Компрессия в цилиндрах двигателя. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя автомобиля

По мере износа поршневых колец и стенок цилиндров давление сжатия в цилиндрах двигателя (компрессия) снижается.

Нормальная величина компрессии в цилиндрах прогретого двигателя должна быть в пределах 7,5—8,5 кГ/см2. Снижение компрессии в процессе эксплуатации двигателя допускается до 6,3 кГ/см2. Разница между показателями компрессометра в отдельных цилиндрах не должна превышать 0,7—1,0 кГ/см2.

Компрессию проверяют на прогретом двигателе в следующем порядке.

Очищают грязь, собравшуюся в углублении головки для свечей, отъединяют провода от свечей и вывертывают все свечи зажигания. Полностью открывают воздушную заслонку и дроссели карбюратора.

Читайте также: Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель ЗС-ТЕ, замена ремней навесного оборудования, дизельный двигатель

Вставляют резиновый наконечник шланга компрессометра в отверстие свечи первого цилиндра и плотно его прижимают (рис. 6).

Повертывают стартером коленчатый вал двигателя, делают несколько оборотов, чтобы компрессометр зафиксировал максимальное давление в цилиндре (такт сжатия).

Вынимают из отверстия свечи резиновый наконечник компрессометра, записывают его показания, открывают выпускной клапан компрессометра и выпускают воздух.

По окончании проверки компрессии в первом цилиндре в такой же последовательности проверяют компрессию в остальных семи цилиндрах. При этом рекомендуется цилиндры проверять в порядке их работы 1—5—4—2—6—3—7—8, провертывая коленчатый вал пусковой рукояткой на ‘Д оборота для получения положения, соответствующего такту сжатия.

При разнице давления в цилиндрах более 0,7—1,0 кГ/см2 надо в цилиндр с пониженной компрессией залить 20—25 см3 свежего масла и вторично проверить компрессию. Если показание компрессометра поднялось, то это будет указывать на наличие утечки воздуха через поршневые кольца. Если величина компрессии после заливки масла в цилиндр остается такой же, как и при замере без масла, то это будет указывать на неплотное прилегание клапанов к седлам или на их прогорание.

Рис. 6. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя ЗИЛ-130

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ-130, 131

По мере износа поршневых колец и стенок цилиндров давление сжатия в цилиндрах двигателя (компрессия) снижается.

Нормальная величина компрессии в цилиндрах прогретого двигателя должна быть в пределах 7,5—8,5 кГ/см2. Снижение компрессии в процессе эксплуатации двигателя допускается до 6,3 кГ/см2. Разница между показателями компрессометра в отдельных цилиндрах не должна превышать 0,7—1,0 кГ/см2.

Компрессию проверяют на прогретом двигателе в следующем порядке.

Очищают грязь, собравшуюся в углублении головки для свечей, отъединяют провода от свечей и вывертывают все свечи зажигания. Полностью открывают воздушную заслонку и дроссели карбюратора.

Вставляют резиновый наконечник шланга компрессометра в отверстие свечи первого цилиндра и плотно его прижимают (рис. 6).

Повертывают стартером коленчатый вал двигателя, делают несколько оборотов, чтобы компрессометр зафиксировал максимальное давление в цилиндре (такт сжатия).

Вынимают из отверстия свечи резиновый наконечник компрессометра, записывают его показания, открывают выпускной клапан компрессометра и выпускают воздух.

По окончании проверки компрессии в первом цилиндре в такой же последовательности проверяют компрессию в остальных семи цилиндрах. При этом рекомендуется цилиндры проверять в порядке их работы 1—5—4—2—6—3—7—8, провертывая коленчатый вал пусковой рукояткой на ‘Д оборота для получения положения, соответствующего такту сжатия.

При разнице давления в цилиндрах более 0,7—1,0 кГ/см2 надо в цилиндр с пониженной компрессией залить 20—25 см3 свежего масла и вторично проверить компрессию. Если показание компрессометра поднялось, то это будет указывать на наличие утечки воздуха через поршневые кольца. Если величина компрессии после заливки масла в цилиндр остается такой же, как и при замере без масла, то это будет указывать на неплотное прилегание клапанов к седлам или на их прогорание.

Рис. 6. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя ЗИЛ-130

Проверку компрессии (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах двигателя проводят компрессометром КИ-861 или другой марки.

Составные части компрессометра КИ-861 (рис. 6.2.): корпус 2, манометр 1, стержень 5, фланец 6, дистанционная втулка 7, наконечник 8. Для автоматической фиксации максимальных показаний манометра служит обратный клапан 4. Сброс давления в корпусе осуществляют выпускным вентилем 3.

Для определения компрессии в дизельных двигателях применяют прибор в сборке, показанной на рисунке, манометр со шкалой да 4 МПа. При определении компрессии в карбюраторном двигателе в корпус вворачивают манометр со шкалой до 1,5 МПа, выворачивают стержень 5 и на его место вставляют коническую резиновую пробку с каналом по ее оси.

Характеристика

Итак, что такое компрессия в цилиндрах двигателя? Это параметр, указывающий на давление, что создается в цилиндрах в конце такта сжатия. От величины данной цифры зависит техническое состояние двигателя.

Поэтому проверка компрессии в цилиндрах двигателя автомобиля взята как диагностический фактор, который позволяет оценить исправность силового агрегата.

Какова норма?

Если говорить о бензиновых моторах, то данный параметр составляет в среднем от 11 до 12 килограмм на квадратный сантиметр. Такая компрессия на большинстве автомобилей марки «Дэу», «Форд», «Киа», «Тойота» и прочих. Самый высокий – у «Мазды» шестой серии. Так, производитель выделяет норму в 16 килограмм на квадратный сантиметр. Но есть и двигатели, где нормой считается показатель в 7-7,5. Как правило, это старые дефорсированные моторы с низкой степенью сжатия. Ярким примером может послужить двигатель ЗИЛ-130 или от ГАЗ-3307. Норма компрессии в цилиндрах этих грузовиков – 7 килограмм на сантиметр квадратный. Сделано это с целью перехода двигателя на более низкооктановый бензин. Как показывает практика, такие моторы легко «переваривают» 76-й и 72-й бензин, даже самого сомнительного происхождения.

Теперь перейдем к дизельным моторам. Здесь средний показатель находится в районе 25-30. Критическим показателем для дизелей является давление в 20 килограмм на квадратный сантиметр. В таком случае мотор может даже не завестись.

На что обратить внимание при покупке зил | Автор темы: Stoddard

Доброго времени суток! Посоветуйте, хочу купить зил дизель самосвал.На что следует обратить внимание при покупке.
Nikolay (Arden) Первым делом Раму посмотри, нету ли там трещин.Желательно не брать с треснутои рамой, сам менять потом будеш.Посмотри заднии рессоры и подрессорники а так же ушки подресорников на раме.Чем все новее, тем меньше машину ушатывали.На счет мотора правду врятли скажут.Скажут с ремонта или хороший еще.а гретый или масло кушает нескажут.

Alexander (Abhivadana) А внешне никак не определить двиг гретый или нет

Alexander (Abhivadana) Меряй компрессию во всех 8 горшках, смотри цвет и структуру масла.

Слушай стуки, смотри нагар свечей и выхлоп.

Alexander (Abhivadana) В каких местах наиболее часто трескается рама у самосвала и с/х-ка?

Alexander (Abhivadana) Про дизельный двс ничего не скажу. Имел дело только с бензиновыми.

Anna (Tracie) Добрый день! Подскажите пожалуйста, где найти номер рамы (шасси) на ЗИЛ 130 ММЗ 554м 1993 года?

Sergey (Hippolyte) Александр, давление и выхлоп а остальное всеравно копать будеш

Dmitry (Heramba) Аня, в конце рамы со стороны пасажира

Igor (Kazuhisa) может 130 бортовой проехоть 3000 км. без поломок, и что лучше приго дилось бы из инструментов, какие нужно взять запчасти?
Tags:
Какая компрессия должна быть на зил 130

О компрессометрах

Именно этим прибором замеряется данный параметр. Существует множество моделей компрессометров, но отличаются они лишь конструктивным исполнением. Так, данный прибор состоит из наконечника (он устанавливается в свечное отверстие), манометра и обратного клапана. Элементы соединяются между собой толстым шлангом либо металлической трубкой.

Специалисты советуют покупать первый вариант, поскольку часть прибор может упираться о другие навесные элементы из-за жесткого стержня. Также есть компрессометры, что вкручиваются в свечное отверстие или просто прижимаются к нему.

Проверка компрессии двигателя — полезные рекомендации и этапы работ

Итак, сперва прогреваем мотор до рабочих температур. Затем глушим его, открываем капот и выкручиваем свечи. Далее устанавливаем наконечник компрессометра в отверстие (вкручиваем в резьбу или просто прижимаем) и зовем помощника. Он будет по вашей команде крутить стартер. Вращать его нужно около двух-трех секунд. Больше не нужно – компрессия выше не станет, а аккумулятор разрядится существенно. Далее фиксируем показания манометра и записываем их в блокнот. Затем переходим ко второму цилиндру. Процедура повторяется аналогичным образом. Свечу на цилиндр вкручивать не нужно – только после окончания всех измерительных процедур (иначе мотор заведется и будет троить).

После завершения замеров устанавливаем обратно свечи и анализируем результат.

Устройство и принцип работы автомобиля ЗиЛ-130 (стр. 8 из 13)

Свечи зажигания

. Электрический разряд — искра — образуется в цилиндре между электродами свечи зажигания. Свеча (рис. 29) состоит из центрального электрода с изолятором (сердечник свечи) и стального корпуса, в котором он крепится. Корпус имеет нарезную ввернутую часть, которой свеча ввернута в нарезное отверстие головки цилиндров двигателя, в нижней части корпуса имеется один боковой электрод. В верхней части корпус свечи зажигания имеет грани под ключ. Центральный электрод с изолятором завальцован в корпусе свечи. Для уплотнения между кромками корпуса и буртиком изолятора проложены уплотняющие прокладки. На центральном электроде сверху установлен наконечник для крепления провода высокого напряжения

Для обеспечения нормальных условий работы свечи зажигания необходимо, чтобы температура нижней части изолятора была в пределах 500 … 600 ‘С, при которой сгорает нагар и очищается свеча.

Тепловая характеристика свечи зажигания зависит от длины нижней части изолятора и условий его охлаждения. Чрезмерный нагрев свечи приводит к калильному зажиганию и разрушению изолятора, а переохлаждение — к забрызгиванию электродов свечи маслом и нагару.

Выбирают свечи зажигания для двигателя по их обозначениям, где указаны диаметр нарезной части, длина нижней части изолятора и материал изолятора. Диаметр нарезной части обозначается буквами М и А, где М соответствует диаметру 18 мм и А—14 мм. Цифрой обозначено калильное число. Длина резьбовой части обозначается буквами Н — 11 мм, Д— 19 мм. Если буквы нет, то длина вверткой части равна 12 мм. Буква «В» обозначает, что выступает нижняя часть изолятора, а «Т» — что герметизация изолятора выполнена терыоцементсм.

На двигателях автомобилей ЗиЛ-130 устанавливают свечи АИ, где буква А обозначает, что диаметр резьбы 14 мм, цифра 11 указывает калильное число, длина вверткой части корпуса — 12 мм. Большое влияние на работу свечи зажигания оказывает зазор между центральным и боковым электродами. Заводы рекомендуют зазоры 0,85 … 1,00 мм. Уменьшение зазора против нормы вызывает обильное нагарообразование на электродах свечи зажигания и перебои в ее работе. При большем зазоре из-за повышения сопротивления ухудшаются условия искрообразования, отчего также будут возникать перебои в работе двигателя. Регулируют зазор подгибанием бокового электрода, а его размер проверяют круглым щупом (рис 30). Центральный электрод подгибать нельзя так как разрушается керамическая изоляция и свеча зажигания отказывает в работе.

Выключатель зажигания

. Включение и выключение приборов батарейного зажигания и других потребителей электрического тока осуществляется при помощи выключателя зажигания. Он (рис. 31) состоит из двух частей; замка с ключом и электрического выключателя. Замок состоит из корпуса, цилиндра, пружины и поводка. В задней части корпуса замка расположен выключатель, состоящий из контактной пластины с тремя выступами и панели с тремя контактными винтами.

В автомобиле ЗиЛ-130 ключ имеет три положения: первое (головка ключа расположена вертикально) — зажигание выключено; второе (поворот ключа по часовой стрелке) — зажигание включено, третье (поворот ключа до отказа) — включены зажигание и стартер. Во всех случаях вместе с зажиганием включаются контрольно-измерительные приборы.

3. Основные неисправности и методы ремонта двигателя ЗиЛ-130:

Исправный двигатель должен развивать полную мощность, работать без перебоев на полных нагрузках и холостом ходу, не перегреваться, не дымить и не пропускать масло и охлаждающую жидкость через уплотнения. Неисправность можно определить путем диагностирования по внешним признакам без разборки двигателя.

Кривошипно-шатунный механизм

имеет следующие признаки неисправности: появление посторонних стуков и шумов, падение мощности двигателя, повышенный расход масла, перерасход топлива, появление дыма в отработавших газах.

Стуки и шумы в двигателе возникают в результате повышенного износа его основных деталей и появления между сопряженными деталями увеличенных зазоров.

При износе поршня и цилиндра, а также при увеличении зазора между ними возникает звонкий металлический стук, хорошо прослушиваемый при работе холодного двигателя. Резкий металлический стук на всех режимах работы двигателя свидетельствует об увеличении зазора между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна. Усиление стука при резком увеличении частоты вращения коленчатого вала свидетельствует об износе вкладышей коренных или шатунных подшипников, причем стук более глухого тона характерен при износе вкладышей коренных подшипников. Резкий непрекращающийся стук в двигателе, сопровождающийся падением давления масла, свидетельствует о выплавлении подшипников. Прослушивание шумов и стуков выполняется с помощью стетоскопа.

Падение мощности двигателя вызывается уменьшением компрессии в результате : нарушения уплотнения прокладки головки цилиндров при слабой или неравномерной затяжке гаек крепления или повреждения прокладки; пригорание колец в канавках поршня вследствие отложения смолистых веществ и нагара; износа, поломки или потери упругости колец; износа стенок цилиндров.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют от руки или компрес-сометром. Для проверки компрессии от руки вывертывают свечи зажигания, за исключением свечи проверяемого цилиндра. Вращая коленчатый вал пусковой рукояткой, по сопротивлению проворачиванию судят о компрессии. Так же проверяют компрессию и в остальных цилиндрах.

Для проверки компрессии компрессометром следует прогреть двигатель, вывернуть свечи, полностью открыть дроссельную и воздушную заслонки. Установить резиновый наконечник компрессометра в отверстие свечи и провернуть коленчатый вал на 8—10 оборотов. О величине компрессии судят по показаниям компрессометра. После проворачивания коленчатого вала в исправном цилиндре величина компрессии должна быть 7,0—7,8 кгс/см2. Таким образом нужно последовательно проверять компрессию в каждом цилиндре.

О техническом состоянии цилиндро-поршневой группы и клапанов можно судить по относительной величине утечки воздуха (контролируемой специальным манометром), подаваемого под давлением в цилиндры двигателя с помощью прибора К-69. При этом сжатый воздух подают в каждый цилиндр двигателя через отверстия для свечей зажигания.

Повышенный расход масла, перерасход топлива и дымный выпуск отработавших газов серого цвета (при нормальном уровне масла в картере) обычно появляются при залегании поршневых колец или их износе. Залегание кольца можно устранить без разборки двигателя, для чего в каждый цилиндр горячего двигателя заливают на ночь через отверстие для свечи зажигания по 20 г смеси равных частей денатурированного спирта и керосина. Утром двигатель следует пустить, дать проработать 10—15 мин, остановить и заменить масло.

Отложение нагара на днищах поршней и камер сгорания снижает теплопроводность, что вызывает перегрев двигателя, падение его мощности и повышение расхода топлива. Для удаления нагара необходимо выпустить воду из системы охлаждения, снять приборы, укрепленные на головке цилиндров, и , отвернув гайки, осторожно отделить головку цилиндров, не повредив прокладку. Если прокладка приклеилась к блоку или головке цилиндров, то ее следует отделить, пользуясь тупым ножом или широкой тонкой металлической полоской.

У V-образных двигателей перед снятием головок цилиндров, кроме того, необходимо снять все приборы с впускного трубопровода, снять трубопровод и только после этого снять головки.

Нагар удаляют деревянными скребками или скребками из мягкого металла, чтобы не повредить днище поршней или стенки камеры сгорания. Удаляя нагар, следует закрывать чистой ветошью соседние цилиндры. Нагар снимается легче, если его размягчить, положив на него ветошь, смоченную керосином.

При установке прокладки ‘головки цилиндров ее нужно натереть порошкообразным графитом.

Трещины в стенках рубашки охлаждения блока и головки цилиндров могут появиться при замерзании воды или заполнении рубашки охлаждения горячего двигателя холодной водой.

Газораспределительный механизм

имеет две характерные неисправности— неплотное прилегание клапанов к гнездам и неполное открытие клапанов,

Неплотное прилегание клапанов к гнездам выявляется по следующим признакам: уменьшение компрессии; периодические хлопки во впускном или выпускном трубопроводе; падение мощности двигателя. Причинами неплотного закрытия клапанов могут быть: отложение нагара на клапанах и гнездах; образование раковин на рабочих поверхностях (фасках) и коробление головки клапана; поломка клапанных пружин; заедание клапанов в направляющих втулках; отсутствие зазора между стержнем клапана и носком коромысла.

Неполное открытие клапанов характеризуется стуками в двигателе и падением мощности. Эта неисправность появляется в результате большого зазора между стержнем клапана и носком коромысла. К неисправностям газораспределительного механизма следует отнести также износ шестерен распределительного вала, толкателей, направляющих втулок, увеличение продольного смещения распределительного вала и износ втулок и осей коромысел.

В двигателях ЗИЛ-130 возможно нарушение работы механизма поворота выпускного клапана в результате заедания шариков и пружин механизма поворота.

Нагар необходимо удалить при помощи шабера; клапаны, имеющие незначительные раковины на рабочей поверхности, следует притереть, сломанную пружину заменить. Нарушенный зазор восстанавливается регулировкой.

Замеры на дизельном двигателе

Ранее мы рассмотрели процедуру измерения компрессии в цилиндрах двигателя бензинового. Но в дизельном свечей зажигания нет – смесь воспламеняется от сжатия. Как на таких моторах измерить компрессию? Все просто. Сперва нужно подготовить специализированный компрессометр со шкалой до 60 атмосфер. Он должен идти с переходником в виде форсунки. Далее следует отключить подачу топлива. Для этого обесточиваем электромагнитный клапан. Стоит отметить, что замер компрессии в цилиндрах дизельного двигателя может производиться лишь при одной снятой форсунке.

Итак, запускаем стартер и крутим его две-три секунды. За это время стрелка должна подняться до 25-30 (а возможно, и более) атмосфер. Далее форсунка устанавливается на место и откручивается следующая, на соседнем цилиндре. Все данные следует записывать в блокнот либо фотографировать.

Проверка компрессии в цилиндрах

Компрессия характеризует состояние деталей поршневой группы, а также плотность прилегания клапанов к своим седлам. Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют при техническом обслуживании № 2, при помощи компрессометра. Компрессометры применяют со шкалой для карбюраторных двигателей до 10 кгс/см2 и дизельных до 60 кгс/см2.

Перед проверкой величины давления в цилиндрах двигатель прогревают до 70-80°, вывертывают все свечи зажигания и полностью открывают воздушную и дроссельную заслонки карбюратора. После этого вставляют резиновый наконечник компрессометра в отверстие для свечи зажигания проверяемого цилиндра и стартером проворачивают коленчатый вал (10-12 оборотов) при открытых дросселе и воздушной заслонке; давление в цилиндре отсчитывают по шкале манометра. Во избежание ошибок необходимо, чтобы коленчатый вал вращался со скоростью 180-200 об/мин, что возможно только при хорошо заряженной аккумуляторной батарее. Затем производят выпуск воздуха и вновь повторяют замер компрессии. Таким образом последовательно проверяют компрессию во всех цилиндрах двигателя. Для исправных двигателей ГАЗ-51А, ГАЗ-53Ф, ГАЗ-63, ГАЗ-69 компрессия должна быть 6,5-7,5 кгс/см2; двигателей ЗИЛ-164А и ЗИЛ-120 — 6-7 кгс/см2; ЗИЛ-130 — 7,0-7,5 кгс/см2; М-21 — 7-7,2 кгс/см2; ЯАЗ-204 и ЯАЗ-206 — 27 кгс/см2 и ЯМЗ-236 — 30 кгс/см2. Проверку повторяют 2-3 раза для каждого цилиндра. Разность показаний в отдельных цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 для карбюраторных и 2 кгс/см2 для дизельных двигателей. Если величина компрессии на 30-40% ниже нормы, это указывает на наличие неисправностей (поломка или пригорание поршневых колец, повреждение прокладки головки цилиндров, неправильная величина теплового зазора). Износ цилиндров, поршневых колец и поршней в карбюраторных двигателях не дает заметных изменений в показаниях компрессометра.

Для выявления причин недостаточной компрессии нужно залить 20-25 см3 свежего масла в цилиндры с пониженной компрессией. Более высокие показания компрессометра, чем при замере без масла, чаще всего характеризуют пригорайте поршневых колец или изношенность цилиндро-поршневой группы. Если же давление не изменяется и после заливки масла, то значит неплотно прилегают клапаны к седлам, прогорели клапаны или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Замер компрессии в дизельном двигателе производят на работающем двигателе при 500 об/мин коленчатого вала. Компрессометр устанавливается на место насос-форсунки или форсунки проверяемого цилиндра.

Другие статьи по теме:

• Проверка двигателя газовым счетчиком
• Проверка и регулировка зазоров между клапанами и толкателями
• Проверка давления масла
• Проверка двигателя сжатым воздухом
• Проверка работы двигателя стетоскопом
• Проверка расхода масла на угар
• Регулировка свободного хода педали тормозов
• Техническое обслуживание рулевого управления – часть 2
• Обслуживание системы зажигания
• Обслуживание генератора

Что может стать причиной низкой компрессии?

Если данный параметр существенно отличается от заводского в меньшую сторону, это очень плохой признак. Возможно, мотору потребуется капитальный ремонт. А причинами низкой компрессии могут стать:

• Задиры на стенках цилиндров. Они образуются из-за металлической стружки, которая возникает внутри цилиндров в процессе работы ДВС. Стружка сигнализирует о значительной выработке – возможно, мотор испытал масляное голодание или залегли кольца.
• Прогар прокладки головки блока. Вследствие этого нарушается герметичность системы «клапана-поршень-цилиндр».
• Трещина в блоке. Такое явление образуется вследствие перегрева двигателя.

Можно ли отсрочить эту проблему? Дабы не испытывать проблем с низкой компрессией, достаточно лишь вовремя менять масло, фильтры и свечи (если у вас бензиновый мотор). Только так можно продлить жизнь вашему двигателю.

Устройство и принцип работы автомобиля ЗиЛ-130 (стр. 8 из 13)

Итак, что такое компрессия в цилиндрах двигателя? Это параметр, указывающий на давление, что создается в цилиндрах в конце такта сжатия. От величины данной цифры зависит техническое состояние двигателя.

Поэтому проверка компрессии в цилиндрах двигателя автомобиля взята как диагностический фактор, который позволяет оценить исправность силового агрегата.

Какова норма?

Если говорить о бензиновых моторах, то данный параметр составляет в среднем от 11 до 12 килограмм на квадратный сантиметр. Такая компрессия на большинстве автомобилей марки «Дэу», «Форд», «Киа», «Тойота» и прочих. Самый высокий – у «Мазды» шестой серии. Так, производитель выделяет норму в 16 килограмм на квадратный сантиметр. Но есть и двигатели, где нормой считается показатель в 7-7,5. Как правило, это старые дефорсированные моторы с низкой степенью сжатия. Ярким примером может послужить двигатель ЗИЛ-130 или от ГАЗ-3307. Норма компрессии в цилиндрах этих грузовиков – 7 килограмм на сантиметр квадратный. Сделано это с целью перехода двигателя на более низкооктановый бензин. Как показывает практика, такие моторы легко «переваривают» 76-й и 72-й бензин, даже самого сомнительного происхождения.

Теперь перейдем к дизельным моторам. Здесь средний показатель находится в районе 25-30. Критическим показателем для дизелей является давление в 20 килограмм на квадратный сантиметр. В таком случае мотор может даже не завестись.

На что обратить внимание при покупке зил | Автор темы: Stoddard

Доброго времени суток! Посоветуйте, хочу купить зил дизель самосвал.На что следует обратить внимание при покупке.

Nikolay (Arden) Первым делом Раму посмотри, нету ли там трещин.Желательно не брать с треснутои рамой, сам менять потом будеш.Посмотри заднии рессоры и подрессорники а так же ушки подресорников на раме.Чем все новее, тем меньше машину ушатывали.На счет мотора правду врятли скажут.Скажут с ремонта или хороший еще.а гретый или масло кушает нескажут.

Alexander (Abhivadana) А внешне никак не определить двиг гретый или нет

Alexander (Abhivadana) Меряй компрессию во всех 8 горшках, смотри цвет и структуру масла.

Alexander (Abhivadana) В каких местах наиболее часто трескается рама у самосвала и с/х-ка?

Alexander (Abhivadana) Про дизельный двс ничего не скажу. Имел дело только с бензиновыми.

Anna (Tracie) Добрый день! Подскажите пожалуйста, где найти номер рамы (шасси) на ЗИЛ 130 ММЗ 554м 1993 года?

Sergey (Hippolyte) Александр, давление и выхлоп а остальное всеравно копать будеш

Dmitry (Heramba) Аня, в конце рамы со стороны пасажира

Igor (Kazuhisa) может 130 бортовой проехоть 3000 км. без поломок, и что лучше приго дилось бы из инструментов, какие нужно взять запчасти?

О компрессометрах

Именно этим прибором замеряется данный параметр. Существует множество моделей компрессометров, но отличаются они лишь конструктивным исполнением. Так, данный прибор состоит из наконечника (он устанавливается в свечное отверстие), манометра и обратного клапана. Элементы соединяются между собой толстым шлангом либо металлической трубкой.

Специалисты советуют покупать первый вариант, поскольку часть прибор может упираться о другие навесные элементы из-за жесткого стержня. Также есть компрессометры, что вкручиваются в свечное отверстие или просто прижимаются к нему.

Проверка компрессии двигателя — полезные рекомендации и этапы работ

Итак, сперва прогреваем мотор до рабочих температур. Затем глушим его, открываем капот и выкручиваем свечи. Далее устанавливаем наконечник компрессометра в отверстие (вкручиваем в резьбу или просто прижимаем) и зовем помощника. Он будет по вашей команде крутить стартер. Вращать его нужно около двух-трех секунд. Больше не нужно – компрессия выше не станет, а аккумулятор разрядится существенно. Далее фиксируем показания манометра и записываем их в блокнот. Затем переходим ко второму цилиндру. Процедура повторяется аналогичным образом. Свечу на цилиндр вкручивать не нужно – только после окончания всех измерительных процедур (иначе мотор заведется и будет троить).

После завершения замеров устанавливаем обратно свечи и анализируем результат.

Замеры на дизельном двигателе

Ранее мы рассмотрели процедуру измерения компрессии в цилиндрах двигателя бензинового. Но в дизельном свечей зажигания нет – смесь воспламеняется от сжатия. Как на таких моторах измерить компрессию? Все просто. Сперва нужно подготовить специализированный компрессометр со шкалой до 60 атмосфер. Он должен идти с переходником в виде форсунки. Далее следует отключить подачу топлива. Для этого обесточиваем электромагнитный клапан. Стоит отметить, что замер компрессии в цилиндрах дизельного двигателя может производиться лишь при одной снятой форсунке.

Итак, запускаем стартер и крутим его две-три секунды. За это время стрелка должна подняться до 25-30 (а возможно, и более) атмосфер. Далее форсунка устанавливается на место и откручивается следующая, на соседнем цилиндре. Все данные следует записывать в блокнот либо фотографировать.

ЗИЛ 131 кунг 2дв. фургон, 150 л.с, 5МКПП, — низкая компрессия в двигателе

содержание .. 946 947 948 ..

Причины низкой компрессии двигателя

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение); -задиры на стенках цилиндров; -негерметичность клапанов ГРМ; -прогар/повреждения прокладки блока; -трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной. Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно. Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель. Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие. Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов. Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место. Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны. Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Технические характеристики ЗИЛ 131 кунг в кузове 2 дв. фургон с двигателем 150 л.с, 5МКПП выпускающихся c г.

Устройство и принцип работы автомобиля ЗиЛ-130 (стр. 8 из 13)

Смазочная система двигателя смешанная: масло подается под давлением и разбрызгиванием. Охлаждается масло в радиаторе.
Масляный насос —двухсекционный, шестеренный. Верхняя секция масляного насоса подает масло в смазочную систему двигателя через центрифугу, а нижняя секция — в масляный радиатор. Редукционный клапан, встроенный в крышку масляного насоса, отрегулирован на давление 320 кПа (3,2 кгс/см2), не менее, и перепускает масло из напорной полости масляного насоса во всасывающую. Перепускной клапан, встроенный в корпус нижней секции масляного насоса, отрегулирован на давление 120 кПа (1,2 кгс/см2).

Фильтр очистки масла — центробежный, с реактивным приводом (центрифуга), включен в смазочную систему последовательно. Корпус фильтра вращается под действием реактивной силы, создаваемой струей масла, вытекающей из корпуса через два жиклера.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Правильность вращения центрифуги проверяется на слух. После остановки двигателя исправная центрифуга продолжает вращаться 3 мин, при этом слышен своеобразный звук. Под действием возникающих центробежных сил механические частицы, находящиеся в масле, отбрасываются к боковым стенкам крышки корпуса, на которых они откладываются, в результате чего образуется плот-ыи осадок. Этот осадок удаляют при чистке центрифуги, одновременно со сменой масла в картере двигателя.

Для очистки центрифуги надо остановить двигатель и дать стечь маслу из центрифуги в течение 20—30 мин.

Затем рекомендуется выполнить следующее: 1) отвернуть гайку и снять кожух; 2) вывернуть пробку в корпусе и вставить в отверстие стержень, удерживающий корпус от вращения; 3) отвернуть гайку крышки ключом для завертывания свечей, снять крышку корпуса вместе с гайкой; 4) снять вставку центрифуги и сетчатый фильтр; 5) очистить от отложений и грязи снятые детали, промыть их, при сильном засмолении сетки фильтра, если ее нельзя промыть и продуть, а также при ее разрывах следует сменить сетчатый фильтр; 6) очистить от грязи прокладку кожуха.

Повреждение прилегающего к прокладке торца кожуха недопустимо, так как приводит к течи масла.

Сборку проводить в обратной последовательности. Сетчатый фильтр установить, как показано на рис. 18, отцентрировав его по буртику корпуса центрифуги.

Перед установкой кожуха необходимо проверить, легко ли вращается от руки центрифуга. Гайку крепления кожуха следует затягивать усилием, не превышающим усилия руки. Запрещается отвертывать гайку 16 на оси центрифуги и снимать корпус с оси для очистки от отложений грязи во избежание повреждения подшипников. Только в случае неудовлетворительного вращения корпуса на оси необходимо после снятия крышки отвернуть гайку на оси, снять шайбы и корпус 3 с оси и проверить состояние узла ось — втулка. При снятии корпуса с оси нужно предотвратить выпадение Упорного кольца шарикоподшипника в корпус фильтра. При засорении втулок следует промыть их в бензине или керосине. В случае засорения жиклеров прочищать их нужно таким образом, чтобы не повредить калиброванное отверстие. Установку корпуса 3 на ось 9 проводят в обратной последовательности.

После очистки и окончательной сборки проверяют вращение Центрифуги на прогретом двигателе на слух.

Вентиляция картера — принудительная, с отсосом картерных разов во впускной трубопровод двигателя через специальный клапан (рис. 19), сообщающийся с внутренней полостью двигателя. При работе двигателя с прикрытой дроссельной заслонкой под действием большого разрежения во впускном трубопроводе клапан поднимается вверх и уменьшает площадь проходного сечения до величины, необходимой для прохода малого объема газов, прорывающихся в картер двигателя. При работе двигателя с полностью открытой дроссельной заслонкой разрежение во впускном трубопроводе снижается, и клапан опускается вниз, открывая проходное сечение.

Масляный радиатор — воздушного охлаждения, из оребренной алюминиевой трубки, установлен перед основным радиатором системы охлаждения двигателя. Масляный радиатор должен быть постоянно включен, и отключать его следует только при пуске холодного двигателя при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С.

Проверка уровня масла в картере двигателя проводится по указателю, на котором нанесены три метки: «Долей», «Полно» и метка в виде прямоугольника выше метки «Полно» (рис. 4). Метка «Полно» показывает нормальный уровень масла в картере двигателя, прогретого до рабочей температуры.

Уровень масла в картере нужно проверять перед каждым выездом автомобиля, а во время длительных рейсов — при каждом осмотре автомобиля в пути. Для проверки уровня масла необходимо остановить двигатель, подождать 2—3 мин пока стечет масло, вынуть и обтереть указатель уровня масла, вставить его до упора и, вынув вновь, определить уровень. Если уровень масла ниже метки «Долей», эксплуатация автомобиля запрещается, и необходимо долить масло до метки «Полно».

При длительной стоянке автомобиля из масляного фильтра и каналов в блоке цилиндров двигателя в картер дополнительно стекает некоторое количество масла, в результате чего уровень масла до пуска двигателя превышает метку «Полно». Поэтому при проверке уровня масла до пуска двигателя после длительной стоянки нормальный уровень должен быть не выше прямоугольной метки. Превышение нормального уровня, соответствующего метке «Полно» на горячем двигателе или прямоугольной метке на холодном, не допускается.

Периодичность замены масла в двигателе указана в карте смазывания.

ЗИЛ 131 кунг 2дв. фургон, 150 л.с, 5МКПП, — низкая компрессия в двигателе

содержание .. 946 947 948 ..

Причины низкой компрессии двигателя

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение); -задиры на стенках цилиндров; -негерметичность клапанов ГРМ; -прогар/повреждения прокладки блока; -трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной. Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно. Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель. Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие. Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов. Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место. Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны. Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Технические характеристики ЗИЛ 131 кунг в кузове 2 дв. фургон с двигателем 150 л.с, 5МКПП выпускающихся c г.

Основные данные

• Начало производства:
  неизвестно
• Окончание производства:

Двигатель

• Тип двигателя: V8
• Марка топлива: бензин
• Объем двигателя, куб. см.: 6000
• Мощность, л.с.: 150
• Максимальная скорость, км/ч: 80

Коробка передач

• Коробка передач: МКПП
• Количество ступеней: 5

Габариты

• Длина, мм: 7040
• Ширина, мм: 2500
• Высота, мм: 2975
• Клиренс, мм: 330

содержание .. 946 947 948 ..

Проверка давления, развиваемого насосом

Для проверки давления, развиваемого насосом, устанавливают специальное приспособление (рис. 56), имеющее манометр со шкалой до 8000 кПа (80 кгс/см2) и вентиль, закрывающий подачу масла к гид­роусилителю.

Рис. 56. Приспособление для провер­ки давления: 1 — насос гидроусилителя; 2 — шланг низ­кого давления; 3 — вентиль; 4 — нано­метр; 5 — рулевой механизм; 6 — шланг высокого давления.

Для проверки надо открыть вентиль и повернуть колесо до упора; давление масла при малой частоте вращения холостого хода двигателя должно быть не меньше 6000 кПа (60 кгс/см2). Если давление масла меньше, то нужно медленно завернуть вентиль, следя за увеличением давления по манометру. При исправном насосе давление должно под­няться и быть не меньше 6500 кПа (65 кгс/см2). В этом случае неисправ­ность нужно искать в механизме рулевого управления. Если давление не увеличивается, то неисправен насос. Если давление при закрытом вентиле больше давления, которое было при открытом вентиле, но ниже 6000 кПа (60 кгс/см2), то неисправ­ны оба узла. При проверке нельзя более 15 с держать вентиль закры­тым, а колеса повернутыми до упора. Проверку надо вести при темпе­ратуре масла в бачке, равной 65—75° С. В случае необходимости масло может быть нагрето путем поворота колес от упора до упора с удержа­нием их у упоров каждый раз не более 15 с. Свободный ход рулевого колеса проверяют при работе двигателя на режиме холостого хода, покачивая рулевое колесо в ту и другую сторону до начала поворота управляемых колес. Свободный ход руле­вого колеса при работе двигателя на режиме холостого хода не должен превышать 25°, На новом автомобиле свободный ход рулевого колеса составляет 15°. Свободный ход следует проверять на автомобиле, установив перед­ние колеса прямо. При наличии свободного хода рулевого колеса более допустимого необходимо определить, за счет какого узла получается увеличенный свободный ход, для чего надо проверить состояние и ре­гулировку тяг управления, регулировку механизма рулевого управле­ния, зазоры в карданных сочленениях рулевого управления и затяжку клиньев крепления карданного вала. При нарушении регулировки механизма рулевого управления или тяг узел необходимо отремонтиро­вать. При наличии увеличенных зазоров в карданных сочленениях карданный вал следует заменить или отремонтировать. Убедившись в удовлетворительном состоянии перечисленных узлов, следует про­верить затяжку гайки 19 упорных подшипников (см. рис. 52). Осевое перемещение рулевого колеса недопустимо. При наличии осевого перемещения рулевого колеса необходимо подтянуть гайку (рис. 57), предварительно разогнув усики стопорной шайбы. После ре­гулирования один из усиков следует загнуть в паз гайки. Момент вращения вала рулевого управления, отсоединенного от карданного вала, должен быть равен 0,3—0,8 Н • м (3—8 кгс • см). Чрезмерная затяжка гайки 1 (см. рис. 54) с последующим ее отвертыванием для получения заданного момента вращения вала 7 недопустима, так как может вызвать повреждение подшипника 4.

Рис. 57. Регулировка осевого зазора ЗИЛ-130.

Анатолий Шарапов | Автор темы: Ностальгия

В 1953 году на Московском автомобильном заводе им.Сталина началась разработка автомобиля ЗИС-125 (ЗИС-150М), предназначенного для кардинальной замены выпускавшейся в те годы (и не слишком удачной по конструкции) модели ЗИС-150. Доработанный опытный образец этого грузовика, но уже под цифровым индексом «130», рассчитанный на перевозку 4 т груза, на ЗИЛе собрали в декабре 1956 г. Разработкой машины руководил главный конструктор ЗИЛа по грузовым автомобилям Анатолий Маврикиевич Кригер, а ведущим конструктором был назначен Георгий Александрович Феста. Им помогали конструкторы Г.Г. Михайлов, А.Г. Зарубин, Б.Я. Сосков, Я.М. Шендерович, А.П. Зигель, Г.А. Матеров и многие другие.

Под капотом первого прототипа ЗИЛ-130 был установлен экспериментальный карбюраторный 6-цилиндровый V-образный двигатель ЗИЛ-Э130 рабочим объёмом 5200 см3 и проектной мощностью 135 л.с. (фактически развивал 130 л.с.) при 3200 об/мин с развалом блоков цилиндров 90°, но уже в конце 1957-го – начале 1958 гг. дорожные испытания автомобилей, оснащённых этим силовым агрегатом показали, что его мощности недостаточно для получения требуемых динамических качеств новой машины, которую планировалось использовать и в качестве тягача. Вследствие этого было принято решение о разработке 8-цилиндрового V-образного двигателя мощностью порядка 150 л.с.

В дальнейшем Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 17.04.1958 г. за № 442 на ЗИЛе были свёрнуты все мероприятия по V-образным 6-цилиндровым (ЗИЛ-Э130) и 12-цилиндровым (ЗИЛ-Э134) бензиновым двигателям ЗИЛ (по причине «серьёзных конструктивных недостатков») и установлено направление перспективных разработок завода – именно 8-цилиндровые V-образные силовые агрегаты.

Тем временем в 1957 году появилась версия ЗИЛ-130Л с изменёнными кабиной и оперением, на которой стоял форсированный до мощности 140 л.с. при 2900 об/мин (фактически по результатам испытаний –130 л.с. при 2800 об/мин) рядный верхнеклапанный 6-цилиндровый мотор ЗИЛ-120 объёмом 5555 см3 и степенью сжатия 6, 5, получивший наименование ЗИЛ-120ВК (ВК – верхнеклапанный, в отличие от серийных нижнеклапанных ЗИЛ-120). Решение о создании данного варианта грузовика было принято в начале 1957 года. Эти машины предназначались к выпуску на период, пока не будет доведён до нужных параметров и запущен в производство новый V-образный мотор. Однако и 120-е не подошли, в ходе заводских испытаний стало ясно, что они не соответствуют требованиям, предъявляемым к двигателям современных автомобилей, к тому же выяснилось, что у них наблюдался повышенный износ основных деталей, а резерв для дальнейшего форсирования исчерпан.

И, наконец, в 1958 г. своё законное место под капотом новой машины занял более совершенный 8-цилиндровый V-образный силовой агрегат с развалом блоков цилиндров 90° (хотя работы по ЗИЛ-120ВК продолжали вестись, их конструкцию завод пытался довести до ума вплоть до 1960 года). Это и был знаменитый двигатель ЗИЛ-130 (5996 см3, 150 л.с.), унифицированный с моделью ЗИЛ-375, предназначавшейся для городских автобусов ЛиАЗ и трёхосных грузовиков «Урал», и ведший свою родословную от мотора ЗИС-Э113, проектировавшегося для правительственных лимузинов ЗИЛ-111.

Вскоре выяснилось, что в принципе мощность 150 л.с., развиваемая двигателем ЗИЛ-130, являлась избыточной для большинства модификаций автомобиля, поэтому в 1960 году была предпринята попытка установить на машины, не предназначенные для работы в качестве тягачей, V-образный 8-цилиндровый силовой агрегат ЗИЛ-130М с пониженными мощностью (135-138 л.с. при 3000 об/мин) и рабочим объёмом (5526 см3), со степенью сжатия 6, 7, представлявший собой развитие горьковского мотора ГАЗ-41 (модели этого грузовика был присвоен такой же индекс – ЗИЛ-130М), но дальше экспериментальных экземпляров дело так и не пошло.

Первые опытные образцы ЗИЛ-130 прошли испытания в 1959 году. Тогда же новая машина впервые экспонировалась для широкого обозрения на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В феврале 1961-го было окончательно утверждено проектное задание и в этом же году началось поэтапное освоение агрегатов нового грузовика с установкой их на выпускаемые в то время модели (ЗИЛ-164А и ЗИЛ-157К). В сентябре 1962-го была изготовлена первая опытная партия автомобилей (5 шт.), которые столичный завод передал Ярославскому шинному заводу. На них вместе с несколькими десятками экземпляров машин, изготовленных в 1962-1963 гг. по обходной технологии, был отработан сборочный процесс, изжиты неизбежные в таком деле «детские болезни» и окончательно сформирован внешний облик грузовика. Первое признание к новой модели пришло в 1963 г., когда на Международной ярмарке в Лейпциге создатели ЗИЛ-130 стали обладателями диплома и золотой медали. Завершение генеральной реконструкции ЗИЛа, начатой в 1959 г., позволило организовать крупномасштабный выпуск ЗИЛ-130. В 1963 году с конвейера сошли первые машины, с 1 октября 1964-го началось массовое серийное производство, а 24 декабря конвейер покинул последний грузовик предыдущего поколения ЗИЛ-164А. Многоступенчатая доводка силового агрегата ЗИЛ-130, последовательное изготовление почти 40 опытных образцов, семи десятков двигателей, около сотни КПП, длительные сравнительные испытания с зарубежными аналогами не оставляли сомнений, что в серию запущена качественно новая модель среднетоннажного автомобиля, который по комплексу показателей находился в одном ряду с самыми современными машинами европейских и американских , разработанный под руководством главного конструктора А.М. Кригера, на долгие годы стал основой производственной программы завода. В середине 1970-х завод вышел на уровень производства 200 тыс. автомобилей в год. В июне 1971-го машина была удостоена Государственного «Знака качества». В конструкции грузовика, кроме V-образного верхнеклапанного двигателя, применялись такие передовые для тех лет разработки как двухкамерный карбюратор, полнопоточная масляная центрифуга, гидроусилитель рулевого управления и коробка передач с синхронизаторами. К тому же за время производства различные системы, агрегаты и узлы ЗИЛ-130 подвергались многочисленным усовершенствованиям, поэтому вариант, сходивший с конвейера в 1994 году, уже разительно отличался от версии, изготавливавшейся в первые года выпуска. Изменения коснулись деталей двигателя, подвески и трансмиссии, системы электрооборудования, зажигания и освещения, а также тормозов. Наиболее значительные перемены происходили в 1966, 1976 и 1984 гг., из-за чего модернизированным моделям тех лет даже присваивались отличительные наименования ЗИЛ-130-66, ЗИЛ-130-76 и ЗИЛ-130-80. С 1 января 1986 года в соответствии с ОСТ 37.001-269-83 автозавод перешёл на новую цифровую систему индексации выпускаемой продукции по отраслевой нормали ОН 025270-66 и автомобили семейства ЗИЛ-130 получили шестизначные наименования ЗИЛ-431410, ЗИЛ-431411 и т.д. В Москве грузовик выпускался до 30 декабря 1994 года, когда на ЗИЛе был собран последний экземпляр с порядковым номером 3388312. С сентября 1992 года по 2010 год выпускался в Новоуральске на Уральском автомоторном заводе.

Евгений (Hazim) Лучший карбюраторный авто из СССР!

Какова норма?

Если говорить о бензиновых моторах, то данный параметр составляет в среднем от 11 до 12 килограмм на квадратный сантиметр. Такая компрессия на большинстве автомобилей марки «Дэу», «Форд», «Киа», «Тойота» и прочих. Самый высокий – у «Мазды» шестой серии. Так, производитель выделяет норму в 16 килограмм на квадратный сантиметр. Но есть и двигатели, где нормой считается показатель в 7-7,5. Как правило, это старые дефорсированные моторы с низкой степенью сжатия. Ярким примером может послужить двигатель ЗИЛ-130 или от ГАЗ-3307. Норма компрессии в цилиндрах этих грузовиков – 7 килограмм на сантиметр квадратный. Сделано это с целью перехода двигателя на более низкооктановый бензин. Как показывает практика, такие моторы легко «переваривают» 76-й и 72-й бензин, даже самого сомнительного происхождения.

Теперь перейдем к дизельным моторам. Здесь средний показатель находится в районе 25-30. Критическим показателем для дизелей является давление в 20 килограмм на квадратный сантиметр. В таком случае мотор может даже не завестись.

На что обратить внимание при покупке зил | Автор темы: Stoddard

Доброго времени суток! Посоветуйте, хочу купить зил дизель самосвал.На что следует обратить внимание при покупке.
Nikolay (Arden) Первым делом Раму посмотри, нету ли там трещин.Желательно не брать с треснутои рамой, сам менять потом будеш.Посмотри заднии рессоры и подрессорники а так же ушки подресорников на раме.Чем все новее, тем меньше машину ушатывали.На счет мотора правду врятли скажут.Скажут с ремонта или хороший еще.а гретый или масло кушает нескажут.

Alexander (Abhivadana) А внешне никак не определить двиг гретый или нет

Alexander (Abhivadana) Меряй компрессию во всех 8 горшках, смотри цвет и структуру масла.

Источник https://sto-tolyatti.ru/sovety/kompressiya-zil-130.html

Источник https://promkomrostov.ru/opyt/kompressiya-zil-130-norma.html

Источник https://avto-layn.ru/remont-i-servis/kompressiya-zil-130-norma.html