Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство — DRIVE2

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Пошаговая инструкция, как покрасить авто своими руками

Лакокрасочное покрытие автомобиля подвержено различным повреждениям, которые образуются не только по причине ДТП, но и под влиянием временного фактора. Поэтому рано или поздно перед автовладельцем встает вопрос необходимости проведения кузовного ремонта. Если сравнительно новую машину лучше доверить мастерам из автосервиса, то покраска старенького и недорогого авто своими руками вполне возможна, достаточно следовать пошаговой инструкции.

Что необходимо для самостоятельной покраски автомобиля

Самостоятельно покрасить кузов машины или отдельный ее элемент, например, крыло, своими силами вполне реально. Для этого потребуется специальное оборудование и материалы. Только в таком случае можно добиться относительно нормального качества покраски.

Не рекомендуется красить машину валиком или из баллончика и другими кустарными способами.

Чтобы покрасить автомобиль, соблюдая технологию, потребуются следующие материалы и оснащение:

• гараж или покрасочная камера с хорошей вентиляцией и освещением. Помещение для покраски должно быть отапливаемым и чистым;
• компрессор, подающий воздух с постоянным давлением и отвечающий требованиям покрасочного пистолета;
• покрасочный пистолет. При локальной покраске авто своими руками или устранении царапин и сколов может использоваться аэрограф;
• специальный комбинезон и маска, перчатки;
• акриловая или нитрокраска. Желательно использовать профессионально подобранный колористами материал, чтобы перекрашенный кузовной элемент не отличался по цвету от всего авто;
• автомобильный лак;
• растворители, полироли, преобразователи ржавчины, обезжириватель;
• полировальная машинка;
• шпатлевка и грунтовка;
• малярный скотч, укрывная пленка, наждачная бумага различной зернистости.

Как выполнить частичную покраску машины

Самым простым способом самостоятельной покраски авто является работа с отдельной частью кузова. Она подходит, если на поверхности появились небольшие сколы и царапины. Как правило, такие повреждения не требуют серьезной подготовительной работы. Важно только зачистить поврежденную поверхность от остатков отслоившейся краски и грунта, и обезжирить.

Для восстановления лакокрасочного покрытия в этом случае может использоваться специальный ремонтный набор, состоящий из краски нужного оттенка и лака. Он выпускается в небольших флакончиках с кисточкой и напоминает обычный лак для ногтей. Также краска может продаваться в форме карандаша.

Съемные элементы кузова стоит красить отдельно

Материалы для устранения небольших дефектов ЛКП сегодня продаются в любом автомагазине. Их можно подобрать по цвету или коду, который можно найти на табличке самого ТС.

Обратите внимание: специалисты рекомендуют даже для подкраски кузова смешивать нужный тон на заказ. Это позволит добиться точного совпадения цвета.

Устранить небольшие сколы и царапины на кузове таким методом очень просто. Нанесите кисточкой краску на место повреждения. Когда поверхность подсохнет, сверху покройте все лаком. Также для этого можно воспользоваться зубочисткой, иголкой или инструментами для дизайна ногтей.

После высыхания материалов место подкраски может оставаться заметным. Полировка поможет сгладить этот дефект и свести его к минимуму.

Разборка автомобиля для покраски

Первый этап покраски – это разборка транспортного средства. Снимаются все детали, которые не требуется красить. Также желательно открутить с авто все эмблемы, антенны, дверные ручки и т.д.

Если же нужно покрасить бампер или крыло, лучше всего снять с машины именно эту деталь и красить ее отдельно.

В ходе покраски использование специального скотча и пленки обязательно

Все элементы автомобиля, не подлежащие окраске, следует закрыть специальным скотчем и укрывной пленкой. Не забудьте правильно выбрать места переходов от старой краски к свежей. Это могут быть пороги, дверные проемы и иные малозаметные места.

Нанесение грунта и шпатлевки

Перед окрашиванием обязательно зачистите место повреждения до металла, а окружающие его области заматуйте, чтобы новая краска легла ровно и не отслаивалась. Удалять старое покрытие можно наждачной бумагой с крупным зерном или шлифовальной машинкой. Очаги коррозии легко устранить преобразователем ржавчины и вышкуриванием.

При подготовке поверхности к покраске могут обнаружиться вмятины. Полностью их удалить или свести к минимуму поможет вантуз или техника выстукивания. Для устранения оставшихся дефектов потребуется шпатлевка, наносить которую следует максимально тонким слоем.

Грунтовка и шпатлевка помогают выровнять поверхность

Технология покраски авто предполагает нанесение грунтовки перед окрашиванием. Грунт кладут тонким слоем. Может потребоваться до трех слоев. Границы перехода к старому покрытию следует аккуратно зашкурить. После нанесения грунтовки обязательно производится шлифовка с использованием машинки или наждачки РР-600-800.

Этап покраски автомобиля

Покраска автомобиля или отдельных его элементов выполняется специальным пистолетом. Его необходимо держать под одним и тем же углом к поверхности, а также избегать резких остановок и движений руки. Более подробно посмотреть процесс окрашивания можно на видео, приведенном в статье.

Современные краски требуют нанесения нескольких слоев. При этом каждый слой обязательно нужно сушить перед нанесением следующего. В противном случае получить ровное лакокрасочное покрытие невозможно.

Процесс покраски авто своими руками

Научиться самостоятельной покраске авто не очень сложно, но делать это в домашних условиях, специалисты настоятельно не рекомендуют в случаях:

• когда требуется перекрасить порог;
• при необходимости покраски переходом для точного совпадения цвета;
• работы с трехслойными или перламутровыми красками, а также со сложными оттенками.

Полировка после покраски

После высыхания свежего лакокрасочного покрытия, рекомендуется сделать полировку. Это позволит устранить мелкие дефекты покраски и придать поверхности красивый глянцевый вид. Процесс выглядит примерно так:

1. При помощи наждачной бумаги Р 2000 удаляются засохшие пылинки, насекомые и прочие вкрапления.
2. Далее производится обработка поверхности машинкой с использованием полировальных паст различной зернистости. Для этого потребуются круги разного цвета, которые соответствуют типу абразива.
3. После автомобиль необходимо вымыть, чтобы удалить остатки полировочных материалов.

Покраска авто своими руками вполне возможна, а пошаговая инструкция обязательно поможет в этом. Не стоит ожидать, что с первого раза все получится идеально, но для видавшего виды транспортного средства такой вариант вполне сгодится и поможет сэкономить средства на услугах мастера.

Как покрасить кузов автомобиля: пошаговое руководство

Малярные работы ныне недешевы. «Облить» кузов в свежий цвет обойдется не менее, чем в 100 тыс. рублей. Экономическая составляющая явно не добавляет позитива вопросу и уж точно не окупится при продаже автомобиля. Впрочем, здесь руководят иные принципы. И основной из них – длительное наслаждение эстетикой внешнего вида по итогам перекраски. Однако сэкономить с заделом на будущее все же можно – выполните работы самостоятельно и эффект будет ещё сильней, а команда Autostadt.su вас в этом поддержит.

С чего начать

Подход к делу во многом предопределяет конечный результат. Например, если вы собрались работать с баллончиками да ещё и на улице, то из затеи вряд ли получится что-то путнее. Другое дело, компрессор с толковым краскопультом и помещение с вытяжкой – тут с должной сноровкой надеяться на положительные впечатления вполне оправдано.

Шлифовальная машинка, наждачное полотно зернистостью с 600-800 единиц помогут подготовить кузов под нанесение первого слоя грунта. А готовить металл придется в любом случае: для прочной адгезии грунтовки и краски с поверхностью, она должна быть шероховатой, читай, с рисками. Чем крупнее неровности, тем крепче сцепление. Но перебор с зернистостью недопустим: слишком крупное зерно оставит глубокие царапины, которые ЛКП может и не скрыть. Мелкое зерно (мельче Р1200) не обеспечит достаточной адгезии.

Грунт, краска, лак положены по умолчанию. Другое дело, какого класса они должны быть? При поиске ответа на этот вопрос полезно углубится в теорию малярного дела:

• ЛКП типа «металлик». Состоит из грунта, «базы» (краски на нитрооснове) и лака.
• Акриловое ЛКП. Включает грунт и толстый слой акриловой краски. Последняя – не что иное, как акриловый лак, в котором разбавлен цветовой пигмент.

Стоит отметить, что покрытие типа «металлик» популярно в автомобильной среде за счет блесток, содержащихся в «базе». Покрытые лаком, они переливаются заметно эффектней.

Неотъемлемый атрибут подготовительных работ – шпатлевка. Как правило, материал наносится на металл, предварительно покрытый грунтом. Автомобильных грунтовок, к слову, насчитывают целых три вида:

1. Эпоксидная – наносится под шпатлевку. Это травящий грунт, обеспечивающий антикоррозийную защиту за счет толстой жесткой пленки, формируемой на чистом металле.
2. Кислотная – наносится на чистый металл и на шпатлевку. Кислотный грунт не такой твердый, как эпоксидный, а потому шпатлевать поверх него нельзя – разрушится пленка, и защитные свойства сойдут на нет.
3. Акриловая – это вторичная грунтовка, предназначенная, главным образом, для выравнивания поверхности, заполнения пор и рисок, оставленных шпатлевкой и придания ЛКП должной толщины.

Важно уяснить, что комбинировать эпоксидный и кислотный грунт нецелесообразно. Более того, наносить эпоксидник на кислотник запрещено по определению. Что же касается акрилового грунта, то его таки рекомендуют использовать ввиду изоляции антикоррозийного покрытия от агрессивных растворителей, содержащихся в «базе» или акриловой краске.

Совет! Используйте малярные материалы одного производителя. Это поможет избежать многих проблем, связанных с несовместимостью разной продукции. Помните, что любой бюджетный продукт в разы лучше дорогостоящей альтернативы, пролежавшей на складе не один год. А примороженные лакокрасочные материалы наносят только вред.

На чем еще необходимо сконцентрировать внимание, так это на связке компрессор-краскопульт. Разумеется, нюансов здесь много, но прописные истины нарушать нельзя: краскопульт должен быть достойного качества, а его рабочее давление – меньше, чем номинальное у компрессора. Если вы новичок, то используйте универсальную дюзу и не меняйте настройки «пистолета» до конца малярных работ.

Подготовка кузова автомобиля к покраске

У истоков кузовных работ любого плана стоит мойка. Затем следует разборка транспортного средства. Не ленитесь разбирать автомобиль до винтика, ведь малярный скотч не везде одинаково полезен. Следующая задача – удалить следы дорожной смолы , а также пятна от различных масел и смазок.

После ликвидации органических отложений, ЛКП необходимо обезжирить. Не следует пользоваться традиционными растворителями типа «уайт-спирита». Они оставляют жировую пленку, а это неприемлемо. Обезжириватель должен быть из разряда автомобильных антисиликонов.

Особого внимания заслуживают участки, пораженные коррозией. Ее необходимо остановить. Способы качественного удаления ржавчины с кузова автомобиля мы приводили в предыдущей публикации. Если проигнорировать коррозию, то она даст о себе знать в первый же год эксплуатации нового ЛКП: появятся пузыри и вспучивания.

В завершение подготовительного этапа выполняется абразивное шлифование кузова. Цель – полностью снять существующее лакокрасочное покрытие. Несмотря на простоту операции, важно соблюдать ряд принципов:

• Шлифовальную машинку следует перемещать плавными круговыми движениями без сильного нажима.
• Снимать ЛКП необходимо поступательно. Сначала лак, затем «база» и напоследок – грунт.
• Работать лучше на сухую. При использовании воды грязь и абразив заходят в поры металла, а вымыть их оттуда – задача практически невыполнимая. Для удаления пыли из зоны обработки можно использовать пылесос.

Основы малярного дела

Схемы покраски машины

Перед началом процедуры нанесения ЛКП важно определиться со стратегией окрашивания. Это не только количество слоев и последовательность их нанесения. Это, в первую очередь, схема окрашивания автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, управится за один день или рассредоточить операцию на несколько суток.

Профессиональные маляры предпочитают окрашивать кузов в сборе и одномоментно. Это сложно, но плюсы такого подхода – налицо: одинаковая шагрень и оттенок на всех кузовных панелях. Данные факты бесспорно важны для любого цвета, но особо заметны на цветах типа «металлик» светлого оттенка.

Продвинутые «любители» используют похожую идею. В один день, но с перерывами окрашивают крышу, левый борт, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и маляра, испытывающего дефицит времени, подобная методика непосильна.

Неопытным автомобилистам, вооруженным «малярным» энтузиазмом, подойдет поэтапная окраска в четыре дня:

• День первый. Крыша + кузов с внутренними панелями.
• День второй. Все двери + передние крылья, разложенные по принципу левый борт/правый борт.
• День третий. Капот + багажник.
• День четвертый. Установить навесные детали на кузов и покрасить задние крылья.

Плюс поэтапного подхода – в качественной окраске скрытых поверхностей. Основная сложность – покрасить задние крылья в общий тон. Важное условие – использование одинаково разбавленной краски на всех этапах.

Количество и качество слоев

Не менее важно определиться с количеством наносимых слоев. Если с грунтом все предельно просто (первый слой – кислотный, второй – акриловый), то с краской есть определенные сложности. Сухая теория говорит о том, что для «акрила» рекомендовано не менее двух слоев, для металлика – не менее трех. Ничего противоречивого здесь нет, кроме одного «но»: насыщенность слоев должна быть различной.

Вся последующая информация касательно насыщенности покрытий актуальна только для диапазона +20…+25°C, температур, создающих идеальные условия для окрашивания. Итак, наверняка вы замечали, что первый слой наносится буквально как пыль. Сухой напыл исключает подтеки и в то же время надежно цепляется за вторичный грунт. В процентном соотношении – это 20%, при условии, что 100% — мокрый глянец.

Слой №2 ложится после классической паузы в 10 минут. Этого достаточно, чтобы краска немного схватилась. Покрытие №2 наносится с 80% насыщенностью. Базовый слой исключает образование подтеков поскольку растворитель из свежей партии размягчает уже подсохший первый слой, отчего суммарная комбинация получается вязкой. После промежуточной сушки в 10-15 минут следует третий проход (наносится мокрый слой (100%).

Не стоит пугаться отсутствия глянца после первого прохода – он появится после второго нанесения. Чего стоит бояться, так это пересушивания слоев. Нанесение краски поверх высохшей сводит на нет все подготовительную работу, а итоговое покрытие получится непрочным. Если уж нет возможности уложится в температурную вилку +20…+25°C, то скомпенсируйте недочет плотностью разбавителя.

К сведению . Время полной сушки при +20…+25°C составляет 24-36 часов.

Еще раз о мелочах

В малярном деле даже незначительная деталь способна повлиять на результат. Например, при правильных настройках системы неверно выбранное расстояние от сопла краскопульта до детали поставит крест на работе. Аккуратно стоит относиться и к таким вещам, как давление и скорость проводки. Толщину напыла удобней всего регулировать именно скоростью возвратно-поступательного движения пистолета. Для этого стоит попрактиковаться на ненужных деталях.

Коротко о технологии покраски кузова автомобиля

Итак, грунт, как связующее между краской и металлом с антикоррозионными свойствами, может быть нанесен двумя путями:

• Шпатлёвка используется. Борьба с коррозией – эпоксидный грунт – шпатлёвка – эпоксидная грунтовка – акриловый грунт.
• Шпатлёвка не используется. Устранение коррозии – кислотный грунт – акриловая грунтовка.

Важно понимать, что акриловый грунт нельзя наносить сразу поверх кислотного. Кислотник должен полностью прореагировать с металлом и только после этого закрывается акрилом. Обычно пауза составляет не менее двадцати минут.

Что же касается толщины слоя, то для кислотного грунта она составляет 10-15 мкм. Это тонкий одинарный слой, сквозь который слегка просвечивается зона ремонта. Выход за пределы рекомендуемого диапазона допускать нельзя: чем толще слой первичной грунтовки, тем ниже адгезионная прочность, читай, повышается риск скалывания краски.

Для акрилового грунта оптимальная толщина – 100-150 мкм. Покрытие выполняется в три слоя: первый – сухой, второй и третий – мокрые. Техника нанесения повторяет принципы, изложенные в пункте о краске. Время сушки между слоями: 10-15 минут.

Отдельного внимания заслуживает продолжительность окончательной сушки грунта под последующее шлифование. Цифры напрямую зависят от окружающей среды:

• Естественная сушка: 3-12 часов.
• При температуре +60°C: 20-30 минут.
• ИК-сушка: 15-20 минут.

К сведению . Для естественной сушки применяется специальный грунт, не вступающий в реакцию с кислородом и атмосферной влагой.

Шлифование грунтованного слоя желательно выполнять «на сухую». Черновой проход выполняется вручную шлифовальной бумагой Р320. Окончательные проходы рекомендовано проделывать при помощи шлифмашинки, последовательно меняя круги:

• Р320-Р400 (для акрила).
• Р400-Р500 (для «металлика»).

Отшлифованный грунт вновь обезжиривается, после чего ремонтируемая деталь отделяется от основной массы малярным скотчем. Завершающим штрихом перед покраской является удаление пыли. Для этого стоит обдуть деталь и примыкающие участки сжатым воздухом и пройтись пылесборной липкой салфеткой по окрашиваемым деталям.

Перед окрашиванием краску необходимо разбавить, для чего следует использовать мерную посуду. Процесс покраски кузова начинается с правильного позиционирования краскопульта:

• Ось сопла строго перпендикулярна окрашиваемой детали.
• Краскопульт отстоит от поверхности на 20-25 см (расстояние актуально для любительских моделей).
• Траектория поступательного перемещения краскопульта строго параллельна поверхности детали.
• Скорость перемещения: 40-50 см в секунду.
• Траектория окраски – зигзаг: слева направо, опускаемся, справа налево и далее цикл повторяется.
• Последующий след должен перекрываться с предыдущим примерно на 2/3.

Толщина ЛКП должна быть в пределах 100-150 мкм. Из них 50-70 мкм приходится на эмаль. Технологию нанесения краски мы излагали выше. Остается лишь отметить, что поверх краски типа «металлик» через 20-25 минут следует нанести два слоя лака с промежуточной сушкой 10-15 минут.

Источник https://www.drive2.ru/b/2821211/

Источник https://mycary.ru/how/repair/instruktsiya-kak-pokrasit-avto.html

Источник https://autostadt.su/kak-pokrasit-kuzov-avtomobilya/