Модификация передних тормозов
Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов). Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин. Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.
Ежели мы посмотрим на стандартную схему тормозов, то мы увидим два контура, которые по замыслам конструкторов должны быть независимы. Но в жизни это не получается. Яркий пример: моя любимая жена стачивает колодки до железа, они проваливаются между скобой и диском, и машинка остается без тормозов. То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.
Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы. Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку.
Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров. Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%. Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый. В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали.
На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.
Схема доработки переднего контура тормозов
1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов.
Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.
Установка и комплект набора.
Набор установлен на ниву. Левое переднее колесо.
Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает. А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб. На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.
Передние тормозные колодки — замена
Если при торможении слышен посторонний, нетипичный шум, или автомобиль уводит в сторону, то необходимо проверить степень износа тормозных колодок. Для этого снимите переднее колесо (на подъёмнике, или с помощью домкрата) и через проём в суппорте осмотрите колодки.
Минимально допустимая толщина передних тормозных колодок — 1,5 мм.
Замена
Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага…
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.
Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом. Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место,…
Дальше узел собираем в обратной последовательности.
Для облегчения установки оси прижимного рычага…
Передние тормоза от автомобиля нива
Рекомендации и предостережения по колодкам
Тормозные колодки являются одной из частей тормозной системы, напрямую отвечающей за безопасность. Именно поэтому, замену тормозных колодок должен производить квалифицированный автомеханик. Непрофессиональная замена колодок может послужить причиной поломки тормозной системы и автомобиля в целом.
- Тормозные колодки необходимо заменять комплектно на одной оси — колодки из одной партии обладают одинаковыми физико-механическими свойствами и обеспечивают стабильность тормозных характеристик. Именно поэтому не используйте колодки из разных коробок (партий) или колодки различных производителей — в этом случае они могут не обеспечивать необходимую эффективность работы тормозной системы.
- Чрезмерный износ одной или двух колодок из четырех свидетельствует о неисправности тормозного суппорта в т.ч. и о неисправности рабочего цилиндра (заклинивании).
- Не используйте изношенные тормозные диски, не отвечающие требованиям производителя автомобиля и минимальной толщине диска — 9мм. При эксплуатации чрезмерно изношенных дисков нарушается режим отвода тепла из зоны трения, что может привести к перегреву тормозных колодок, резкому снижению эффективности торможения и короблению диска.
- Регулярно следите за толщиной фрикционной накладки. Дисковые тормозные колодки должны быть заменены, когда толщина хотя бы одной из четырех фрикционных накладок приближается к 2 мм.
- Не устанавливайте тормозные колодки на автомобиль, для которого они не предназначены — рассчитанные и изготовленные для определенного тормозного узла, они могут не выполнять в полной мере своего функционального предназначения.
- Фрикционная накладка обладает определенной степенью хрупкости. Не допускайте падения тормозных колодок и не применяйте резких ударов при их установке.
- Не допускайте подтекания тормозной жидкости через манжеты главных тормозных цилиндров и места подсоединения трубопроводов. Подвергайте регулярному осмотру тормозные шланги, при наличии трещин и следов механических повреждений замените их.
- Не продувайте тормозной узел сжатым воздухом — остатки фрикционной смеси вредны для здоровья.
- Не допускайте попадания на тормозные колодки, диски, суппорты, шланги и т.п. масел, смазок или других жидкостей на основе масел.
- По возможности избегайте экстренного и затяжного торможения во время пробега первых 500 км — периода приработки колодок к диску, этим вы обеспечите долгий срок службы тормозных колодок и исключите появление посторонних шумов.
-
— тесты «Авторевю».
Замена передних тормозных колодок
- После снятия колеса расшплинтуйте ось верхнего прижимного рычага, выньте её и снимите рычаг. Снимите суппорт в сборе и выньте изношенные колодки из пазов направляющей.
Очистка и проверка:
- Удалите грязь и ржавчину в паре: «направляющий скос суппорта — прижимной рычаг».
- Допускается наличие на поверхности диска малой бороздки, еле ощутимой кончиком пальца.
- Проверьте толщину диска и его биение. Минимальная толщина диска должна составлять 9мм.
- Проверьте, чтобы пылезащитные кожухи и подвижные части правильно сидели на своих посадочных местах, были в отличном состоянии и не имели следов подтёков тормозной жидкости. Если детали не соответствуют вышеприведенным требованиям произведите их замену на новые.
- Перед сборкой вдавите поршни в блок цилиндров. Следует иметь в виду, что при утапливании поршень выдавливает тормозную жидкость обратно в бачок главного тормозного цилиндра. Если он у вас полон, то жидкость может пролиться.
- Очистите блок тормозных цилиндров, со стороны поршней, от грязи.
- Снимите пыльники с поршней блока цилиндра (поршни должны быть полностью утоплены, иначе невозможно снять пыльники не повредив их)
- Снимите пыльники с поршней блока цилиндра (поршни для этого должны быть полностью утоплены).
- Установите старые/изношенные колодки в направляющую скобу суппорта.
- Поставьте суппорт на место.
- Нажмите несколько раз на педаль тормоза, до появления сопротивления на ней (поршни тормозных цилиндров должны выдвинуться).
- Снимите аккуратно суппорт так, чтобы не утопить поршни обратно в цилиндры и смажьте боковые поверхности поршней тонким слоем смазки Фиол-2У. Можно попробовать использовать силиконовую смазку СИ-180.
- Вдвиньте поршни обратно в блок и поставьте на место пыльники.
- Раскачайте поршни. Для этого снова установите старые тормозные колодки и суппорт на место. Нажимайте педаль тормоза несколько раз до появления сопротивления на ней. Далее, утопите до конца все три поршня в тормозной цилиндр. Проделайте эту процедуру 5-7 раз. Вытащите старые колодки из направляющей скобы.
- Очистите пазы направляющей колодок от грязи и ржавчины.
- Установите новые тормозные колодки.
- Установите суппорт на место, подведя нижний направляющий скос суппорта под нижний прижимной рычаг. Прижмите суппорт к центру диска и вниз.
- Установите верхний прижимной рычаг, вставьте ось, предварительно смазав её, и зашплинтуйте. Для облегчения установки оси, ее конец можно заточить на конус.
- После установки новых тормозных колодок, несколько: раз нажмите на педаль тормоза до появления сопротивления нажатию.
- Помните, что в течение приработки (первые 500 км) эффективность тормозов снижена.
-
— ДАФМИ значит без асбеста. — о ТИИРе слышали? — колодки зимнего посола.
На Ниве установлены невентилируемые тормозные диски. При их неисправности или чрезмерном износе, меняются только парой. Если диск «повело», а это бывает из-за перегрева при частых и затяжных торможениях, его можно проточить на токарном станке. В некоторых сервисах диски протачивают прямо на машине. Минимальная толщина диска — 9 мм.
Замена тормозного диска и ступичного подшипника
- Ставим на подставку.
- Снимаем колесо.
- Выбиваем шпильки блока тормозных цилиндров и кладем его на верхнюю шаровую.
- Отворачиваем защитные кожуха. Обязательно оба кожуха — три болта — один на 17, два на 10.
- Отворачиваем гайку ступицы.
- Осторожно покачивая, но сильно(!) вытягиваем ступицу с тормозным диском в сборе.
- Осторожно- это чтобы не выдернуть ось ступицы вместе с сальником и наружным подшипником, который обязательно падает на землю и его приходится после этого мыть. Бывает, что этот подшипник застревает на оси. Если это так, то смело выдергиваем ступицу вместе с подшипником и сальником и снимаем их со ступицы и закладываем назад: сначала подшипник, потом легким постукиванием молоточка (не кувалдочки) запрессовываем сальник.
- Кладем диск со ступицей на снятое ранее колесо — очень хорошо ложится.
- На колесные шпильки накручиваем колесные гайки — заподлицо, но не более и не менее.
- Коротким и резким ударом кувалдочки или тяжелого молотка (1,5-2 кг) выбиваем шпильки. Как правило с одного удара выскакивает.
- Разъединяем ступицу и тормозной диск.
Старый диск кладем в сарай — он будет удобен для использования в качестве наковальни для последующих ремонтов.
- Кладем ступицу на колесо.
- Кладем на ступицу новый тормозной диск и совмещаем отверстия для шпилек в колесе, в ступице и в диске. Вставляем шпильку , ориентируя ее плоской частью шляпки к внутренней стенке тормозного диска .
- С помощью кувалдочки и удлинителя из набора торцовых ключей коротким и сильным ударом запрессовываем шпильки в отверстия. Шпильки имеют накатку на посадочном диаметре и хорошо запрессовываются . Не обязательно помечать шпильки, чтобы вставлять их в те же отверстия.
Дальнейшая сборка — в обратном порядке.
Если указанным выше способом не получается поменять тормозные диски из-за того, что ступица очень крепко «сидит» в подшипниках, то придётся снимать весь поворотный кулак для того чтобы выбить её. Для этого нужно:
- Снять декоративный колпачок ступицы и отвернуть гайку ступицы.
- Поддомкратить и снять колесо.
- На рулевой тяге расшплинтовать гайку и отвернуть её.
- С помощью съёмника выпрессовать палец рулевой тяги.
- Отвернуть гайку с пальца верхней шаровой опоры. Снять прижимные скобки тормозных шлангов.
- Снять суппорт и колодки. Суппорт положить на верхний рычаг или подвязать к нему проволокой. Пометить колодки для того, чтобы каждую поставить обратно на своё место.
- Отвернуть три гайки нижней шаровой опоры.
- Выпрессовать с помощью съёмника палец верхней шаровой опоры.
- Снять весь поворотный кулак. Зажать его в тисках и снять направляющую скобу тормозных колодок.
- С помощью оправки, или подходящей по диаметру трубы, выбить ступицу вместе с тормозным диском. **
- На шпильки завернуть колёсные гайки «заподлицо». Используя тиски как пресс или кувалду, выдавить/выбить шпильки из посадочных мест.
- Снять тормозной диск со ступицы. Установить новый диск и с помощью выколотки запрессовать на место шпильки.
- Установить ступицу вместе с диском в посадочное место подшипников. Для этого лучше использовать длинный болт, на концы которого надеть шайбы большого диаметра. Заворачивая гайку на нём, ступицу равномерно, без перекоса, «посадить» на своё место.
Далее всё собираем в обратной последовательности. После сборки отрегулировать зазор в подшипниках ступицы. Крепко затянуть колесо колёсными гайками. Через 1-2 дня проверить затяжку колеса.
Источник https://niva-fr.ru/tyuning-osnovnaya-statya/modifikatsiya-perednih-tormozov/
Источник https://lada-niva.ru/niva/20-3.html
Источник https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/per_torm.htm
