Этапы выполнения шиномонтажа авто

Несложные работы, связанные с колесами автомобиля, многие автовладельцы могут произвести и сами. Например, заменить зимнюю резину на летнюю или наоборот, заклеить прокол, поменять старые диски на новые. Но есть процедуры, требующие профессиональных умений и специализированного оборудования, имеющегося только в сервисных центрах.

Например, сюда можно отнести:

• ремонт легкосплавных дисков,
• вулканизацию камер,
• балансировку колес,
• исправление нарушения их геометрии,
• накачку шин азотом.

Все это профессионально выполнят только в хорошей шиномонтажке.

Если наблюдается неравномерное распределение тяжести на колеса и, как следствие, быстрый износ шин, тоже потребуется профессиональный шиномонтаж и опытные мастера. Процесс обслуживания авто в сервис-центре состоит из нескольких этапов.

Демонтаж колес

Машину паркуют на платформе. Возможность движения блокируется посредством ручного тормоза и автомобильного тормозного башмака. Затем авто поддомкрачивается.

С вывешенных колес гайковертом скручиваются гайки, затем со ступицы снимается непосредственно колесо или весь комплект – в зависимости от проводимой операции.

Диски и шины тщательно промываются от загрязнений – мусор, застрявший в протекторе, способен отрицательно сказаться в процессе балансировки.

Колесо укрепляется на станке, из него выкручивается золотник, после чего шина полностью спускается и снимается с диска.

При демонтажных работах применяется только специальные инструменты и оборудование для шиномонтажа. Чтобы избежать деформации диска и повреждения шины, ни в коем случае нельзя использовать кувалду и подобные инструменты.

Дефектация и бортировка покрышек

Снятую резину исследуют с помощью шиномонтажного оборудования – спредеров, расширителей, бортовыворачивателей. В процессе осмотра выявляются места проколов (если таковые имеются). При необходимости производится локальный или восстановительный ремонт.

Если шина камерная, и камера пробита, ее вулканизируют. На повреждения диметром меньше 3 см накладывают заплатки и невулканизированной резины, от 3 см и больше – из вулканизированной.

Способ ремонта бескамерных шин тоже выбирается в зависимости от диаметра прокола. Если он не достигает 2 мм в диаметре, повреждение шприцуют пастой. Более крупные проколы закрываются резиновыми грибками или пробками.

Следующий этап – монтаж колеса. Перед этим удаляются старые балансировочные грузики. Обод проверяется на наличие вмятин, заусениц и очагов ржавчины.

Проверяется и тормозной диск.

Если там имеются какие-нибудь шпильки, то их обязательно нужно очистить специальной щеткой по металлу.

Чтобы шина правильно села в диск, при монтаже используют специальный смазывающий раствор. Внутреннюю сторону шины и камеру посыпают тальком. Камеру после вложения в шину слегка накачивают – это поможет избежать возможных повреждений при монтаже.

Проверяют, нет ли скручивания камеры или её защемления. Накачивать шину, которая уже смонтирована, допустимо только в ограждении (монтажной камере) или с применением специальных устройств.

При накачивании мастер следит за давлением на манометре. Следует отметить, что в зимнее время перед монтажом шину предварительно прогревают при плюсовой температуре.

В процессе монтажа шин, имеющих направленный рисунок протектора, учитывается направленность рисунка и местоположение колес на транспортном средстве.

Балансировка колес

После монтажа проводится балансировка колес. Она необходима, чтобы масса составляющих деталей колеса равномерно распределилась относительно оси вращения. Сама процедура несложная, выполняется на компьютерных стендах.

Однако при всей простоте балансировка необходима, чтобы минимизировать биение и вибрацию колес, предотвратить поломку подшипника ступицы.

Балансировку можно проводить двумя способами. В первом случае применяется балансировочный станок со специальным конусом. Мастер раскручивает колесо на станке и иногда перемещает грузики из свинца. Таким образом он добивается случайного расположения в момент остановки. Так проводится грубая балансировка.

Второй способ более точный. В специальный электронный станок вносятся параметры колеса. На нем проводятся автоматические вычисления, которые при разных положениях колеса измеряют равновесие.

После проведения балансировки на экране выводятся точки, в которые следует установить балансировочные грузики, а также их вес. Грузики бывают клеящиеся и набивные. Клеящиеся балансиры выглядят более эстетично, а набивные имеют преимущество зимой из-за перепада температур.

Последним этапом осуществляется установка колёс на автомобиль.

Услуги по шиномонтажу более всего востребованы весной и осенью, ведь в соответствии с сезоном нужно выполнить монтаж зимней/летней покрышек.

Как поменять автомобильные диски

Колесные диски не только выполняют механическую функцию, но и придают автомобилю уникальности. Поэтому у многих автовладельцев возникает желание заменить стандартные диски более красивыми и практичными аналогами.

• Как поменять автомобильные диски
• Как заменить автомобильные диски
• Тормозные диски: самостоятельная замена

• — новые диски;
• — резина для дисков;
• — баллонный ключ;
• — хлопчатобумажные перчатки.

Выберите диски, которые вы хотите установить на ваш автомобиль. При подборе обратите внимание на диаметр. Узнайте, диски с каким максимальным диаметром можно устанавливать на вашу машину. Если вы хотите поставить их диаметром чуть больше разрешенного, то придется раскатать арки, иначе при максимальном повороте руля колеса будут тереться о внутреннюю часть арки. Также не забывайте о резине, которую вы будете использовать с выбранными дисками. Выбрав диски большого диаметра, приобретите резину с низким профилем.

Посетите шиномонтаж. Это необходимо для того, чтобы надеть резину на купленные диски. Ни в коем случае не старайтесь сделать это самостоятельно! Такую процедуру можно выполнить только при помощи специального оборудования. Попытки самостоятельно установить резину на диски приведут только к их порче. Визит в шиномонтажную мастерскую займет у вас немного времени.

Поставьте машину на ровную и чистую площадку. Заглушите мотор и включите стояночный тормоз. Установите домкрат под кузов около колеса. Начните аккуратно поднимать машину до тех пор, пока колесо не оторвется от поверхности. Не стоит сильно задирать автомобиль, так как образуется довольно большой перекос.

Возьмите ключ по размеру болтов колеса. Выньте все заглушки, если они имеются. Откручивайте по очереди все болты. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы нечаянно не повредить резьбу. Каждый болт осмотрите после его снятия.

Снимите колесо со ступицы, выкрутив все болты. Произведите внимательный осмотр ступицы и тормозного диска. При необходимости замените тормозные диски. Примерьте колесо, надев его на ступицу. Если новый диск отличается по ширине от стандартного, то используйте специальные проставки. В этом случае придется крепить колесо более длинными болтами.

Закрутите все болты по очереди. Начните с верхнего болта. Затяните его не до конца, теперь закрутите болт на противоположной стороне. Его тоже нужно затянуть не до конца. Попеременно закручивайте каждый из болтов до тех пор, пока они полностью не войдут в гнездо. Эта процедура необходима для того, чтобы не возникало перекоса диска относительно ступицы. Закрутите оставшиеся болты. Прикрепите все заглушки, если они есть.

Замените оставшиеся три колеса, используя описанную выше схему. Не забудьте после установки новых дисков сделать «сход-развал».

Самостоятельная замена тормозных дисков и колодок

Тормоз — наверно самая важная система безопасности автомобиля. Её всегда нужно поддерживать в работоспособном состоянии и тогда она Вас не подведёт. Факторов влияющих на работоспособность тормозной системы автомобиля — много. В статье расскажу как самостоятельно поменять передние тормозные диски и колодки на РАВ4. Хотя так же меняются диски и колодки на большинстве легковых автомобилей.

Когда и почему нужно менять тормозные диски и колодки

О сроках или причинах замены дисков и колодок можно развернуто прочитать в сети. Я расскажу о том, что сподвигло меня на данную операцию.

Такой подлянки от новой машины я не ожидал, но после очередного планового ТО, на сервисе мне выдали заключение о необходимости замены передних и дисков и колодок. Ведь проехал всего — 42 тыс. км! Обычно такое случалось на 60-70 тыс. км.

Судя по данной таблице колодки выработаны в ноль, а на дисках осталось всего 9 мм. Я как-то не воспринял данное событие всерьез — думал ещё немного поездить. Но где-то через неделю, при торможении стал слышен металлический скрежет. Сразу принял решение о замене.

Выбор новых дисков и колодок

Обычно запчасти приобретаю в одном из двух крупных интернет-магазинах. В этот раз не стал менять привычку и по отзывам и каталогам выбрал запчасти на РАВ4.

После непродолжительной (2 тыс. км) эксплуатации могу сказать, что в любую погоду торможение эффективно. Но в сырую погоду слышен негромкий скрип колодок при торможении. Для меня не критично, поэтому я доволен.

Замена передних тормозных дисков и колодок. Фотоотчет

1. Ставим автомобиль на ровную площадку. Устанавливаем под задние колеса башмаки. Поднимаем машину на домкрате.

Я использовал гидравлический подкатной домкрат. Очень удобная штука и при сезонной замене колес и при ремонте. Обзор домкрата можно прочитать в статье — «Гидравлический подкатной домкрат Stels 3т».

2. Снимаем колесо. Я подложил колесо под машину, сверху положил брус и немного опустил домкрат, для большей безопасности. Снял крышку с расширительного бачка тормозной системы.

Вот как выглядели диски и колодки.

Можно сделать вывод, что в сервисе не ошиблись. Накладки на колодках еле заметны, а на дисках большая выработка.

3. Слегка сжимаем тормозной цилиндр, в моём случае — при помощи отвертки.

4. Болты крепления суппорта тормозного цилиндра я предварительно обработал средством типа WD40.

5. Откручиваем два болта, снимаем суппорт и подвешиваем его на пружину передней стойки.

6. Снимаем тормозные колодки, аккуратно вынимая их из пазов на кронштейне.

7. Предварительно обработав тем же составом, что и ранее болты крепления кронштейна, откручиваем их и снимаем кронштейн.

8. Снимаем тормозной диск, предварительно обработав место примыкания диска и ступицы.

Пришлось применить немного грубой физической силы для того, чтобы снять тормозной диск.

9. Устанавливаем новый тормозной диск и кронштейн.

10. Переставляем со старых колодок на новые противоскрипные накладки.

Ставим колодки в пазы на кронштейне.

Сразу видна разница между старыми и новыми колодками.

11. Сжимаем поршень тормозного цилиндра, чтобы можно было установить суппорт на место.

Для сжатия поршня тормозного цилиндра есть специальные приспособы, но я обошелся применением подручных материалов (деревянный брусок и монтировка).

12. После сжатия — необходимо проконтролировать уровень тормозной жидкости.

На фото — уровень жидкости после замены колодок на одном колесе.

На фото — уровень тормозной жидкости после замены колодок на двух колесах.

Излишки тормозной жидкости необходимо удалить, чтобы он не превышал отметку MAX.

13. Устанавливаем на место суппорт.

14. Можно себя поздравить. Вы поменяли передние тормозные диски и колодки. Ура!

Сколько времени занимает замена тормозных дисков

Возможно Вам показалось, что замена передних тормозных дисков и колодок занимает много времени. Спешу Вас порадовать — не торопясь, на все работы я потратил не более 2-ух часов.

Что нужно для замены тормозных дисков

Главное это желание и немного свободного времени. Ну ещё нужны прямые руки и правильный инструмент. Никаких специальных устройств и приспособлений при проведении работ я не использовал. Одолжил у друга два набора профессиональных инструментов (хотя хватило бы и одного).

Сход и развал после замены тормозных дисков и колодок

Сход и развал после замены тормозных дисков или колодок выполнять не требуется.

Рекомендации по замене тормозных дисков и колодок

1. Обязательно позаботьтесь о безопасности при проведении работ. Кроме домкрата применяйте и другие приспособления для удержания автомобиля на весу. Не забудьте поставить под колеса башмаки или другие предметы, чтобы машина не скатилась.
2. Используйте правильный инструмент.
3. После работ проконтролируйте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, чтобы после начала эксплуатации машины тормозная система не потекла.
4. Проследите, чтобы не осталось лишних болтов после сборки.
5. После сборки совершите небольшую контрольную поездку, чтобы убедиться, что всё функционирует в штатном режиме.

Если статья показалась Вам интересной и/или полезной, поделитесь ею в социальных сетях.

Источник https://kolesadom.ru/jetapy-vypolnenija-shinomontazha-avto/

Источник https://www.kakprosto.ru/kak-100111-kak-pomenyat-avtomobilnye-diski

Источник http://blogengineer.ru/samostoyatelnaya-zamena-tormoznyh-diskov-i-kolodok/