Как проверить сцепление на автомобиле. Проверка работы диска и корзины сцепления

Как проверить сцепление

Существуют простые методы, как проверить сцепление, позволяющие безошибочно определить, в каком состоянии оно находится, и пора ли выполнять соответствующий ремонт. При этом не обязательно демонтировать коробку передач, а также корзину и диск сцепления.

Признаки неисправного сцепления

Сцепление на любом автомобиле со временем изнашивается и начинает работать с ухудшенными характеристиками. Так, систему сцепления необходимо дополнительно диагностировать при появлении следующих признаков:

• У машин с механической трансмиссией сцепление «хватает» когда соответствующая педаль находится вверху. И чем выше — тем более изношенным является сцепление. В частности, это легко проверить при движении машины с места.
• Снижение динамических характеристик. При проскальзывании дисков сцепления между собой мощность от двигателя не в полном объеме передается на коробку передач и колеса. При этом зачастую можно услышать неприятный запах жженой резины, исходящей от диска сцепления.
• Снижение динамики при буксировке прицепа. Тут ситуация аналогична предыдущей, когда диск может проворачиваться и не передавать энергию на колеса.
• При движении с места автомобиль дергается рывками. Это происходит по причине того, что ведомый диск имеет поврежденную плоскость, то есть, покороблен. Происходит это обычно по причине перегрева. А перегрев вызван значительным усилием на элементы сцепления автомобиля.
• Сцепление «ведет». Эта ситуация противоположная проскальзыванию, то есть, когда ведущий и ведомый диски не расходятся полностью при выжимании педали сцепления. Выражается это в трудности при переключении передач вплоть до того, что некоторые (и даже все) передачи попросту невозможно включить. Также в процессе переключения обычно появляются неприятные звуки.

Сцепление изнашивается не только по естественным причинам, но и при неправильной эксплуатации машины. Нельзя перегружать машину, буксировать очень тяжелые прицепы, особенно при езде в гору, нельзя трогаться с пробуксовкой. В таком режиме сцепление работает в критическом режиме, что может привести к его частичному или полному выходу из строя.

При выявлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить проверку сцепления. Езда с неисправным сцеплением не только доставляет дискомфорт при эксплуатации машины, но и усугубляет его состояние, что выражается в дорогостоящих ремонтах.

Как проверить сцепление на машине

Для детальной диагностики элементов системы сцепления необходимо дополнительное оборудование и зачастую их демонтаж. Однако перед тем как перейти к этим сложным процедурам можно просто и достаточно эффективно проверить сцепление и убедиться, в том, что оно вышло из строя или нет не снимая коробки. Для этого существует четыре несложных способа.

Проверка на 4 скорости

Для автомобилей с механической трансмиссией существует один простой метод, с помощью которого можно убедиться, что сцепление МКПП частично вышло из строя. Достаточно показаний штатных спидометра и тахометра автомобиля, расположенных на приборной панели.

Перед проверкой необходимо найти ровный участок дороги с гладким покрытием длиной около одного километра. По ней нужно будет проехаться на машине. Алгоритм проверки пробуксовки сцепления следующий:

• разогнаться на автомобиле до четвертой передачи и скорости около 60 км/ч;
• после этого прекратить разгон, убрать ногу с педали газа и дать машине сбавлять обороты;
• когда машина начнет «захлебываться», или приблизительно на скорости 40 км/ч резко дать газу;
• в момент разгона необходимо внимательно следить за показаниями спидометра и тахометра.

При исправном сцеплении стрелки двух указанных приборов будут двигаться вправо синхронно. То есть, с увеличением оборотов двигателя будет увеличиваться и скорость автомобиля, инерционность будет минимальна и обусловлена лишь техническими характеристиками двигателя (его мощностью и массой машины).

В случае, если диски сцепления значительно изношены, то в момент нажатия на педаль газа будет иметь место резкое увеличение оборотов двигателя и его мощности, которая, однако, не будет передаваться на колеса. Это означает, что скорость будет повышаться очень медленно. Это будет выражается в том, что стрелки спидометра и тахометра двигаются вправо не синхронно. Кроме этого, в момент резкого увеличения оборотов мотора из него будет слышен свист.

Проверка на ручном тормозе

Представленный метод проверки можно выполнять лишь в случае, если должным образом отрегулирован ручной (стояночный) тормоз. Он должен быть хорошо настроен и четко фиксировать задние колеса. Алгоритм проверки состояния сцепления будет следующим:

• установить машину на ручной тормоз;
• запустить двигатель;
• нажать педаль сцепления и включить третью или четвертую передачу;
• попытаться тронуться, то есть, нажать педаль газа и отпустить педаль сцепления.

Если при этом двигатель дернется и заглохнет — значит, со сцеплением все в порядке. Если же двигатель будет работать, то налицо износ дисков сцепления. Диски восстановлению не подлежат и необходима либо регулировка их положения либо полная замена всего комплекта.

Внешние признаки

Об исправности сцепления также косвенно можно судить и просто при движении автомобиля, в частности, в гору или под нагрузкой. Если сцепление пробуксовывает, то велика вероятность появления запаха гари в салоне, который будет исходит от корзины сцепления. Другой косвенный признак — потеря динамических характеристик машины при разгоне и/или при движении вгору.

Сцепление «ведет»

Как указывалось выше, выражение «ведет» означает, что ведущий и ведомый диски сцепления не расходятся полностью при выжимании педали. Как правило, это сопровождается проблемами при включении/переключении передач в МКПП. Параллельно из коробки передач слышатся неприятные скрипящие звуки и скрежет. Проверка сцепления в данном случае будет выполняться по следующему алгоритму:

• запустить двигатель и дать ему работать на холостых оборотах;
• полностью выжать педаль сцепления;
• включить первую передачу.

Если рычаг включения передач без проблем устанавливается в соответствующее посадочное место, процедура не занимает много усилий и не сопровождается скрежетом — значит, сцепление не «ведет». В противном случае имеет место ситуация, когда диск не отцепляется от маховика, что приводит к описанным выше проблемам. Обратите внимание, что такая поломка может привести к полному выходу из строя не только сцепления, но и привести к неисправности коробки передач. Устранить описанную поломку можно прокачкой гидравлики либо регулировкой педали сцепления.

Как проверить диск сцепления

Перед тем как выполнить непосредственно проверку состояния диска сцепления, необходимо вкратце остановиться на его ресурсе. Важно помнить, что сцепление больше всего изнашивается в городском стиле езды, что связано с частыми переключениями передач, остановками и стартами. Среднее значение пробега при этом составляет около 80 тысяч километров. Приблизительно на этом пробеге имеет смысл проверить состояние диска сцепления, даже если внешне проблем он не вызывает.

Износ диска сцепления определяется по толщине фрикционных накладок на нем. Ее значение несложно определить по ходу педали сцепления. Однако перед этим необходимо правильно выставить саму педаль. Обратите внимание, что у разных марок и моделей автомобилей это значение отличается, поэтому точную информацию можно найти в технической документации к машине. В большинстве случаев, педаль сцепления в нерабочем (свободном) положении находится приблизительно на один-два сантиметра выше отжатой (свободной) педали тормоза.

Алгоритм проверки износа диска сцепления следующий:

• установить машину на ровную площадку;
• снять ручной тормоз, установить нейтральную передачу и запустить двигатель;
• нажать до упора педаль сцепления и включить первую передачу;
• отпуская педаль сцепления начать движение на автомобиле, не допуская при этом, чтобы двигатель заглох (при необходимости можно чуть-чуть добавить газу);
• в процессе начала движения необходимо заметить, в каком именно положении педали сцепления непосредственно начинается движения автомобиля;
• в случае, если в корпусе начались вибрации работу нужно прекратить.

По результатам проведенного теста можно сделать следующие выводы:

• Если движение началось, когда педаль сцепления была отжата до 30% хода снизу, то диск и его фрикционные накладки находятся в отличном состоянии. Чаще всего так бывает после установки нового диска или всей корзины сцепления.
• Если движение машины начинается приблизительно посередине хода педали — это означает, что диск сцепления изношен приблизительно на 40…50%. Пользоваться сцеплением еще можно, поводов для беспокойства нет. Однако через некоторое время желательно повторить тест с тем, чтобы не доводить до значительного износа диска.
• Если же сцепление «схватывает» лишь в конце хода педали либо не схватывает вовсе — это означает значительный (или полный) износ диска. Соответственно, он нуждается в замене. В особо «запущенных» случаях при этом может появиться запах горелых фрикционов.

Ну и конечно, о критическом износе диска свидетельствуют вибрация машины в момент старта с места, а также проскальзывание сцепления при езде машины в гору, в момент подачи газа, при буксировке прицепа.

Как проверить корзину сцепления

В состав корзины сцепления входят следующие конструкционные детали: нажимной диск, диафрагменная пружина и кожух. Признаки выхода корзины из строя те же, что и износе ведомого диска сцепления. То есть, машина теряет динамику, сцепление начинает пробуксовывать, плохо включаются передачи, машина дергается на старте. Зачастую при повреждении корзины передачи вовсе перестают включаться. Простыми манипуляциями с машиной точно определить, что виновата именно корзина, не получится, необходимо выполнить ее демонтаж с последующей диагностикой.

Самой распространенной поломкой корзины сцепления является износ так называемых лепестков на ней. Они теряют свои пружинящие свойства, то есть, немного западают, из-за чего страдает все сцепление, так как уменьшается прижимная сила на ведомый диск. При визуальном осмотре необходимо обращать внимание на следующие вещи:

• Механическое состояние и цвет лепестков. Как указывалось выше, все они должны находиться в одной плоскости, ни один из них не должен быть загнутым или вывернутым наружу. Это первый признак начала выхода корзины из строя.
• Что касается цвета лепестков, то при перегреве на их металле могут появиться темно синие пятна. Зачастую они появляются из-за неисправного выжимного подшипника, поэтому заодно имеет смысл проверить и его состояние.
• Зачастую на лепестках имеются бороздки от выжимного подшипника. Считается, что если эти бороздки расположены равномерно, а их глубина не превышает одной трети высоты лепестка, то это допустимо, хотя и говорит о том, что корзина скоро подлежит замене. В случае, если соответствующие бороздки на разных лепестках имеют разную глубину, то такая корзина явно подлежит замене, поскольку не обеспечивает нормального нажима.
• Если пятна от перегрева и так называемой побежалости расположены безсистемно, то это говорит о перегреве корзины. Такая запчасть уже наверняка потеряла часть своих функциональных свойств, поэтому имеет смысл подумать о ее замене. Если же пятна расположены системно, то это просто говорит о нормальном износе корзины.
• На лепестках ни в коем случае не должно быть трещин или иных механических повреждений. Допускается незначительный механический износ лепестков, значение которого составляет не более 0,3 мм.
• Необходимо оценить состояние нажимного диска корзины. Если он значительно изношен, то лучше корзину поменять. Проверка выполняется при помощи линейки (или любой аналогичной детали с ровной поверхностью), установленной на ребро. Так можно проконтролировать, в одной ли плоскости находится ведущий диск, не покоробило и не перекосило ли его. Если искривление в плоскости диска превышает 0,08 мм, то диск (корзину) необходимо заменить на новый.
• При наличии стрелочного индикатора для измерения выбоин можно измерить износ ведущего диска. Для этого необходимо измерительный стержень установить на поверхность диска. При вращении отклонение не должно превышать 0,1 мм. В противном случае диск подлежит замене.

При значительном износе корзины имеет смысл также проверить и другие элементы системы сцепления, в частности, выжимной подшипник и особенно ведомый диск. Обычно он тоже сильно изнашивается, и желательно менять их парой. Это обойдется дороже, но обеспечит нормальную долговременную работу сцепления в будущем.

Проверка выжимного подшипника сцепления

Выжимной подшипник сцепления работает лишь в то время, когда соответствующая педаль находится в выжатом состоянии (внизу). В таком положении подшипник передвигается немного назад и тянет за собой ведомый диск сцепления. Таким образом он передает крутящий момент.

Обратите внимание, что подшипник в рабочем положении испытывает значительные нагрузки, поэтому нельзя держать педаль сцепления выжатой долгое время. Это может привести к преждевременному выходу выжимного подшипника из строя.

Одним из явных и распространенных признаков поломки выжимного подшипника является появление посторонних шумов в районе его установки в то время, когда педаль сцепления находится в выжатом состоянии. Это может свидетельствовать о его частичном выходе из строя. Исключением может стать первые минуты после запуска двигателя в холодное время года. Это эффект объясняется различными коэффициентами расширения сталей, из которых изготовлены непосредственно подшипник и стакан, в который он вмонтирован. При прогреве двигателя соответствующий звук исчезает если подшипник находится в рабочем состоянии.

Еще один косвенный признак (перечисленные дальше поломки могут быть вызваны и другими причинами) — это проблемы с переключениями скоростей. Причем они могут иметь разный характер. Например, плохо включаются передачи (нужно прилагать много усилий), во время старта и даже движения автомобиль может подергиваться, а сцепление при этом может работать некорректно. В таких ситуациях необходимо выполнить дополнительную диагностику выжимного подшипника, но уже сняв коробку.

Проверка свободного хода педали

Педаль сцепления на любом автомобиле всегда имеет определенное значение свободного хода. Однако со временем или под воздействием внешних факторов соответствующее значение может увеличиваться. Для начала необходимо определиться с тем, какое именно значение свободного хода в данный момент у машины. И если оно выходит за допустимые границы — необходимо выполнять соответствующие ремонтные меры. Например, у ВАЗ-«классики» полный ход педали сцепления составляет порядка 140 мм, из них 30…35 мм — это свободный ход.

Для измерения значения свободного хода педали необходимо воспользоваться линейкой или рулеткой. В частности, нулевой отметкой считается полностью отжатая педаль. Далее для измерения свободного хода необходимо нажать педаль до тех пор, пока водитель не почувствует значительно возросшее сопротивление нажатию. Это и будет конечная точка, которую необходимо измерить.

Обратите внимание, что свободный ход измеряется в горизонтальной плоскости (см. рисунок). Это означает, что необходимо измерить расстояние между проекцией нулевой точки на горизонтальный пол машины и вертикальной проекцией точки, где начинается сопротивление усилию. Расстояние между указанными cпроецированными точками на полу — это и будет значение свободного хода педали сцепления.

У разных машин значение свободного хода будет различным, поэтому точную информацию необходимо смотреть дополнительно в технической документации. Однако в большинстве случаев соответствующее значение находится в пределах 30…42 мм. Если измеренное значение выходит за указанные пределы — необходимо выполнить регулировку свободного хода. Как правило, на большинстве машин для этого предусмотрен специальный регулировочный механизм на основе эксцентрика либо регулировочной гайки.

Как проверить цилиндр сцепления

Сами по себе главный и вспомогательный цилиндры сцепления — достаточно долговечные и надежные устройства, поэтому выходят из строя редко. Признаками их поломки является неадекватное поведение сцепления. Например, машина может начать трогаться с места даже при полностью нажатой педали. Или наоборот, не двинуться с места при включенной передаче и отжатой педали.

Диагностика цилиндров сводится к проверке потеков масла из них. Это случается, в частности, при разгерметизации, то есть, выходе из строя резиновых уплотнителей. В этом случае можно обнаружить потеки масла над педалью в салоне и/или в подкапотном пространстве напротив того места, где расположена педаль сцепления. Соответственно, если там имеется масло — значит, надо выполнить ревизию цилиндров сцепления.

Проверка сцепления DSG 7

У роботизированных коробок передач ДСГ в настоящее время наиболее популярным сцеплением является DSG-7. Признаки его частичного выхода из строя обычно следующие:

• рывки автомобиля при начале движения с места;
• вибрация, как во время старта, так и просто во время движения, в частности, при движении машины на второй передаче;
• потеря динамических характеристик, а именно при разгоне, движении машины в гору, буксировке прицепа;
• неприятные хрустящие звуки во время переключения скоростей.

Сцепления роботизированных коробок передач (DSG) также подвержены износу, поэтому необходимо периодически проверять их состояние. Однако делается это немного иначе, чем у классической «механики». В частности, проверку сцепления ДСГ необходимо выполнять по приведенному ниже алгоритму:

• Установить машину на ровную дорогу или площадку.
• Выжать тормоз и поочередно перемещать рукоятку переключения передач (режимов) в разные положения. В идеале процесс переключения должен происходить без затраты значительных усилий, легко и плавно, без скрежета и посторонних звуков. В случае, если при переключении имеют место посторонние «нездоровые» звуки, вибрации, передачи переключаются со значительными усилиями — необходимо выполнять дополнительную проверку сцепления DSG.
• Установить режим движения D, после чего отпустить педаль тормоза. В идеале машина должна тронуться с места даже без того, чтобы водитель нажал на педаль акселератора. В противном случае можно говорить о сильном износе элементов сцепления. Однако в данном случае машина может не тронуться и по причине износа двигателя. Поэтому нужна дополнительная проверка.
• Разгон не должен сопровождаться посторонними дребезжащими звуками, скрежетом, рывками, провалов (внезапного сброса динамики разгона). В противном случае велика вероятность значительного износа сцепления.
• При резком разгоне показания спидометра и тахометра должны возрастать синхронно. Если стрелка тахометра резко уходит вверх (обороты двигателя увеличиваются), а стрелка спидометра нет (скорость не возрастает) — это явный признак износа сцепления либо фрикционной многодисковой муфты.
• При торможении, то есть, при понижении передач, их переключение также должно происходить плавно, без щелчков, рывков, скрежетов и прочих «неприятностей».

Однако самая лучшая проверка сцепления ДСГ-7 выполняется с помощью электронных автосканеров и специальных программ. Наиболее распространенной из них является «Вася диагност».

Как проверить сцепление ДСГ программными средствами

Наилучшая проверка роботизированной коробки DSG 7 выполняется с помощью программы «Вася диагност». Соответственно, ее нужно установить на ноутбук или другой гаджет. Для подсоединения к электронному блоку управления автомобиля также понадобится стандартный кабель VCDS (в просторечии его так и называют — «Вася») или VAS5054. Обратите внимание, что приведенная ниже информация подходит только для коробки DSG-7 0AM DQ-200 с сухим сцеплением! Для других КПП процедура проверка аналогична, однако рабочие параметры будут другими.

Сцепление в данной коробке является двойным, то есть имеется два диска. Перед тем как перейти к диагностике, имеет смысл вкратце остановиться на отличиях ДСГ от сцепления МКПП, это поможет понять дальнейшую диагностику.

Так, классическое «механическое» сцепления является нормально включенным, то есть, ведомый и ведущий диски замкнуты при отпущенной педали. В роботизированной же коробке сцепление является нормально разомкнутым. Передача крутящего момента обеспечивается мехатроником посредством зажимания сцепления в соответствии с тем, какой момент необходимо передать на коробку. Чем больше выжата педаль газа — тем сильнее зажимается фрикцион. Соответственно, для диагностики состояния роботизированного сцепления важны не только механические, но и температурные характеристики. И желательно снимать их в динамике, то есть, во время движения машины.

Проверка механики

После подключения ноутбука к ЭБУ и запуска программы «Вася диагност» необходимо зайти в блок 2 под названием «Электроника коробки передач». Далее — «Блок измерений». Сначала нужно продиагностировать состояние первого диска, это группы 95, 96, 97. С помощью программы можно построить график, однако можно этого и не делать. В частности, нужно обратить внимание на предельное значение хода штока и текущего (диагностируемого) предельного положения штока. Вычесть их между собой. Полученная разница — это запас хода диска в миллиметрах толщины. Аналогичную процедуру нужно выполнить для второго диска. Для этого нужно зайти в группы 115, 116, 117. Обычно на новом сцеплении соответствующий запас находится в пределах от 5 до 6,5 мм. Чем он меньше — тем больше износ дисков.

Обратите внимание, что остаток первого диска сцепления ДСГ не должен быть меньше 2 мм, а второго диска — меньше 1 мм.

Желательно выполнить аналогичные процедуры в динамике, то есть, при движении машины по гладкой ровной дороге с максимальной передачей крутящего момента на коробку. Для этого нужно зайти в группы 91 и 111 для первого и второго диска соответственно. Ехать для диагностики можно в режиме D либо на четвертой, пятой или шестой передачах. Динамику необходимо замерять на четном и нечетном сцеплении. Желательно предварительно нажать кнопку Graph с тем, чтобы программа начертила соответствующие графики.

По получившимся графикам можно судить о значении выхода рабочего штока сцепления. Важно обращать внимание на максимально допустимый его выход. И чем дальше полученное значение от предельного — тем в лучшем (не изношенном) состоянии находятся диски сцепления.

Проверка температурных показателей

Далее необходимо перейти к температурным характеристикам. Для начала нужно посмотреть статические показатели. Для этого необходимо перейти в группы 99, 102 для первого диска и 119, 122 — для второго. Из показаний можно узнать, работало ли сцепление в критических режимах, и если да, то сколько именно часов. Также на экране можно посмотреть конкретные температурные значения. Чем при меньшей температуре работало сцепление — тем лучше, тем оно менее изношено.

После этого нужно перейти в группу номер 98 и 118 для первого и второго дисков соответственно. Здесь можно увидеть значение коэффициента сцепления, деформацию сцепления, а также максимальную рабочую температуру. Коэффициента сцепления в идеале должен находиться в диапазоне 0,95…1,00. Это говорит о том, что сцепление практически не буксует. Если соответствующий коэффициент ниже, а тем более значительно, — это говорит об износе сцепления. Чем ниже значение — тем хуже.

Обратите внимание, что в некоторых случаях прибор может показать значение больше единицы! Это связано с особенностями косвенного измерения и не должно вызывать беспокойства, значение следует принять за единицу.

Коэффициент деформации также измеряется косвенно. В идеале он должен быть равен нулю. Чем больше отклонение от ноля — тем хуже. Последний столбик на экране в данном режиме — это максимальное значение температуры дисков за весь период эксплуатации данного сцепления. Чем он ниже — тем лучше.

Далее необходимо собрать информацию про температуру дисков в динамике. Для этого в программе нужно перейти в группу 126. Программа строит график с двумя линиями. Один (по умолчанию желтый) — это первый диск, то есть, нечетные передачи, второй (по умолчанию голубой) — второй, четные передачи. Общий вывод тестирования показывает, что чем выше обороты двигателя и нагрузка на сцепление — тем выше температура дисков. Соответственно, желательно, чтобы соответствующее значение температуры можно было как можно ниже.

Обратите внимание, что некоторые автосервисы предлагают своим клиентам с помощью программных адаптаций убрать вибрацию при движении на второй передаче (характерный признак износа сцепления ДСГ-7). На самом деле причина этих вибраций в другом, и адаптация в данном случае не поможет.

Адаптация точек переключения и свободного хода сцеплений в целом помогает работе коробки и продлевает жизнь мехатрона. Во время этой процедуры выполняется обнуление точек переключения передач, корректировка давлений срабатывания мехатрона, калибровка свободного и прижимания дисков сцепления. Рекомендуется выполнять адаптацию каждые 15 тысяч километров пробега. Хотя среди автолюбителей есть много таких, которые к адаптации относятся отрицательно, поэтому выполнять адаптацию или нет — решать исключительно автовладельцу.

Параллельно с диагностикой сцепления с помощью программных средств имеет смысл также проверить другие системы автомобиля, в частности, выполнить сканирование имеющихся ошибок. В частности, можно проверить сам мехатроник. Для этого нужно зайти в группы 56, 57, 58. Если в представленных полях написаны числа 65535, значит, ошибок нет.

Ремонт сцепления

На многих автомобилях система сцепления подлежит регулировке. Это можно сделать самостоятельно, либо обратившись за помощью к мастеру. Если автомобиль имеет небольшой пробег на данной корзине сцепления, то такой метод ремонта вполне приемлем. Если же пробег значительный, а тем более сцепления уже подлежало регулировке — лучше заменить его диски или корзину целиком (в зависимости от степени и объема поломки).

Ремонт или регулировку лучше выполнить как можно раньше, при появлении первых признаков неисправности. Это обеспечит не только комфортную езду, но и позволит сэкономить деньги на дорогостоящих ремонтах.

2019-11-26 Неисправности и способы проверки сцепления и его элементов

Существует немало простых методов проверки работоспособности сцепления , которые позволяют точно определить его состояние и есть ли необходимость в ремонте. Для применения описанных ниже методов совсем не обязательно снимать КПП, корзину и диск сцепления. Далее речь пойдет о том, как самостоятельно проверить сцепление наиболее простыми способами.

Основные признаки неисправности сцепления.

На любом авто сцепление изнашивается по мере его использования, и его работа начинает осуществляться на изношенных характеристиках. Выполнять диагностику сцепления следует при обнаружении таких признаков:

1. На авто, которые имеют механическую трансмиссию, сцепление «хватает» даже если педаль находится в верхней позиции. Чем она выше, тем изношеннее сцепление. Это легко проверяется при трогании авто с места.
2. Понижение динамики. Если диски сцепления проскальзывают, то мощность, вырабатываемая мотором, будет не полностью передаваться на КПП и колеса. Такая неполадка часто сопровождается запахом жженой резины.
3. Понижение динамики во время езды с прицепом. Здесь проблема та же, что и в предыдущем пункте.
4. При старте с места авто дергается. Такое может происходить из-за поврежденной поверхности ведомого диска в следствии перегрева. Перегрев, в свою очередь, может возникнуть в результате чрезмерного усилия на детали сцепления.
5. Сцепление «ведет». Эта проблема противоположна проскальзыванию, при этом ведущий и ведомый диски полностью не размыкаются во время нажатия на сцепление. В результате водителю трудно переключать передачи, а иногда некоторые из них, или даже все, просто не включаются. Также при переключении могут слышаться неприятные звуки.

Не только естественные процессы изнашивают сцепление, этому также способствует неправильная эксплуатация автомобиля. Его не стоит перегружать, буксировать слишком тяжелые прицепы, особенно при движении под горку, не стоит стартовать с пробуксовками. Такое использование приводит к критическому режиму работы сцепления, из-за чего оно может частично или полностью выйти из строя.
При обнаружении как минимум одного из описанных признаков необходимо проверить сцепление. Движение на авто с неисправным сцеплением не просто вызывает дискомфорт, но и еще больше ухудшает его техническое состояние, что приводит к дорогому ремонту.

Как проверить сцепление?

Чтобы выполнить подробную диагностику системы сцепления, потребуется специальное оборудование и демонтаж некоторых ее элементов. Но сначала можно проверить его четырьмя простыми и действенными способами.

1. Проверка на 4-ой передаче.

Для авто с механикой есть простой метод проверки работоспособности сцепления. Здесь нужно опираться на стрелки спидометра и тахометра.
Перед началом проверки требуется отыскать ровную дорогу, длинной с километр. Далее нужно сделать следующее:

• разогнать авто до 4-ой скорости (60 км/ч)
• затем перестать его разгонять и позволить авто самостоятельно сбрасывать обороты;
• когда авто станет «захлебываться», на скорости 40 км/ч следует резко нажать на газ;
• во время разгона требуется наблюдать за спидометром и тахометром.

Если сцепление исправно, то их стрелки станут одновременно двигаться в правую сторону, а если диски сильно изношены, то при нажатии на газ обороты и мощность мотора будут резко увеличиваться, но энергия не будет поступать к колесам. Говоря проще скорость движения будет возрастать слишком медленно, а стрелки спидометра и тахометра будут двигаться по-разному. Также при резком возрастании оборотов силового агрегата из него будут слышны свистящие звуки.

2. Проверка на «ручнике».

Этим способом можно пользоваться только если ручной тормоз отрегулирован по всем правилам. Последовательность действий следующая:

• авто необходимо поставить на «ручник»
• затем нужно запустить мотор;
• теперь требуется выжать сцепление и включить 3-ю или 4-ю скорость;
• далее нужно попробовать тронуться с места.

Если мотор дернется и заглохнет, тогда сцепление в норме. Но если мотор продолжит работать, тогда диски сцепления изношены. Их не восстанавливают, а регулируют их положение или полностью заменяют.

3. Внешние признаки износа.

О состоянии сцепления при езде на автомобиле можно узнать двигаясь под горку или с грузом. При пробуксовке сцепления скорее всего в салоне появится запах гари, исходящий от его корзины. Таким же признаком служит ухудшение динамики авто во время разгона или движения под горку.

4. Сцепление «ведет».

Это происходит когда ведущий и ведомый диски не могут полностью разомкнуться при нажатии на педаль. Обычно это вызывает трудности при переключении передач.Также при этом из КПП слышен скрип и скрежет. Для проверки сцепления в этой ситуации требуется следующее:

• нужно запустить мотор и оставить работать на холостых;
• затем требуется полностью выжать сцепление;
• теперь необходимо включить 1-ую передачу.

Если передача включится легко и не будет посторонних звуков, то сцепление в норме. Если возникли трудности, значит диск сцепления не отцепляется от маховика, а это приведет к уже названным неприятностям. Эта неполадка может полностью вывести из строя как сцепление, так и КПП. Устранить это можно прокачав гидравлику или отрегулировав педаль сцепления.

Как проверить диск сцепления?

Перед проверкой следует знать о его ресурсе диска. Сильнее всего сцепление подвержено износу при езде по городу, что обусловлено частым переключением передач, торможением и троганием с места, а средний пробег при этом около 80,000 км. При таком пробеге стоит проверить диск даже при отсутствии внешних признаков износа.

Степень износа диска можно определить по толщине фрикционных накладок. Его можно узнать по ходу педали сцепления, но сначала требуется правильно ее отрегулировать. Необходимо знать, что на разных марках и моделях авто требующаяся толщина накладок отличается, а подробная информация об этом находится в документации к авто. Свободное положение педали сцепления на 1-2 см выше, чем отжатое положение педали тормоза.

Проверяется износ диска так:

• авто необходимо поставить на ровной площадке;
• «ручник» нужно снять, включить нейтралку и завести мотор;
• теперь необходимо нажать на сцепление и переключить КПП на 1-ую скорость;
• понемногу отжимая педаль сцепления следует тронуться с места, при этом нельзя давать мотору заглохнуть;
• в начале движения нужно заметить, при каком положении педали сцепления авто начинает движение;
• если появилась вибрация, то процедуру нужно прекратить.

Результаты теста такие:

• Старт авто при отжатой на 30% педали сцепления говорит об исправности диска.. Обычно такое происходит после замены диска и корзины;
• При начале движения приблизительно в среднем положении педали диск изношен на 40-50%. Эксплуатировать сцепление можно, но в скоре необходимо снова выполнить его проверку.
• Если сцепление «хватает» при абсолютно выжатой педали или этого вовсе не происходит, тогда диск критически или полностью износился, требуется его замена.

Также о сильном износе диска говорит вибрация авто при трогании с места, пробуксовка сцепления при движении под горку, при нажатии на газ, при езде с прицепом.

Как проверить корзину сцепления?

Признаки неполадки корзины такие же, что и у ведомого диска, то есть ухудшается динамика, пробуксовывает сцепление , трудно переключаются передачи, авто дергается при трогании с места. Очень часто бывает так, что если корзина повреждена, то передачи перестают переключаться. Чтобы удостовериться в поломке корзины, придется ее снять и провести диагностику.
Самая распространенная неполадка корзины — изношенные лепестки. В результате утраты их свойств ухудшается прижимание ведомого диска.

Во время осмотра лепестков требуется обратить внимание на следующее:

• Расположение всех лепестков должно быть одинаковым и в одной плоскости, без загибов и вывертов;
• На перегретых лепестках часто образуются пятна темно-синего цвета. Происходит это потому что выжимной подшипник вышел из строя, поэтому нужно осмотреть и его.
• Не менее часто на них обнаруживаются борозды от выжимного подшипника. Принято считать, что если они расположены равномерно и их глубина не более от высоты лепестка, то это норма, хоть и означает, что корзину в скором времени нужно будет менять. Если же эти борозды разной глубины, тогда корзину следует заменить как можно скорее, так как она не в состоянии обеспечить нормальный нажим.
• При хаотичном расположении пятен от перегрева есть смысл задуматься о перегреве корзины. Она уже утратила некоторые рабочие качества, поэтому ее рекомендуется заменить. Если пятна располагаются в определенном порядке, тогда это естественный износ детали.
• Лепестки не должны иметь трещин и других повреждений. Допустим только небольшой естественный износ не выше 0,3 мм.
• Нажимной диск корзины тоже нуждается в осмотре. При его сильном износе корзину следует заменить. Проверить его можно линейкой, установив ее на ребро. Таким способом можно определить положение диска относительно его плоскости. Если в ней имеется искривление свыше 0,08 мм, тогда диск нужно менять.
• Если имеется под рукой стрелочный индикатор, которым измеряют выбоины, то его можно применить для определения степени износа ведущего диска. Чтобы это сделать требуется измерительный стержень зафиксировать на диске, а отклонение во время вращения должно быть не выше 0,1 мм. Если оно больше, то диск требуется заменить.

Если корзина серьезно изношена, тогда стоит осмотреть выжимной подшипник и ведомый диск. Чаще всего они также значительно изнашиваются, и рекомендуется заменять их вместе. Это, конечно, дороже будет стоить, но сцепление будет работать исправно и долго.

Как проверить выжимной подшипник?

В работу он включается только при выжатой педали. При этом подшипник отодвигается назад и оттягивает ведомый диск.
Важно знать, что во время работы на подшипник поступают серьезные нагрузки, поэтому педаль не стоит долго держать выжатой. Это грозит его скорой поломкой.
Один из самых частых признаков поломки выжимного подшипника – образование шумов в месте его расположения при выжатом сцеплении. Это говорит что он частично вышел из строя.
Этот вариант можно исключить зимой, если шумы слышатся первые минуты после включения мотора. Это можно объяснить разницей коэффициентов расширения металла, из которого произведены подшипник и стакан. Если подшипник исправен, то после прогрева шумы должны исчезнуть.
Еще одним признаком поломки выжимного подшипника можно назвать сложности при переключении передач, но это может случиться и по другим причинам. К примеру, трудно включить передачу при трогании с места или при движении авто дергается, а сцепление работает неисправно. В таком случается нужно дополнительно проверить выжимной подшипник, но при снятой КПП.

Как проверить свободный ход педали?

Педаль сцепления обладает определенным значением свободного хода. Спустя какое-то время или в следствии воздействия некоторых факторов это значение может увеличиться. Сначала требуется определить это значение на данный момент, а при его отклонении от допустимой нормы необходимо выполнить соответствующий ремонт.
Многие авто оснащены регулируемой системой сцепления, а отрегулировать его можно как самостоятельно, так и с помощью специалиста. Если машина прошла незначительный пробег на своей корзине, то этот способ ремонта может решить проблемы, а если он серьезный и сцепление уже регулировалось, тогда рекомендуется замена дисков или корзины.
Ремонт и регулировку следует произвести при обнаружении первых признаков неполадки, так как это сэкономит деньги на дорогом ремонте.

На Avto.tatar представлены автосервисы специализация которых в том числе » замена сцепления «

Как проверить сцепление самому?

Шумы и посторонние стуки – стандартные признаки неполадки сцепления, которые могут возникать в самых разных ситуациях. Также при этом имеет место неполное включение или выключение, залипание педали, пробуксовка. Если какая-либо из перечисленных неполадок есть, то необходимо проверить сцепление. Как это сделать? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Как проверить сцепление?

Есть несколько методик проверки. Основная базируется на использовании измерительного оборудования, которого у вас, скорее всего, нет. Речь идет о специальном измерительном калибре. Плюс такого способа заключается в том, что диски сцепления не требуют демонтажа – автомобиль достаточно поднять на подъемнике.

На такую проверку уйдет много времени, но зато метод позволит получить точный результат. Такой способ проверки применяется на СТО. Как проверить сцепление на машине еще? Есть и другие альтернативные методы, которые не требуют оборудования.

Проверка при проскальзывании

Такая проверка производится в том случае, если есть предпосылки к неправильной работе сцепления. Но в зависимости от характера поломки методика может отличаться. Самая распространенная ситуация – это проскальзывание сцепления. В этом случае правильность его работы проверяется следующим образом:

1. Ставим автомобиль на ручник.
2. Запускаем мотор.
3. Активируем третью передачу (можно четвертую).
4. Выжимаем сцепление и выдавливаем педаль газа.

Если мотор при этом заглох, то, скорее всего, диск сцепления изношен и требует замены. Однако подобный результат не всегда точен.

Проверка пробуксовки

Как проверить диск сцепления еще? Второй способ не предполагает использования каких-либо специальных методик. Водителю при езде в городском режиме просто необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. Например, если машина очень тяжело едет вверх, присутствует запах гари или падение скорости без видимых причин, то имеет место пробуксовка. В этом случае можно попытаться заменить диск сцепления, однако в данном случае виновниками подобного поведения транспорта могут быть и другие элементы системы, а сцепление может оказаться исправным. Так что потребуется дополнительная диагностика.

Когда сцепление «ведет»

Когда сцепление «ведет», то появляются неприятные звуки из коробки передач, а передачи включать становится труднее. В этом случае есть способ, как проверить сцепление:

1. Включаем мотор, выставляем нейтральную передачу.
2. Выжимаем педаль сцепления.
3. Включаем первую скорость.

Если при активации передачи приходится прикладывать усилия и при этом имеют место странные звуки из коробки, то это в первую очередь говорит о том, что диск маховика не отцепляется. Чаще всего подобная проблема решается с помощью прокачки гидравлики и регулировки педали.

Проверка износа диска

Напомним, что диск сцепления обязательно имеет свой ресурс. Многие владельцы автомобилей забывают о нем и меняют только тогда, когда ездить на машине становится некомфортно. В городском режиме движения этот ресурс уменьшается быстро, и если машина «пробежала» около 70-80 тысяч километров в городе, то диск сцепления просто обязан «барахлить». Однако при движении на трассах машина может проехать и более 300 тысяч километров без замены диска сцепления.

Проще всего определить степень износа диска сцепления с помощью хода педали. Для этого необходимо:

1. Установить машину на ровную площадку.
2. Завести двигатель и прогреть до рабочей температуры.
3. Включить первую передачу и медленно отпускать сцепление. При этом нельзя допускать, чтобы двигатель заглох. Обращаем внимание, на каком моменте начинается передача крутящего момента на колеса. При появлении вибрации на кузове машины прекращаем проверку.

Если сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, то это говорит о том, что с диском все в порядке и его степень износа либо низкая, либо она вообще отсутствует (диск новый). Если схватывание осуществляется в середине хода педали, то это может свидетельствовать об износе диска, но не всегда. На некоторых машинах может быть подобная регулировка педали, при которой диск схватывает на средине хода педали.

В том случае, если схватывание осуществляется в самом конце хода педали или вообще имеет место пробуксовка, то это говорит об изношенном диске, который требует замены. При наличии запаха гари диск сцепления нужно менять срочно, иначе есть риск повреждения маховика.

Проверка выжимного подшипника

Недостаточно просто знать, как проверить сцепление. Также нужно уметь проверять выжимной подшипник, т. к. этот элемент в системе трансмиссии играет важную роль. Часто его поломку путают с поломкой всей системы сцепления.

Проверка осуществляется при нажатой педали сцепления, т. к. именно в этом положении осуществляется передача крутящего момента на подшипник. Он отходит и тянет за собой диск сцепления. Поэтому не рекомендуют удерживать нажатой педаль сцепления слишком долго, т. к. это оказывает нестабильные нагрузки на данную деталь и ведет к ее быстрому износу.

Явный признак износа подшипника – звуки при нажатой педали сцепления (стуки, шорохи). Впрочем, если подобные звуки появляются в холодное время, то волноваться не стоит. Эта деталь при низких температурах имеет малый коэффициент расширения из-за высокой прочности стали. А сам стакан, где находится узел целиком, имеет высокой коэффициент расширения. Поэтому при нагреве звук должен пропасть.

Кроме этого, имеют место и другие признаки, которые говорят о неисправности сцепления: некорректное переключение передач, невозможность включить некоторые передачи вообще. Также стоит обратить внимание на дергание автомобиля при езде на скоростях.

Как проверить цилиндры сцепления?

При неисправных цилиндрах автомобиль может либо не реагировать на нажатие педали сцепления вообще, либо реагировать неправильно. Часто автовладельцы, у которых не работает главный или вспомогательный цилиндр, жалуются, что автомобиль начинает движение даже при нажатой педали сцепления. Это в первую очередь говорит о неисправном цилиндре. Проверить их достаточно просто: учитывая, что ломаться там особо нечему, нужно только проверить, есть ли подтеки жидкости в салоне (сразу над педалью сцепления и под капотом). Если подтеков нет, то, скорее всего, с цилиндрами все в порядке.

Заключение

Теперь вы знаете, как проверить сцепление. Конечно, высокую точность проверки никто гарантировать не может, поэтому в любом случае при подозрении на неисправность желательно обращаться на СТО. Там точно знают, как проверить сцепление ВАЗ и других марок автомобилей, включая редкие иномарки. На некоторых автомобилях зарубежного производства описанные выше способы не работают.

Источник https://etlib.ru/blog/1142-kak-proverit-stseplenie

Источник https://avto.tatar/news_items/30769945-3898-432a-a84d-0b3ecd8fa685

Источник https://fb.ru/article/341162/kak-proverit-stseplenie-samomu