Подержанный Toyota RAV4 — все проблемы и слабости

Toyota — королева вторичного рынка. Это отменное вложение при условии, что вы купите живой вариант без серьезных проблем. «Рафик», он же Toyota RAV4 третьего поколения, — достойный вариант. Мы раскопали все его косяки.

Toyota RAV4 III (XA30)

• Годы выпуска — 2005–2014
• Рестайлинг — 2010 г.
• Цены — от 500 000 до 1 450 000 рублей

Наш RAV4 мы взяли в Automama. Это розничная сеть автомобилей с пробегом, где каждый автомобиль проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии. А я честно расскажу вам какой «рафик» выбрать, если вы нацелены на покупку именно этой модели.

Что с кузовом и салоном?

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Другая известная беда — плохонький пластик. И чем старше машина, тем больше сверчков внутри. Сломанные крышки бардачка и подлокотника — родовая примета. Из этой же оперы — недолговечные внутренности климатической установки.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

Напоминаю вам, что конкретно этот RAV4, а также многие другие проверенные автомобили с пробегом можно приобрести в Automama.

Технические характеристики подвески Toyota RAV4

1.1) 215/70R16*1 – 89 мм (3,50 дюйма); 59 мм (2,32 дюйма).

1.2) 225/65R17; 235/65R18 – 97 мм (3,82 дюйма); 67 мм (2,64 дюйма)*1; 65 мм (2,56 дюйма)*2.

1.3) 225/65R17 – 87 мм (3,43 дюйма); 55 мм (2,17 дюйма).

2) Схождение колес (суммарное) А+В; С-D – 0°05′ +-10′ (0,08°+-0,16°); 1,0 +-2,0 мм (0,04 +-0,08 дюйма).

3) Угол установки колеса:

3.1) Размер шины 215/70R16*1 – Внутреннее колесо: 38°55′ (36°55’–40°55′); 38,9°(36,9°–40,9°); Наружное колесо: для справки 32°20′; 32,3°.

3.2) Размер шины 225/65R17 – Внутреннее колесо: 38°44′ (36°44’–40°44′); 38,7° 36,7°–40,7°); Наружное колесо: для справки 32°13′; 30,2°.

3.3) Размер шины 235/65R18 – Внутреннее колесо: 35°50′ (33°55’–37°55′); 35,8° (33,8°–37,9°); Наружное колесо: для справки 30°29′; 30,5°.

3.4) Австралия – Внутреннее колесо: 38°58′ (36°58’–40°58′); 39,0° (37,0°–41,0°) Наружное колесо: для справки 32°22′; 32,4°.

4.1) Размер шины 215/70R16*1 – -0°08′ +-45′ (-0,13°+-0,75°).

4.2) Размер шины 225/65R17; 235/65R18 – -0°11′ +-45′ (-0,18°+-0,75°).

4.3) Австралия – -0°07′ +-45′ (-0,12°+-0,75°).

5) Продольный наклон шкворня:

5.1) Размер шины 215/70R16*1 – 5°41′ +-45′ (5,68°+-0,75°).

5.2) Размер шины 225/65R17; 235/65R18 – 5°47′ +-45′ (5,78°+-0,75°).

5.3) Австралия – 5°42′ +-45′ (5,70°+-0,75°).

6) Поперечный угол наклона оси поворота колеса:

6.1) Размер шины 215/70R16*1 – 11°16′ +-30′ (11,27°+-0,50°).

6.2) Размер шины 225/65R17; 235/65R18 – 11°26′ +-30′ (11,43°+-0,50°).

6.3) Австралия – 11°14′ +-45′ (11,23°+-0,75°).

Регулировка углов установки задних колес.

1) Схождение колес (суммарное) A + B; C — D – 0°11′ +-10′ (0,18° +-0,17°)
2,3 +-1 мм (0,09 +-0,04 дюйма).

2) Развал. Расхождение справа/слева:

2.1) Размер шины 215/70R16*1 – 0°58′ +-45′ (0,97° +-0,75°), не более 45′ (0,75°).

2.2) Размер шины 225/65R17; 235/65R18 – 1°07′ +-45′ (1,12° +-0,75°), не более 45′ (0,75°).

2.3) Австралия – -0°52′ +-45′ (0.87° +-0,75°), не более 45′ (0,75°).

Передняя подвеска.

1) Момент поворота нижнего шарового шарнира – 0,98–3,43 Н·м (10–35 кгс·см, 9–30 фунт-сила-дюймов) или менее.

2) Крутящий момент стойки стабилизатора – 0,05–1,96 Н·м, (0,5–20 кгс·см, 0,4–17 фунт-сила-дюймов) или менее.

Задняя подвеска.

1) Крутящий момент рычага подвески №1 – 3,4 Н·м (35 кгс·см, 30 фунт-сила-дюймов).

2) Крутящий момент стойки стабилизатора – 0,05–1,96 Н·м, (0,5–20 кгс·см, 0,4–17 фунт-сила-дюймов) или менее.

*1: только для Европы
*2: прочие

Источник: Мультимедийное руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTA RAV4 с 2006г. выпуска

Передняя подвеска Toyota Rav4 с 2006 года (часть 1)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Toyota RAV4 , ремонт карданных валов Toyota RAV4 , дифференциал Toyota RAV4

Передняя подвеска

Регулировка углов установки передних колес

1. Проверьте шины.

2. Измерьте высоту автомобиля:

Примечание:
Перед проверкой углов установки колес отрегулируйте высоту автомобиля в соответствии со спецификацией.

Нажмите несколько раз на автомобиль, чтобы стабилизировать подвеску, а затем измерьте высоту автомобиля.

• Измерьте высоту автомобиля спереди.
• Измерьте расстояние от земли до центра болта крепления нижнего рычага передней подвески.
• Измерьте высоту автомобиля сзади.
• Измерьте расстояние от земли до центра болта крепления рычага подвески № 2 со стороны кузова.

Номинальная высота автомобиля (в ненагруженном состоянии)

Размер шины	Спереди, C — A	Сзади, D — B
215/70R16*1	89 мм	59 мм
225/65R17 235/65R18	97 мм	67мм 65 мм

Примечание:
Если высота автомобиля не удовлетворяет требованиям, несколько раз надавите на автомобиль, чтобы стабилизировать подвеску. Затем снова измерьте высоту автомобиля.

3. Проверьте схождение колес. Если схождение не соответствует требованиям, отрегулируйте его на наконечниках тяг.

Номинальное схождение колес (в ненагруженном состоянии автомобиля)

Размер шины	Спереди, A + B Сзади, C — D
215/70R16 225/65R17 235/65R18	A + B: 0°05′ +-10′ (0,08°+-0,16°) C — D: 1,0 +-2,0 мм

4. Отрегулируйте схождение колес:

• Снимите фиксаторы чехла.
• Ослабьте контргайки наконечников рулевых тяг.
• Поверните наконечники рулевых тяг влево и вправо на одинаковый угол для регулировки схождения.

• Убедитесь, что длины левого и правого наконечников рулевых тяг примерно одинаковы. Номинальное различие: 1,5 мм.
• Затяните контргайки наконечников рулевых тяг. Момент затяжки: 88 Н.м.
• Поместите чехлы на сиденья и установите зажимы.

Примечание:
Убедитесь, что чехлы не перекручены. Если углы не соответствуют требованиям, проверьте и отрегулируйте длины наконечников левой и правой тяг.

5. Поверните рулевое колесо влево и вправо до упора и измерьте углы поворота.

Номинальный угол поворота колеса (в ненагруженном состоянии автомобиля)

Размер шины	Угол поворота внутреннего колеса	Угол поворота наружного колеса (для справки)
215/70R16	38°55′ (36°55’–40°55′) (38,9° )	32°20′ (32,3°)
225/65R17	38°44′ (36°44′-40°44′) (38,7° )	32°13′ (30,2°)
235/65R18	35°50′ (33°55′-37°55′) (35,8° )	30°29′ (30,5°)
Для Австралии	38°58′ (36°58’–40°58′) (39,0° )	32°22′ (32,4°)

6. Проверьте развал, угол продольного наклона и угол поперечного наклона оси поворота:

• Установите индикатор развала — угла продольного, поперечного наклона шкворня, либо поместите передние колеса в центр стенда проверки углов установки колес.
• Проверьте развал, угол продольного наклона и угол поперечного наклона оси поворота.

Номинальный развал колес (в ненагруженном состоянии автомобиля)

Размер шины	Развал колес
215/70R16	-0°08′ +-45′ (-0,13°+-0,75°)
225/65R17 235/65R18	-0°11′ +-45′ (-0,18°+-0,75°)

Номинальный угол продольного наклона оси поворота (в ненагруженном состоянии автомобиля)

Размер шины	Угол продольного наклона оси поворота
215/70R16	5°41′ +-45′ (5,68°+-0,75°)
225/65R17 235/65R18	5°47′ +-45′ (5,78°+-0,75°)

Номинальный поперечный угол наклона оси поворота (в ненагруженном состоянии автомобиля)

Размер шины	Поперечный угол наклона оси поворота
215/70R16	11°16′ +-45′ (11,27°+-0,75°)
225/65R17 235/65R18	11°26′ +-45′ (11,44°+-0,75°)

7. Отрегулируйте развал колес и угол продольного наклона оси поворота:

Примечание:
После регулировки развала колес проверьте схождение.

• Снимите переднее колесо.
• Отверните 2 гайки с нижней стороны амортизатора.

Примечание:
Ослабляя гайку при снятии, зафиксируйте болт.

• Проверьте установочные поверхности амортизатора и поворотного кулака.
• Временно установите 2 гайки.
• Полностью вставьте или вытяните ступицу переднего колеса (в зависимости от того, что требуется для выполнения регулировки).
• Затяните 2 гайки. Момент затяжки: 240 Н.м.

Примечание:
Затягивая гайки, фиксируйте болты.

• Установите переднее колесо. Момент затяжки: 103 Н.м.
• Проверьте развал колес. Если измеренное значение не соответствует требованиям, рассчитайте необходимое регулировочное значение.

Примечание:
В случае замены 2 болтов болты следует заменять по одному.

Амортизаторная стойка

Снятие и установка

1. Снимите переднее колесо.

2. Снимите передний левый датчик частоты вращения:

• Отсоедините разъем датчика.

• Снимите фиксатор датчика (A), болт (B) и зажим датчика (C).

• Снимите фиксатор датчика (D), болт (E) и зажим датчика (F).

• Выверните болт и снимите корпус датчика с кулака.

Примечание:
Следите за тем, чтобы на наконечнике датчика и в установочном отверстии датчика не было посторонних частиц.

3. Снимите левую стойку переднего стабилизатора в сборе.

4. Снимите передний левый амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной:

• Выверните 2 болта и отверните 2 гайки, а затем отсоедините амортизатор от поворотного кулака.

Примечание:
Удерживая гайки на месте, ослабьте и выверните болты.

• Отверните 3 гайки и снимите передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной.

5. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Разборка

1. Снимите пластину левой опоры передней подвески.

2. Снимите пыльник левой опоры передней подвески.

Примечание:
Конец отвертки перед использованием следует изолировать клейкой лентой.

3. Отверните гайку крепления передней опоры к переднему амортизатору:

• Установите 2 гайки и 2 болта на кронштейн в нижней части амортизатора и закрепите его в тисках.
• С помощью специального приспособления (SST 09727-30021), сожмите цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
— Чтобы не допустить повреждения цилиндрической винтовой пружины, оберните ее виниловой лентой.
— Не держите амортизатор за нижнюю чашку пружины, если с него снята цилиндрическая винтовая пружина. Также не следует ударять нижнюю чашку пружины.
— Нельзя использовать пневматический ключ ударного действия, так как он может повредить SST.

• Удерживая верхнюю чашку пружины с помощью специального приспособления (SST 09729-22031), отверните гайку.

4. Снимите левую опору передней подвески в сборе.

5. Снимите пылезащитное уплотнение левой опоры передней подвески.

6. Снимите верхнюю чашку передней левой цилиндрической винтовой пружины.

7. Снимите верхнюю изолирующую прокладку передней левой цилиндрической винтовой пружины.

8. Снимите буфер хода сжатия передней левой пружины.

9. Снимите переднюю левую цилиндрическую винтовую пружину:

• Снимите цилиндрическую винтовую пружину с амортизатора.
• Снимите специальное приспособление (SST) с цилиндрической винтовой пружины.

10. Снимите нижнюю изолирующую прокладку передней левой цилиндрической винтовой пружины.

Сборка

1. Установите нижнюю изолирующую прокладку передней левой цилиндрической винтовой пружины.

2. Установите буфер хода сжатия передней левой пружины.

3. Установите переднюю левую цилиндрическую винтовую пружину:

• С помощью специального приспособления (SST 09727-30021) сожмите цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
— Чтобы не допустить повреждения цилиндрической винтовой пружины, оберните ее виниловой лентой.
— Нельзя использовать пневматический ключ ударного действия, так как он может повредить SST.

• Установите на амортизатор цилиндрическую винтовую пружину.

Примечание:
Вставьте нижний конец винтовой пружины в зазор нижней чашки пружины.

4. Установите верхнюю изолирующую прокладку передней левой цилиндрической винтовой пружины.

5. Установите верхнюю чашку передней левой цилиндрической винтовой пружины.

6. Установите пылезащитное уплотнение левой опоры передней подвески.

7. Установите левую опору передней подвески в сборе.

8. Заверните гайку крепления передней опоры к переднему амортизатору:

• Удерживая верхнюю чашку пружины в специальном инструменте (SST 09729-22031), установите новую гайку. Момент затяжки: 47 Н.м.

• Снимите специальный инструмент (SST 09727-30021).
• Наполните опору подвески универсальной консистентной смазкой.

9. Установите пыльник левой опоры передней подвески.

10. Установите пластину левой опоры передней подвески.

Нижний рычаг передней подвески (для моделей с автоматической трансмиссией)

Снятие

1. Снимите переднее колесо.

2. Снимите капот в сборе.

3. Подвесьте двигатель в сборе (для 1az-fe):

• Установите крюки для вывешивания двигателя № 1 и № 2 и закрепите их болтами, как показано на рисунке. Момент затяжки болтов крепления: 38 Н.м.

• Присоедините стропы устройства для подъема двигателя к подъемным кронштейнам и цепному блоку.
• Осторожно снимите двигатель с трансмиссией с автомобиля.

4. Снимите левую стойку переднего стабилизатора в сборе.

5. Отверните 2 гайки, выверните болт и отсоедините нижний рычаг от шарового шарнира.

6. Отсоедините правый нижний рычаг передней подвески в сборе.

Примечание:
Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

7. Отсоедините подрамник передней подвески в сборе:

• Отверните 2 гайки, выверните 2 болта и снимите заднюю подушку опоры двигателя.

• Выверните болт из элемента подвески.

• Подоприте подрамник подвески с помощью домкрата.
• Выверните болты, отмеченные знаком A.
• Выверните 4 болта из усиления элемента.
• Выверните болты, отмеченные знаком B.
• Выверните 6 болтов из скобы элемента подвески.
• Медленно опустите домкрат и отделите подрамник от автомобиля.

8. Снимите левый нижний рычаг передней подвески:

• Выверните болт и отверните гайку от элемента подвески (с передней стороны).

• Выверните болт и отверните гайку от элемента подвески (с задней стороны). Затем снимите нижний рычаг.

9. Снимите правый нижний рычаг передней подвески в сборе.

Примечание:
Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

10. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Нижний рычаг передней подвески (для моделей с механической трансмиссией)

Снятие

1. Снимите переднее колесо.

2. Снимите левую стойку переднего стабилизатора в сборе.

3. Снимите левый нижний рычаг передней подвески:

• Отверните 2 гайки, выверните болт и отсоедините нижний рычаг от шарового шарнира.
• Выверните болт и отверните гайку от элемента подвески (с передней стороны).
• Выверните болт и отверните гайку от элемента подвески (с задней стороны).

Установка

1. Временно закрепите левый нижний рычаг передней подвески в сборе:

• С помощью болта и гайки временно закрепите нижний рычаг на элементе подвески (спереди).

• С помощью болта и гайки временно закрепите нижний рычаг на элементе подвески (сзади).

2. Установите левую стойку переднего стабилизатора в сборе. Момент затяжки: 74 н.м.

3. Установите переднее колесо.

4. Стабилизируйте подвеску:

• Опустите автомобиль.
• Нажмите несколько раз на автомобиль, чтобы стабилизировать подвеску.

5. Закрепите левый нижний рычаг передней подвески в сборе:

• Затяните болт с передней стороны. Момент затяжки: 233 Н.м.
• Зафиксируйте гайку на месте и затяните болт с задней стороны. Момент затяжки: 233 Н.м.

6. Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

После покупки книга будет храниться в Вашем личном кабинете, откуда Вы сможете скачать ее в любое время и на любое устройство.

Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета.

Автоматический переход через 10 секунд.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» автоматически запуститься платежная система, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.).

После указания данных карты или других платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Источник https://www.zr.ru/content/articles/922601-poderzhannaya-toyota-rav4/

Источник https://www.carpedia.club/Tekhnicheskie-kharakteristiki-podveski-Toyota-RAV4

Источник https://krutilvertel.com/toyota-rav4-2006-glava12-perednjaja-podveska