Замена рычага и пружин передней подвески в автомобиле

Замена рычага и пружин передней подвески в автомобиле

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Все мы, так или иначе, постепенно становимся автомеханиками. Это совершенно нормальная ситуация, когда вы на своём автомобиле в состоянии своими руками: проверить уровень тормозной жидкости, покрасить диски или провести диагностику и замену тормозных колодок.

Это процедуры технического обслуживания автомобиля, которые, как правило, не требуют высокого уровня квалификации. Когда же речь заходит о таких узлах, как двигатель или головка блока цилиндров, или же, например, ремонт узлов передней подвески, многие начинающие водители пугаются самих названий и определений, не говоря уж о ремонте.

Но так ли страшен автомобиль, как мы его представляем. Попробуем понять технологию ремонта передней подвески, и сделать для себя вывод о возможности её ремонта своими руками.

Как понять, что требуется ремонт передней подвески?

Начнем с того, почему в основном упор делается на переднюю подвеску автомобиля, ведь замена задней пружины подвески, операция не менее важная, чем замена пружин передней подвески. Всё дело в том, что передняя подвеска выполняет функцию управления автомобилем, и в ней сконцентрированы важные узлы и детали, которые отвечают за движение авто в выбранном направлении.

Признаки неисправности передней подвески

Этих признаков много, и они могут проявляться на разных автомобилях, по-разному.

• Шум и стук в передней подвеске могут вызывать: неисправные амортизаторы, ослабление крепления стабилизатора передней устойчивости, износ сайлент-блоков, износ шаровых шарниров, возник слишком большой зазор в подшипниках.
• Автомобиль во время движения уводит в сторону: разное давление в шинах, нарушен развал-схождение колес, пружины подвески с разной жёсткостью, неравномерный износ шин и т.д..
• На большой скорости возникает биение (виляние) колес: износ шаровых, деформация стойки или ослабление её крепления, неисправность амортизаторов и т.д.
• На неровной дороге вы слышите сильные удары: пружины потеряли жёсткость, вышел из строя амортизатор.
• Углы установки колес невозможно отрегулировать: износ резинометаллических шарниров рычагов, деформация оси нижнего рычага или поперечины подвески.

Как говорится, – покажет только вскрытие. Но в любом случае, диагностика подвески говорит о том, что требуется ремонт или замена узлов и деталей.

Ремонт основных узлов передней подвески

Для текущего ремонта подвески в условиях гаража, вам понадобится штатный слесарный инструмент, оборудование для подъёма (домкрат). Профессиональное оборудование для ремонта подвески нет нужды приобретать, кроме съёмников или струбцин (стяжки) для фиксации пружин при их снятии.

Пружины подвески: диагностика и ремонт

По науке, замена пружин передней подвески производится, если при визуальном осмотре вы обнаружили, что расстояние между поперечиной и буфером сжатия нижнего рычага составляет менее, чем 20 мм.

При обнаружении на пружине видимых механических повреждений в виде трещин или деформации витков, однозначно требуется замена пружины подвески.

У пружин подвески существуют разные степени (классы) жёсткости. Риски на прутке пружины указывают эту степень. Одна риска – наименее жёсткая пружина. Естественно, обе пружины на одной оси, должны иметь одинаковую степень жёсткости.

Ремонт пружин передней подвески начинают с их сжатия стяжкой. Стяжка устанавливается до того, как вы сняли колеса, когда пружины находятся в сжатом состоянии от массы автомобиля. После снятия пружины вы принимаете решение о её замене или нет.

Ремонт и замена рычагов подвески

Для того, чтобы определить деформацию рычагов подвески, существует приспособление для проверки. Проверка происходит следующим образом: рычаг в сборе с шаровым шарниром устанавливают так, чтобы оправка приспособления для центровки сочленилась с конусом пальца шарового шарнира.

Затем введите установочные пальцы приспособления в крайнее и средне отверстия рычага. Если без усилий это невозможно сделать, то признаки деформации рычага налицо. Требуется либо ремонт, либо замена рычага подвески.

Ремонтный комплект рычага включает в себя все необходимые детали, которые вам потребуются. Нужно знать, что замена рычага, не парная операция, как, например, замена амортизаторов.

Для того, чтобы снять нижний рычаг подвески, необходимо вынуть пружину. При этом верхняя шаровая опора, тормозной шланг и рулевые тяги снимать не обязательно.

При износе резинометаллических шарниров рычага растяжки требуется провести их выпрессовку, а затем запрессовку новых. Первую и вторую часть технологической операции вы сможете провести самостоятельно при помощи оправки для выпрессовки и запрессовки.

Полная замена предполагается в случаях, когда ремонт основных узлов подвески просто не целесообразен.

Как отремонтировать подвеску автомобиля

Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески. Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески.

Автомобильную подвеску можно по праву назвать одним из наиболее важных узлов машины. Она принимает на себя колебания, нагрузки и силы сопротивления дорог, позволяя водителю комфортно ощущать себя за рулем. А поскольку состояние дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, подвеску необходимо периодически ремонтировать.

Нередко водители эксплуатируют автомобиль недостаточно бережно, что также приводит к необходимости произвести замену элементов подвески.

Диагностика

Ремонт подвески можно доверить специалистам на станции. Они обладают необходимым оборудованием и навыками, поэтому без проблем смогут разобрать и заменить изношенные детали подвески.

Но это очень дорогостоящее «удовольствие», особенно если требует ремонта передняя и задняя подвески. Поэтому, обладая руками и доступом в интернет, можно попробовать заменить поврежденные детали подвески самостоятельно. Это требует временных расходов, однако в финансовом плане будет намного выгоднее.

Перед началом ремонта необходимо произвести диагностику подвески, чтобы определить, какие именно узлы требуется заменить. Диагностику принято делить на:

компьютерную, когда все элементы подвески проверяются при помощи электроники. Такая диагностика допустима при наличии ЭБУ на автомобиле. То есть, для диагностирования старых машин данный способ недопустим;

Неисправности и ремонт передней подвески

Передняя подвеска подвержена наибольшим нагрузкам, поскольку именно передняя ось первой встречает все дорожные препятствия. Кроме того, элементы управления автомобилем также располагаются спереди.

Каждая машина обладает своими особенностями. Это касается и подвески. Поэтому перед тем, как начать ремонт, рекомендуется обзавестись книгой для ремонта автомобиля, подвеску которого вы планируете ремонтировать.

В чем конкретно заключается ремонт? Следует запомнить, что почти в 100 % случаев потребуется заменить изношенные элементы на новые. Единственное, возможен ремонт амортизатора, но только в том случае, если он разбирается.

Какие узлы следует проверить в первую очередь:

Амортизаторы. На неисправность данного элемента указывает наличие подтеков под колесом. Если амортизатор не производит необходимое сжатие, это также говорит о неисправности штока, пружины или клапана сжатия.

Как уже говорилось, ремонтировать можно только разборные амортизаторы, но все же рекомендуется производить полную замену изношенных узлов.

Ремонт амортизаторов производится на всей оси автомобиля — то есть, если заменили под левым задним колесом, потребуется заменить и под правым задним.

Уделите особое внимание ШРУСам или шаровым. При обнаружении хоть малейшего треска производите замену изношенных узлов. В противном случае ШРУС может рассыпаться прямо во время движения, а это приведет к тому, что колесо вывернет, и машина сама больше двигаться не сможет.

Технология ремонта задней подвески

Процесс ремонтирования узлов задней подвески практически не отличается от ремонта передней:

Если имеются стуки или скрипы в подвеске, изношены резиновые втулки амортизаторов и потребуется их заменить.

Перечислить все возможные неисправности подвески крайне сложно. Тем не менее, вы получите общее представление о тех повреждениях, которые наиболее характерны для подвесных устройств, что позволит произвести замену изношенных деталей.

Ничего сложного в ремонте подвески нет, особенно при наличии доступа в интернет, где можно найти массу информации о ремонте подвесных устройств того или иного автомобиля.

При наличии свободного времени и, главное, желания не потребуется обращаться за помощью к специалистам и платить за это деньги. Вы получите качественный опыт и впоследствии при обнаружении подобных неисправностей уже будете знать, какие действия применять для ремонта.

Видео о самостоятельной диагностике подвески:

Устройство и виды передних стоек амортизаторов и инструкция по их замене в 13 этапов

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

• Набор гаечных ключей.
• Домкрат.
• Балонный ключ.
• Прибор для снятия пружин подвески.
• Комплект отвёрток.
• Стопоры для колёс (исключают снятие машины с домкрата).

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.

Стойки амортизаторов передние: когда нужна замена

Здравствуйте, дорогие друзья! Рад снова вернуться к работе. Сегодня предлагаю поговорить про стойки амортизаторов передние. Это важный конструктивный элемент любого автомобиля. Я расскажу о том, что это такое, для чего нужен данный элемент и каковы признаки износа или поломки. Плюс рассмотрим самый главный вопрос — замена передней стойки.

Особенности устройства

Многие отождествляют понятия амортизатор и стойка амортизатора. Одни думают, что это простая пружина, а другие правильно называют амортизаторной стойкой все ее компоненты в сборе.

Где правда, а где ложь? Будем разбираться.

Начнем с того, что стойками амортизатора называют элемент подвески, необходимый для соединения двух важных составляющих — колес машины и самого кузова. Опора соединяется с демпфером и пружиной. Кстати, именно демпфер считается самым главным компонентом амортизатора.

Амортизаторная стойка или просто АС выполняет несколько ключевых функций:

• удерживает массу машины;
• передает силу сцепления с дорожным покрытием кузову;
• поддерживает оптимальное положение кузова по отношению к колесам;
• устраняет лишний крен;
• принимает на себя боковые нагрузки.

Цена стоек выше по сравнению с амортизаторами, поскольку конструкция у них сложная, а в производстве используют более качественные материалы. Если смотреть на конструкцию, то АС выпускают с пружинами и без них. Внимательно думайте, прежде чем купить.

Выбирать новые стойки на Форд Фокус, Рено Логан, Шкода Октавия, Киа Спектра, а также автомобили типа ВАЗ 2110, 2114 или Лада Гранта и Приора, нужно исходя из конструктивных особенностей подвески и доступного бюджета.

Теоретически передние и задние стойки можно называть просто амортизаторами. Но я с такой позицией не согласен. Эти элементы отличаются друг от друга. Если на фото и видео вы этого разглядеть не можете, то я вам подскажу. Хотя два элемента похожи, у стойки дополнительно имеется опорная пружина и рулевая тяга.

В состав стойки входят следующие элементы:

• Цилиндры. Содержат внутри себя поршень и специальную гидравлическую жидкость;
• Гидравлическая жидкость. Может быть представлена смесью газа и жидкости, либо просто смесью из газов. Она нужна, чтобы передавать усилия между амортизаторами;
• Шток. Удерживает на себе поршень и необходим для сборки толкающих усилий;
• Поршень, дополненный пропускным клапаном. Он осуществляет движение внутри цилиндра. Нужен для плавной передачи колебаний;
• Сальники. Уплотнитель и герметик;
• Внешний корпус. Служит для размещения внутри себя всех составных компонентов амортизатора;
• Крепежи. Сами понимаете, необходимы для соединения амортизаторов с кузовом машины.

Увы, даже на машинах типа Киа Спортейдж, Шевроле Круз, Лачетти и Авео, Рено Логан, разных моделях Митсубиси, Фольксваген и Тойота, как и отечественная Калина, не всегда удается без последствий долго эксплуатировать машину на одних и тех же стойках. Со временем они изнашиваются, ломаются и приходят в негодность.

Тут важно вовремя заметить, когда АС подают признаки усталости и нуждаются в замене.

Симптомы чрезмерного износа или поломки

Я не буду расписывать, что может произойти, если сломается левая или правая стойка. Ничего хорошего не случится, это я вам гарантирую. Потому внимательно следите за своим автомобилем. Своевременный ремонт или замена стоек позволит избежать проблем.

На неисправность передних стоек указывают следующие характерные признаки:

• при движении раздается скрип, щелчок и стук;
• автомобиль раскачивается и долго продолжает колебаться из стороны в сторону;
• автомобиль сильно заносит в поворотах;
• для торможения нужен больший тормозной путь, чем обычно;
• автомобиль «приседает», когда вы разгоняетесь или тормозите (ощущения наблюдаются сзади и впереди соответственно);
• машина хуже цепляется за дорогу;
• резина изнашивается неравномерно;
• из амортизаторов подтекает тормозная жидкость;
• пружина, опоры или шток покрываются коррозией;
• повышается уровень шума при разгонах (вероятнее всего, повредились крепежи втулок);
• корпус деформирован, поршень не может нормально перемещаться внутри цилиндра;
• пружины расположены неправильно, потому корпус машина начинает колебаться при движении.

Износ и поломка стоек могут происходить из-за низкого качества самих элементов, неправильной установки или естественного процесса износа и старения элементов.

Сказать однозначно, какие лучше всего покупать стойки, если требуется замена, я не могу. Многое зависит от бюджета и самого автомобиля. Но в цене сейчас бренд Каяба или, как правильно его называть, KYB. Положительные отзывы и адекватная цена делает данные стойки достойным выбором. Но решать вам.

Процедура замены

Поскольку подшипник, верхняя опора или вся стойка в сборе уже отработала свое, выход только один — замена компонента подвески.

Эту работу на передней части автомобиля можно выполнить своими руками. Если у вас износилась только левая или правая стойка, то менять придется одновременно обе.

Я вам расскажу, как примерно выглядит процесс замены. Но лучше опираться на руководство по ремонту конкретно вашего автомобиля. Все же существуют определенные различия в конструкции и особенностях демонтажа.

• Освободите себе доступ к верхней опоре стойки. Как минимум придется снять уплотнитель подкапотного отсека.
• Снимите заглушку, открутите крепежную гайку штока АС. Понадобится головка и удлинитель с воротком. Делать это лучше тогда, когда сама стойка еще не демонтирована.
• Ослабьте крепежи колес, поддомкратьте автомобиль, чтобы шины не касались пола. Не забудьте подстраховаться от срыва домкрата.
• Демонтируйте колесо. С помощью металлической щетки очищается все находящееся там. Лучше обработать дополнительно WD40 и дождаться, чтобы средство подействовало.
• Открутите крепежную гайку от шарнира стабилизатора, о также винт тормозного шланга. Если у машины есть АБС, придется снимать трубку с проводкой от датчика со стойки.
• Теперь откручиваются крепежи кулака. Болты можно аккуратно повыбивать молотком. У некоторых машин дополнительно стоят втулки. После этого уже ничего снизу стойку держать не должно.

• Настало время отвернуть гайку, которая удерживает верхнюю опору на кузове. АС снимается вместе с пружинкой и опорой.
• Далее нужны стяжки, чтобы сжать пружину. Требуется получить зазор между самым крайним витком и чашкой. На штоке вы уже ослабляли ранее гайку. Теперь ее можно открутить полностью. Это позволит снять опору и пружину вместе с чашечкой.
• Если отбойник и пыльник износились, они тоже под замену.
• Новые АС обычно советуют предварительно прокачать. Делайте это согласно инструкции производителя.
• Поменяйте сальники и прокладки. Старые уже не годятся.
• Выполните обратную сборку.

Кстати, уже размещена интересная статья о проставках в пружины для увеличения клиренса. Советую почитать.

Надеюсь, вам инструкция не показалась слишком сложной и вы примерно поняли, что вас ждет. Желаю удачи в ваших начинаниях и, надеюсь, вы вернетесь на сайт за порцией новых интересных материалов!

Замена амортизаторов: тонкости и нюансы | Автокомпоненты. Бизнес. Технологии. Сервис

Когда будем менять?

Если говорить об эксплуатационном ресурсе амортизаторов, то автопроизводители не назначают конкретных сроков их замены.

Считается, что амортизаторы можно использовать, пока они сохраняют необходимые эксплуатационные качества.

Производители амортизаторов рекомендуют тщательно проверять работу этого компонента, желательно в условиях автосервисной станции, не реже чем раз в год или же после пробега в 20 000 км.

Водитель может проверить состояние амортизатора самостоятельно, просто раскачав машину и наблюдая за реакцией демпфирующих элементов. При сильном нажатии на крыло кузов должен уйти вниз, а затем вернуться в исходное положение. Если же кузов начинает качаться вверх и вниз и делает так не один раз, то это свидетельствует о выходе амортизатора из строя.

Оборудованием для проверки амортизаторов оснащены практически все СТО. Но обычно эти универсальные устройства оценивают состояние амортизатора довольно приблизительно.

Более точно характеристики амортизаторов определяют с помощью специальных тестеров.

Полученные результаты проверки тестер автоматически сравнивает с паспортными характеристиками данной модели амортизатора, которые хранятся в памяти прибора.

Чем опасна несвоевременная замена?

Амортизаторы редко выходят из строя неожиданно, обычно эффективность демпфирования снижается постепенно. Это усложняет своевременное выявление неисправности. Водитель просто привыкает к неправильным реакциям подвески и ходовой части.

Но симптомы выхода из строя амортизаторов ясны и понятны: кузов начинает покачиваться при наезде машины на неровности дороги, а водителю приходится удерживать прямолинейное направление движения и прикладывать дополнительные усилия к рулевому колесу. К признакам износа можно отнести и появляющийся «визг» шин, а также частое включение системы ABS во время торможения.

Со временем, если ничего не предпринимать, появятся подтеки масла из амортизаторов, и этот признак должен окончательно убедить водителя в необходимости замены амортизаторов.

Если все же замену амортизаторов не произвести, риск попасть в ДТП вырастает в разы. В прежние годы считалось, что при износе амортизаторов на 50% тормозной путь при движении со скоростью в 50 км/ч увеличивается на 2 м. Водитель же по своим ощущениям этот 50-процентный износ практически не ощущает.

Движение с изношенными амортизаторами особенно опасно в случае автомобиля, оснащенного системами ABS и ESP. В этом случае главной угрозой опять же является удлинение тормозного пути. ABS/ESP снижает тормозное усилие всякий раз, как только колесо теряет сцепление с дорогой.

На практике это вполне может привести к тому, что машина просто не сможет притормозить перед перекрестком. Настройка электронного блока управления ESP соответствует заводским настройкам подвески.

Поэтому, если амортизаторы реагируют на ухабы слабее, чем должны «отвечать» в соответствии с требованиями автопроизводителя, то реакция ESP в сложной дорожной ситуации может быть несоответствующей.

Что на что менять?

В современных автомобилях обычно применяются газомасляные или масляные амортизаторы.

В обоих случаях фактор демпфирования – это масло, только в газомасляных амортизаторах масло дополнительно «поддавливается» азотом, который, в частности, предотвращает вспенивание жидкости.

Некоторые эксперты считают, что газомасляные амортизаторы эффективнее подавляют колебания, но из-за большей жесткости могут снижать комфорт езды.

Необходимо принимать во внимание важный нюанс: в автомобилях, оснащенных изначально газомасляными амортизаторами, замена их на более дешевые масляные крайне нежелательна. Это связано с тем, что работа масляных амортизаторов может не согласовываться с работой пружин, и результатом станет ухудшение управляемости машины.

Сегодня все чаще встречаются машины, в конструкции которых используются подвески с возможностью изменения характеристик демпфирования или режимов работы (спортивный, комфортный и т.д.). Есть автомобили, в которых применяются системы самовыравнивания, обеспечивающие постоянную высоту дорожного просвета независимо от нагрузки.

Перед покупкой такого автомобиля, в особенности подержанного, желательно навести справки о стоимости амортизаторов к нему. Цена на некоторые иногда может просто шокировать.

К тому же в большинстве случаев трудно подобрать более дешевую альтернативу таким амортизаторам, и владельцы подобных машин «обречены» на необходимость приобретения оригинальных деталей. Для некоторых систем самовыравнивания подвески можно приобрести восстановленные амортизаторы, цена их, конечно, гораздо ниже, чем новых.

Многие водители при поломке специальных амортизаторов решают заменить их обычными. Это вызывает как минимум необходимость замены и комплекта пружин, но во многих моделях замена оригинальных амортизаторов на обычные в принципе не допускается.

Сегодня на сайтах интернет-магазинов имеются сотни предложений о продаже новых амортизаторов по удивительно низким ценам. Как правило, это китайские изделия, даже если название компании-производителя говорит о немецком или японском происхождении, а качество таких амортизаторов не выдерживает никакой критики.

Особенности замены

Амортизаторы следует всегда менять только парами, причем важно, чтобы демпфирующие элементы, установленные на одной оси, имели максимально близкие характеристики. Эксперименты по установке на одной оси амортизаторов газомасляных, а на другой – масляных очень опасны. При такой конфигурации трудно спрогнозировать поведение автомобиля в нестандартных ситуациях.

Обычно сама технология замены амортизаторов не вызывает вопросов у специалистов сферы авторемонта. Однако необходимо помнить, что так как амортизаторы столь существенно влияют на безопасность движения, то при их замене нельзя совершать ошибок.

Обязательно следует изучить все рекомендации автопроизводителя, потому что процесс замены может иметь нюансы, связанные с особенностями той или иной марки автомобиля.

Но в основном все инструкции и советы по демонтажу и установке носят универсальный характер, касающийся практически всех марок авто.

Так, необходимой процедурой перед установкой новых амортизаторов является их прокачка. Это важно делать, потому что во внутреннюю часть амортизатора может попасть воздух, например, при транспортировке.

Если его не удалить, то работать амортизатор будет неправильно.

И наличие воздуха будет выражаться в появлении шума и стуков в амортизаторе при движении, и если водитель не предпримет оперативных мер, то выйдет из строя поршневая система амортизатора.

Технология прокачки очень проста, но удаление воздуха из классических, двухтрубных амортизаторов несколько отличается от выведения воздуха из амортизаторов других конструкций.

В первом случае в амортизатор, установленный вертикально, необходимо не спеша вдвигать шток до упора, т.е. до тех пор, пока над верхней частью стакана рабочая поверхность штока будет выступать на 2–3 см. Выдержав в таком положении шток 2–3 секунды, следует его отпустить и дождаться полного выхода. Для гарантии полного удаления воздуха нужно процедуру повторить 2–3 раза.

В настоящее время все реже встречаются двухтрубные амортизаторы. Такой амортизатор состоит из двух цилиндров, помещенных один в другой, внутри одного из которых находится масло и перемещается шток с поршнем. Набирают популярность однотрубные, комбинированные, регулируемые амортизаторы.

Для их прокачки амортизатор следует перевернуть штоком вниз и вдвигать также шток без рывков до упора. Выдержав шток в крайнем нижнем положении пару секунд, следует перевернуть амортизатор, не меняя положения штока, и удерживать шток еще 5–6 секунд. Затем шток выдвигается до максимального положения вверх.

Такую процедуру следует провести 2–3 раза, а затем проверить работоспособность амортизатора.

Все виды амортизаторов после прокачки проверяются одинаково: на находящийся в крайнем верхнем положении шток производят резкие, короткие нажатия, шток на них должен отреагировать плавными движениями вниз/вверх. После прокачки нужно, чтобы амортизатор находился в положении штоком вверх, вплоть до монтажа на автомобиле.

Все специалисты советуют обращать внимание на состояние резиновых пыльников. Если их нет либо они повреждены, то грязь летом, а зимой соль могут в два счета повредить поверхность поршня, а затем и вывести из строя сальники амортизатора, что автоматически означает утечку газа либо вытекание масла.

К замене нужно подходить комплексно

Кстати, очень часто замена амортизаторов не приносит ожидаемых результатов, поскольку поврежденными оказываются такие элементы, как подушки, опорные подшипники стоек и металлорезиновые втулки.

Ведь эти детали имеют такой же эксплуатационный ресурс, как и сами амортизаторы.

Поэтому при замене поменять лучше комплектно и детали, работающие вместе с амортизаторами, только тогда можно с уверенностью утверждать, что подвеске возвращены исходные параметры.

Необходимо иметь в виду, что езда с изношенными амортизаторами приводит, как правило, к выходу из строя пружин, и их состояние при замене амортизаторов желательно проверить.

Часто водители, даже понимая, что амортизаторы уже не выполняют в полной мере свои функции, игнорируют необходимость их замены, откладывают ее на потом, поскольку такой дефект не «обездвиживает» автомобиль.

Но стоит все-таки иметь в виду, что неисправность амортизаторов так же опасна, как и не работающие нормально тормоза.

Передние стойки амортизаторов

• Максим Марков
• Дата: 2016-04-26

Здравствуйте, дорогие любители авто! Все мы когда-то были молодыми и неопытными водителями! Вспомните то время, мы особо не задумывались за счет чего автомобиль является не только безопасным, но и комфортным транспортным средством, ездили себе, да и все. Однако, когда машина начинает «плавать» на дорожном покрытии, а пребывание в салоне уже не напоминает отдых в мягком кресле, хочешь не хочешь – нужно искать причину и приступать к ремонту.

Именно тогда, действительно просыпается интерес к конструкции автомобиля, и мы узнаем, что за поведение транспортного средства на дороге отвечает подвеска. Передние стойки амортизаторов – один из главных элементов узла, который стабилизирует машину и требует периодической замены.

В большинстве случаев как раз они, а точнее, неисправности стоек, приводят к непредсказуемому поведению железного коня по трассе. Поэтому сегодня, я решил в качестве профилактики безопасного передвижения, поговорить о передних стойках: их конструкции, диагностике, замене и даже покупке.

В общем, будет интересно!

Что из себя представляет передняя стойка?

О существовании такого агрегата, как стойки многие водители советской закалки даже не догадываются, а что, они всю жизнь проездили на старой доброй классике, где производителем не предусмотрена подобная деталь. Но не стоит напрягаться господа, новый механизм – это всего лишь амортизатор в сборе с пружинной. Передние стойки амортизаторов на ВАЗ уже появились в более современных моделях типа ВАЗ 2114, в Европе же, они вошли в эксплуатацию гораздо раньше. Если быть точнее, то впервые стойки в России, появились на популярной модели ВАЗ 2108. Как то раз, я уже рассказывал вам, что такое стойки в общем, сегодня же будем говорить исключительно о передних.

Устройство передней стойки амортизатора, выглядит следующим образом:

• Стойка телескопическая – она же амортизатор;
• Пружина амортизатора и цилиндр;
• Ушко крепления, встроенное в корпус;
• Шток амортизатора с кожухом;
• Верхняя опора стойки;
• Верхняя упорная чашка пружины;
• Подшипник верхней опоры;
• Уплотнительные и крепежные элементы – шайбы гайки и пр.

Обратите внимание: все стойки будь то правая или левая, передние или задние модификации, имеют одинаковую конструкцию и функционируют по одному и тому же принципу. Более того, даже нагрузку они, воспринимают одинаково!

Абсолютно любая стойка имеет конкретную задачу, которая заключается в стабилизации транспортного средства и смягчении ударов во время его передвижения. Сейчас я попытаюсь объяснить вам за счет чего ей это удается.

Принцип работы передней стойки

Чтобы было понятней, как функционирует передняя стойка автомобиля, мы разделим ее условно на два главных элемента, которые и приводят весь механизм в действие.

Пружина

Ключевой элемент детали, призванный нивелировать собой разнообразные дефекты дорожного покрытия, а также понижать уровень переходящей на кузов вибрации. Двигаясь по разбитой дороге на своем авто благодаря пружине, мы чувствуем лишь плавное раскачивание машины, все даже самые мощные толчки она берет на себя, то бишь гасит.

Метал, из которого изготавливается пружина должен обладать повышенной упругостью. Подбирают сталь исходя от марки транспортного средства, его специализации и общего веса.

Установленная пружина одной стороной располагается в специальной чашке амортизатора (стойки), другой – транзитом через резиновую проставку, упирается в кузов.

Кстати, встречаются проставки различной толщины, с их помощью увеличить клиренс автомобиля — проще простого. Ну это если у вас, ну очень низкий автомобиль или же просто хочется выделится из толпы.

Амортизатор

Стойка в сравнении с той же пружиной, деталь куда более сложной конструкции. Состоя из двухкамерного цилиндра, по которому ходит поршень, закрепленный на штоке, она заполняется жидкостью или газом.

Рабочий состав циркулирует внутри двух камер, кстати, именно по этому критерию все стойки, как в принципе и обычные амортизаторы разделяются на несколько видов, далее мы коротко коснемся этой темы.

Сейчас же, обозначим роль поршня в данной системе.

Задача №1 для него, как и для амортизатора в целом – гашение колебаний, исходящих от пружины.

Процедура подразумевает собой значительное повышение уровня давления во внутренней части цилиндра, снижается оно за счет специальных клапанов, располагающихся непосредственно на самом поршне.

Они, в зависимости от положения детали автоматически открываются и закрываются таким образом, регулируя оказываемую нагрузку и исключая возможную поломку агрегата.

Значение стоек в конструкции автомобиля

«Неужели пружина не в состоянии справиться самостоятельно с балансировкой автомобиля?» – спрашивают многие новички! Бывалый же, знает: любой упругий материал, коим и является пружина, при механическом воздействии на нее, образует остаточные колебания, доставляющие водителю и пассажирам определенный дискомфорт. Для их гашения давным-давно был разработан амортизатор, способный преобразовать резкие толчки пружины в более мягкие колебания.

Стойки играют ключевую роль в строении подвески автомобиля, за счет небольших габаритов конструкции и облегченного обслуживания современный производитель существенно экономит при их изготовлении.

Благодаря тем же качествам, стойка занимает минимум места, чем создает дополнительное пространство для размещения дополнительных рычагов и прочих элементов подвески, которые сделают поездку еще более комфортней.

Классификация стоек

Как вы, наверное, уже поняли абсолютно все стойки функционируют за счет рабочей жидкости. Исходя из вещества, которое находится в цилиндре амортизатора, стойки разделяют на три типа:

1. Масляные – они же гидравлические, эффективны как при передвижении в городской черте, так и по проселочным дорогам. ВАЗ 2114 с завода поставляется именно с такими агрегатами.
2. Газовые – более жесткие, идеальный вариант для спортивного автомобиля. Бытует мнение, что газовый более современные, а значит и эффективный элемент подвески, нежели масляные. Однако, на деле не каждому придется по вкусу результат работы таких амортизаторов, особенно путешествуя грунтовкой.
3. Газомасляные – многие отзывы говорят, что это лучшее решение для любого автомобиля. Они сочетают в себя все положительные качества вышеописанных деталей.

Разумеется, задние и передние стойки отличаются между собой, поэтому будьте внимательны при покупке. Первые немного выше вторых, но меньше в диаметре. Поворотные кулаки в конструкции задних амортизаторов отсутствуют. Учтите, заменить передние стойки на порядок сложнее чем задние. Совсем скоро, вы узнаете, как это делается.

Предложения рынка

Эксплуатационный срок службы передних стоек составляет порядка 60-80 тыс. км, но это при условии идеальных дорог, которых у нас, как вы сами понимаете нет. Соответственно в России эта цифру смело можно снижать вдвое – 30-40 тыс. км. Другими словами, если вы используете транспортное средство в интенсивном режиме, потребность в замене передних стоек будет появляться достаточно часто.

Купить стойки – не проблема! Тяжело приобрести действительно качественную деталь, но нужно признать раздобыть ее все же можно. Цена передних стоек амортизаторов стартует от 2 тыс. рублей, поэтому брать нужно только проверенное! Лучшие три производителя стоек для отечественного автомобиля, по мнению большинства автолюбителей, выглядят так:

• «Плаза» – Санкт-Петербургский амортизаторный завод, осуществляет свою деятельность исключительно по всем современным стандартам. Широкий ассортимент продукции удовлетворит самого требовательного потребителя, на ВАЗ 2114 рекомендуют серии «Стандарт», X-Drive, Sport и Soft-Drive.
• «Каяба» – крупнейшая компания с обширной заводской сетью по всему миру, в том числе на территории РФ. Это без сомнения – лидер данного направления, отсюда и громадное количество подделок, поэтому приобретать стойки под этим логотипом рекомендуется только у официальных дилеров. Для ВАЗ 2114 выпускается более пяти линеек стоек, особым спросом пользуются: Premium, Excel-G и Ultra SR.
• CC20 – не менее популярные стойки производство которых, ведется на самарском заводе. Линейки «Шоссе», «Стандарт», «Спорт» и «Комфорт Оптима», чаще всего устанавливают на ВАЗ 2114.

Чтобы понять, какие выбрать стойки в каждом конкретном случае, нужно учитывать несколько факторов. Стиль вождения, режим эксплуатация автомобиля и местность, по которой он будет передвигаться – все эти характеристики и должны помочь вам подобрать нужные стойки.

Диагностика неисправностей

Несмотря на все советы окружающих, требующие скорейшей замены стоек, прежде чем отправляться в автомагазин обязательно нужно лично удостовериться в том, что старые детали действительно отработали свое. Конечно, если вы ответственный водитель или попросту не любите выкидывать деньги на ветер. Ведь согласитесь, менять старые рабочие стойки на новые, мало кому взбредет в голову.

В другом случае, зачастую в негодность приходит сальник цилиндра, который открывает проход для вытекания рабочей жидкости. Раньше, когда конструкция амортизатора еще была разборная, он подлежал ремонту. Сальник своевременно заменяли и агрегат продолжал эксплуатироваться.

Сегодня, этого никто не делает, соответственно жидкость вытекает и амортизатор перестает выполнять свои функции. Это чревато чрезмерным раскачиванием транспортного средства, в следствие чего, автомобиль запросто может опрокинуться, особенно на поворотах.

Само собой, управление машиной при таких условиях никак не улучшается.

Главный симптом, свидетельствующий нам о необходимости замене стоек – это потеки рабочей жидкости на самом амортизаторе и окружающих его деталях.

Тут уверен догадался каждый бы, а как быть если визуальных следов неисправности нет, а она на самом деле есть? Отечественные умельцы любят раскачивать авто с умным видом, делая вид, что это помогает установить поломку амортизаторов. На самом деле эффективность данных действия, равняется нулю.

Запомните: работоспособность амортизатора можно проверить только на специальных стендах, но никак не голыми руками. Первым намеком на покупку новых стоек, может стать увеличенный тормозной путь и значительные раскачивания кузова.

А на этой странице, вы узнаете каким образом выполнить полную диагностику автомобиля (на примере ВАЗ 2114) — пользуйтесь если надо!

Замена передних стоек

Замена стоек осуществляется целым рядом последовательных действий, разберем все их пошагово:

• Зафиксируйте автомобиль неподвижным (ручник, первая скорость, упоры под колеса) и снимите резиновый колпак с крепления стойки.
• Открутите гайку, которая закрепляет стойку с кузовом.
• Снимите колесо и подымите машину на домкрате, после чего обработайте место крепления стойки с поворотным кулаком щеткой по металлу и WD-40.
• Далее, при помощи плоскогубцев (лучше круглых) вытащите шплинты и выдавите рулевой наконечник.
• Вывинтите гайку, которая соединяет стойку и поворотный кулак.
• Под капотом необходимо выкрутить три болта крепления опорного подшипника, они находятся недалеко от центра крепления стойки.
• Завершается процедура изъятием стойки и последующему отделению амортизатора от пружины при помощи специальных стяжек.

После прочтения данной статьи вы знаете о передних стойках все! Как поменять их, виды, устройство – казалось бы, море информации, а работы-то на добрый час. Абсолютно не сомневаюсь в ваших силах, если же сомневаетесь вы, советую все же довериться профессионалам. До скорых встреч!

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)

Уважаемые читатели, если вам понравилась данная статья, то вы всегда можете поделиться ею со своими друзьями в соц. сетях:

С уважением, Максим Марков!

Стойка амортизатора

Каждый водитель знает, что на каждом автомобиле есть стойки, где они крепятся. Их задача состоит в том, чтобы смягчать удары от дороги на кузов. Наличие рабочих стоек на автомобиле существенно снижает риск попадания в аварию или других плачевных последствий.

Замена стоек амортизаторов может проводиться как самостоятельно, так и на станции технического обслуживания. К сожалению, не каждый любитель автомобилей знает конструкцию демпфера, и как он работает. В этой статье мы постараемся рассказать об устройстве и предназначении амортизаторов.

Назначение

Телескопические амортизационные системы в сборе предназначены для того, чтобы гасить толчки и удары от дороги. Раньше вместо амортизационных систем в сборе были рессоры. В сборе они представляли собой несколько стальных листов, соединенных хомутами (стремянками). Такое крепление со временем давало послабление, что способствовало ухудшению управляемости.

В целом рессоры не были плохими, просто с прогрессом автомобили стали оснащаться более мощными двигателями, росла скорость, а рессорная система не позволяла управлять автомобилями на высокой скорости. Сегодня такой подвеской оснащаются грузовые автомобили и прицепы. Дело в том, что рессорная подвеска практически не проседает из-за высоких нагрузок в отличие от амортизаторов.

Существует несколько видов амортизаторов в сборе.

1. Первый вид – это масляные телескопические амортизаторы, они наиболее распространены по причине того, что они наиболее простые по конструкции и более комфортные для водителя и пассажиров. У такого амортизатора имеется один большой недостаток. Минус заключается в том, что при длительном движении по неровной поверхности, а если еще и с высокой скоростью, масло, которое находится внутри, вспенивается посредством увеличения хода поршня. Вспенивание масла приводит к тому, что пружинистые свойства утрачиваются. Такие демпферы лучше всего использовать для поездок по скоростным магистралям с ровной поверхностью, либо в городах, где хорошие дороги.
2. Второй вид – это газовые амортизаторы. Внутри такого амортизационного устройства есть газ и масло. Благодаря тому, что устройство однотрубное, в него вмещается больший ресурс, не изменяя стандартные размеры. Положительной чертой такого вида является то, что система обладает хорошей отдачей, вследствие чего не происходит вспенивание масла. Недостатком этой системы считается то, что при малейшем повреждении корпуса он выходит из строя, из-за чего этот вид обладает низким ресурсом. Происходит это по причине того, что поршень не может свободно ходить в корпусе.
3. Существует еще один вид телескопических демпферов – это газо-масляные амортизаторы. Такие стойки предназначены для того, чтобы часто передвигаться по неровностям. Дело в том, что они способны жестко реагировать на неровности дороги, вследствие чего у них увеличенный срок службы.

Несмотря на то, что существует много видов устройства телескопических амортизаторов в сборе, принцип работы и цель у них одна, и разницы никакой нет. Все стойки устроены одинаково и имеют определенный набор. Передние стойки амортизаторов, как и задние, состоят из пружины и демпфера. Пружина берет на себя все основные толчки от дороги, а также диктует клиренс кузова. Она изготавливается из упругой стали твердых марок. Сталь выбирается, исходя из веса автомобиля. Демпфер также озадачен гашением колебаний от дороги, но имеет уже более сложную конструкцию.

Существуют еще и другие виды подвесок, главной из которых является пневматическая подвеска. Такой вид позволяет регулировать дорожный просвет за счет установленных пневматических устройств.

Эта подвеска не является отдельным видом, потому что принцип работы взят от других подвесок. На сегодняшний день пневматическая подвеска устанавливается на автомобили представительского класса.

Некоторые производители даже меняют название.

Неоспоримым преимуществом такой подвески является полная геометрическая проходимость автомобиля. Повышенный комфорт и мягкость работы считаются существенными достоинствами амортизаторов.

Естественно, что такая подвеска стоит недешево, но, установив ее, можно избавить себя от постоянного ремонта более дешевых вариантов подвески. Независимо от того, правая или левая стойка вышла из строя, менять их необходимо парой.

Передняя подвеска

Телескопические передние стойки в сборе играют очень важную роль в управляемости автомобиля. Если на автомобиле стоит хотя бы одна неработающая передняя стойка, и ресурс утрачен, это может привести к серьезной аварии.

Каждая стойка передней подвески отвечает за поведение автомобиля на дороге. Если на автомобиле будут стоять неисправные передние стойки, то от любой неровности автомобиль будет качаться еще продолжительное время, что может привести к вылету из полосы, либо на встречную, либо в кювет.

В любом случае это приведет к более дорогостоящему ремонту.

Для того, чтобы определить неисправные демпферы в сборе, иногда, хватает лишь взглянуть на него. Если корпус весь в потеках масла, то это первый признак поломки. Для того, чтобы убедиться в правильности диагноза, следует очистить корпус и проверить его через пару дней.

Осуществить проверку амортизаторов можно, раскачав автомобиль. Если машина колеблется еще более чем два раза, то передние стойки нужно менять. Стоит отметить, что, если автомобиль качается долго, то стойки следует менять немедленно, такой признак подают уже отработавшие стойки.

Лучше всего производить диагностику автомобиля время от времени. Это позволит выявить все болячки автомобиля.

Если пришло время производить работы по замене передних стоек, которые утратили свой ресурс, то следует менять сразу пару. Если заменить, к примеру, только правый демпфер, то левый придет в негодность сразу же после правого.

Дело в том, что пара приходит в негодность практически одновременно, и разница в сроке может быть всего пару дней. Практически все типы амортизаторов имеют одинаковые места установки, т.е.

правый и левый демпфер абсолютно не отличаются друг от друга.

Задняя подвеска

На задние телескопические стойки возложена меньшая ответственность, но из-за их неисправности тоже можно серьезно пострадать. Задние стойки амортизатора, как правило, изнашиваются чаще на автомобилях, которые постоянно нагружены. Разницы в процессе замены нет никакой. Отличие лишь в том, что крепление этих элементов могут отличаться.

Сегодня существует много видов стоек и подвесок, но принципом работы и задачей между собой они не отличаются. Естественно, что каждая подвеска отличается в цене и качестве.

Но потратившись один раз на хорошую подвеску, можно избавить себя от трат на ремонт дешевой.

Также следует учесть, что стойки нужно менять в сборе и сразу пару, это нужно для того, чтобы в скором времени снова не ремонтировать узел.

Как устроена автомобильная стойка

Устройство амортизатора полностью соответствует функционалу подвески, обеспечивая комфортное передвижение по дорогам с различным покрытием и состоянием. Основным узлом является цилиндр с поршнем, перепускными клапанами.

От состава смеси, наполняющей цилиндр, зависит надежность контакта колес с дорогой. Существуют гидравлические, гидропневматические модификации, дублирующие механическую пружину, которая присутствует в некоторых моделях.

«Мягкая» подвеска необходима для неровных дорог, «жесткая» лучше держит автомобиль на дороге в городском цикле.

Двухтрубный амортизатор

Устройство стойки двухтрубного типа преобладает на рынке. Гидравлическая смесь при сжатии перетекает из цилиндра меньшего диаметра в больший, сжимает находящийся там воздух. При отбое открывается клапан, жидкость возвращается во внутреннюю колбу.

Основными характеристиками масла/газа, использующихся для наполнения колбы, являются несжимаемость, вязкость.

Недостатком схемы является излишнее насыщение смеси воздухом, поскольку, она перетекает из цилиндра в цилиндр через разные клапаны (явление аэрации).

При движении машины механическая энергия (колебания корпуса на неровностях дороги) преобразуется в тепловую (расширение/сжатие гидравлической смеси). Двойной корпус хуже охлаждается, поэтому, данное устройство амортизатора недостаточно эффективно.

Двухтрубные модели не могут устанавливаться с нижним положением штока, поскольку это гарантирует неправильную работу.

Однотрубная стойка

Устройство амортизатора однотрубного типа отличается от предыдущего варианта встроенными в поршень клапанами (система De Carbon). При использовании гидропневматической смеси газ отделяется от жидкости плавающим поршнем. Охлаждение данной конструкции происходит эффективнее, однако, усложняется конструкция клапанов.

В определенных модификациях используются отверстия, канавки. Автомобиль, использующий данное устройство амортизатора, увереннее «держит дорогу». При одинаковых габаритах однотрубная модель имеет больший объем рабочей камеры. Отделение газа поршнем позволяет использовать любые варианты установки (шток вверх/шток вниз).

При этом неподрессоренная масса автомобиля снижается.

Недостатками такой стойки являются:

1. уязвимость – узел чувствителен к механическим повреждениям, любая вмятина корпуса гарантирует необходимость замены
2. интенсивный теплообмен – однотрубные стойки зависимы от окружающей температуры, в разную погоду характеристики меняются, подвеска становится мягче в мороз, жестче в жару

Для улучшения характеристик амортизатора производители используют вынос гидравлической, газовой камер за пределы цилиндра. Таким образом, не изменяя размеров, увеличивается объем рабочей смеси, исчезает зависимость от погоды, увеличивается ход штока. Клапаны сжатия, установленные в каналах движения масла, позволяют изменять/настраивать режимы работы (скорость, длина хода штока, жесткость).

Гидравлический амортизатор

Несмотря на простую схему амортизатора, он может изменять характеристики за счет дополнительных встроенных узлов. Каждой марке автомобиля присущи индивидуальные особенности, поэтому, стойки должны учитывать амплитуды колебаний, режимы езды, манеру вождения.

При закрытых клапанах, при движении жидкости по обводному каналу, получается абсолютно жесткая система. Открытый клапан компенсационной камеры добавляет системе «гибкости». Разные сечения впускного, выпускного клапанов создают несимметричную систему.

Центровые клапана на поршне создают нелинейную «мягкую» систему стойки.

Газо-гидравлический амортизатор

Схема данного амортизатора автомобиля имеет небольшие отличия от предыдущего варианта. Газ под высоким давлением удерживается внутри манжетами, прокладками. Вместо воздуха производители используют азот, либо другие инертные газы.

Стойки меньшего диаметра наполнены газом высокого давления, и наоборот. Кроме того, давление газа амортизатора автомобиля в передних, задних узлах так же отличается.

На классике ВАЗ пружины устанавливаются отдельно, на других моделях стойки скомпонованы в один узел с наружным расположением пружины, специальным креплением. При этом пружина не всегда является главным элементом узла, а, лишь, дублирует гидравлику.

Высота стойки регулируется гайкой, позволяя менять клиренс автомобиля. Возможно следующее крепление амортизатора автомобиля к кузову, подвеске:

• проушина/проушина
• штырь/штырь
• нижняя проушина/штырь
• нижняя поперечина/верхний штырь
• вставной амортизатор

Наиболее часто используются первые три варианта, как самые удобные в установке.

Роль амортизатора в подвеске авто

Узел предназначен для гашения колебаний кузова автомобиля (вертикальных). Они возникают при поездках по неровной дороге, динамичном наборе скорости, резком торможении.

Вхождение на скорости в поворот снижает сцепление колес с дорогой. Разнообразие конструкций, составов смесей обусловлено различными условиями эксплуатации автомобиля.

Увеличение вязкости используемой жидкости приводит к повышению «жесткости», повышенному выделению тепла.

Источник https://cartore.ru/115-zamena-i-remont-rychaga-pruzhin-peredney-podveski.html

Источник https://fastmb.ru/autoremont/3324-kak-otremontirovat-podvesku-avtomobilya.html

Источник https://proautomarki.ru/ystroistvo-i-vidy-perednih-stoek-amortizatorov-i-instrykciia-po-ih-zamene-v-13-etapov/