Восстановление авто своими руками, как это выглядит.

По много численным просьбам и вопросам по самостоятельной обработке кузова, решил написать статью, в которой будут ответы практически на все вопросы, приготовьтесь, будет много букв.
Все те, кто считает себя специалистом, могут начать сразу с части 2.

Как известно, самое дорогое в автомобиле, это его несущая часть, т.е. кузов, любые навесные элементы можно купить/поменять/доукомплектовать и т.д., но вот с кузовом дело обстоит немного иначе, особенно когда та или иная модель, уже снята с производства. Так как же максимально сохранить кузов своего автомобиля от агрессивной окружающей среды? Этим вопросом озадачены не только автовладельцы, но и безусловно автопроизводители.
Современные авто все больше и больше производятся из материалов минимально подверженных коррозии, в основном это алюминий, но речь сейчас не о них, а о транспортных средствах выпущенных с конвейера до 2000г. Многие из них дожили и до наших дней, но к сожалению состояние у всех разное, так вот это и станет нашей точкой отсчета.

Часть 1:
Выбор пациента.
Все зависит, в каком состоянии вам досталось авто, какие работы производились с кузовом, ремонты, и производились ли вообще, это скажем так ключевой фактор. В идеале конечно же, если вы приобрели авто в первозданном виде, в котором оно сошло с конвейера, но это к сожалению большая редкость.
В первую очередь нужно обратить внимание на силовые элементы, такие как лонжероны, и те части, к которым крепятся балки и мосты, если они целы, то есть большая вероятность что кузов возможно восстановить, если же их нету по причине глубокой коррозии или же неисправной геометрии, то особого смысла восстанавливать данное авто нет, конечно же если она не имеет коллекционную ценность. Но в этом случае затраты окажутся раза в 3-4 выше от предполагаемых, и само собой, на выходе будет не таким ценным, нежели более живой экземпляр, выпущенный с завода.
Следующий фактор это геометрия, на кузове может быть не так много ржавчины, однако силовые элементы могут быть отклонены от первоначальной точки их месторасположения, хотя на первый взгляд все будет казаться целым. Для их проверки каждый производитель, на каждый свой автомобиль, выпускает так сказать все необходимые контрольные размеры, которые должны быть в пределах допуска. Чтобы было понятней о чем идет речь, можно обратить внимание на зазоры дверей, такая разница как в 3мм, на самом деле может о многом сказать, несмотря на то, что все двери прекрасно открываются и закрываются без усилия. Кузов может быть типа «банан» при боковом ударе или же «гармошка» при лобовом или заднем, есть еще и «параллелограмм». Горе мастера, могли просто «недотянуть» геометрию, но самое печальное когда на этот кривой кузов, привариваются силовые элементы. В основном это конечно на продажу, отличным примером может послужить, как авто с полностью исправной подвеской, едет почему то криво, или тянет в сторону, при нормальном сход развале.
Третье о чем стоит сказать, это усталость металла. Если на не подготовленном автомобиле участвовать в ралли, то кузов будет испытывать колоссальные нагрузки, потому что он для этого просто не предназначен. Практически тоже самое происходит, когда на большой скорости, на стандартной заводской подвеске пролетать ямы. Самый распространенный пример это трещины в стаканах (чашках) это один из самых нагруженных элементов во всем кузове.

Далее пойдет рассказ об обработке кузова и несущих элементов сугубо основанный на личном опыте. Специально для тех, кто настроен всерьез все сделать самостоятельно. Но сперва есть несколько пунктов, которые тоже нужно учитывать.

1 бюджет
Как бы вы долго и тщательного его не планировали, можете смело умножать в двое а лучше в трое, ну чтобы вы за ранее знали к чему готовится, и это в последствии не было для вас сюрпризом. Почему втрое? Да потому что возникнет столько факторов которые неизбежно вас настигнут, без которых не обойтись, иначе просто вся затея не имеет смысла. Если это вас не смущает, можете читать дальше.

2 инструмент
Без правильного качественного инструмента и необходимой оснастки, даже не пытайтесь подходить к авто, сделайте только хуже, сломав или испортив детали, поверьте мне высверливать шпильки и нарезать резьбу в труднодоступных местах, не самое приятное занятие. Можете еще раз перечитать пункт 1.

3 мойка.
Перед любыми видами работ, нужно навести визит на керхер, если он у вас есть то это вообще отлично. Вода смоет крупную грязь, что значительно облегчит процесс демонтажа тех или иных узлов.

4 разбор всего автомобиля.
Когда стоит цель максимально избавится от коррозии, а не только «переварить пороги» нужно максимально разобрать кузов до голого металла, причин на это несколько, во первых, сняв практически все детали, вам гораздо удобней станет работать, появится дополнительное место, во вторых возможно будут найдены дополнительные очаги коррозии, о которых вы даже не догадывались, и в третьих у вас будет меньше шансов повредить что либо в процессе ремонта.

5 фото и еще раз фото.
Не ленитесь сфотографировать практически все узлы, которые состоят из нескольких деталей, они вам понадобятся в конце сборки.

6 много свободного места.
Когда вы разберете свой автомобиль, перед вами будет гора запчастей, половина из которых нужно будет еще поставить обратно, поэтому нужно отдельное помещение, где все снятые детали будут аккуратно сложены по коробочкам и подписаны, а не как на свалке. К тому же, туда постепенно будет добавляться гора новых, а их тоже нужно куда то складывать.

7 опыт и терпение.
Без этого никуда. Будет хорошо если рядом с вами окажется наставник или человек который уже имел опыт в процессе восстановления автомобилей, не путайте с «авто ремонтом» и «автосервисом», это совершенно разные вещи.
Начните с малого, у вас не сразу будет все получаться, не стоит браться за весь автомобиль, нужно начать с более легких элементов, желательно тех, что ни жалко выбросить, к примеру переднее крыло, которое допустим идет под замену, попробуйте его зачистить и от рихтовать, если есть поврежденные участки коррозии, то их вырезать и вварить новые элементы, не бойтесь экспериментировать, если сразу хорошо не получится, то вы ничего не потеряете и не расстроитесь, а только наоборот приобретете опыт, пусти и в небольшом количестве. Так же не стоит браться за все и сразу касаемо восстановления различных узлов, к примеру не стоит сегодня разбирать мотор, завтра грунтовать порог, а послезавтра лезть в электрику, каждую задачу нужно решать поэтапно.
В профильных мастерских, есть отдельные участки для каждого вида работ, где человек занимается только определенным делом, как правило что знает, и получается лучше всего.

Часть 2:
В каждом городе есть свои рестораны, свои блюда и меню, одно и тоже блюдо приготовленное разными людьми может быть похоже, но все же отличаться, т.к. у каждого повара свой рецепт, расскажу про свой.

Собственно кузов.
Перед тем как приступить к кузову, его нужно правильно вывесить/закрепить, в идеале это должен быть кантователь, который крепится к раме/кузову с передней и задней части соответственно, обычно это лонжероны, переходник/кронштейн изготавливается к каждой модели индивидуально. Однако есть одно но, перед тем как вывешивать нужно убедится в одном немаловажном моменте, не редки те случае, когда ржавчина съела больше 50% кузова, при поддомкрачивании той или другой стороны, двери перестают нормально закрываться или не закрываются во все. Чтобы этого избежать в будущем, в этом случае необходимо вварить диагонали внутри салона и не только, само собой, предварительно выставив все контрольные размеры на стапеле, только после этого можно вывешивать кузов и начинать с ним работать.
Разобранный максимально, очищенный от грязи, только в этом состоянии можно увидеть всю картину целиком.
Участки подверженные коррозии могут быть на разных стадиях развития, начиная от маленького жучка, заканчивая полным отсутствием металла. Хочется отметить, что лучше всего начать с тех мест, где живет маленький жучок/отвалилась/треснула шпатлевка, если таковая там была, когда вы зачистите их, перед вам может открыться еще более печальная картина нежели та что была первоначальна. Зачищать лучше всего лепестным кругом на болгарке/пневмомашине, но не в коем случае не отрезным или зачистным, такими легко прожечь/пропилить оставшийся металл, который иногда даже бывает вполне нормальный, ну или на первый взгляд нормальный.
Далее очаги коррозии в скрытых труднодоступных полостях, т.к. кузов надежно закреплен на кантователе, можно смело приступать к любым силовым элементам. Самые распространённые это пороги, можно аккуратно разрезать внешнюю накладку, убедившись в том что отрезной круг не заденет силовые элементы внутри порога, далее там где точки, само собой высверливаем, само собой спец сверлом, плоским, к примеру фирмы wurth. В том месте где плоскости скрепляются точечной сваркой, несмотря на отличный внешний вид, внутри может уже находится небольшой пока что безобидный слой ржавчины, на вполне живом металле. Задача состоит следующей, нужно максимально добраться до скрытых полостей, внешние накладки которых подлежат замене. Далее, все вычистить/продуть от килограммов многолетней грязи, рыхлую ржавчину стоит зачистить слегка лепестным кругом, те места где были откровенные дыры можно вырезать до более-менее живого металла, (эти все процедуры сократят время для песка ) и только после этого можно везти кузов на пескоструйную обработку. Ни микро щетки, ни ортофосфорная кислота, не сделают свою работу лучше чем распыляемый песок под давлением. Именно по этому нужно чтобы песок прошелся по всем полостям, особенно по скрытым.
хочется сказать пару слов про металлические щетки и т.д., все они безусловно снимают часть ржавого налета, но не до конца, оставляю замаскированную ржавчину в кратерах или участки темного цвета. Чистый металл, он всегда белый, не серый, а белый, зачистить можно и лепестным кругом он зачистит лучше чем мет. щетка, но слой металла в конце у сильно поврежденного участка останется крайне малый, что очень не хорошо.

Погружение кузова в ванну и про процесс электролиза мы опустим, тоже касается и очистки лазером, те люди кто могут себе это позволить, врятли когда-нибудь будут читать этот текст.

Касаемо самого песка, существует не только песок но и другие более грубые фракции и так же более мелкие щадящие, порой участки с существенной коррозией сода очень тяжело очищает, ей нужно более продолжительное время, что в свою очередь трудозатратно, но однако качество возрастает, т.к. в любом случае снимается часть живого металла, конечный слой становится тоньше, это нужно учитывать.

После пескоструйной обработки, все продуть от самого песка, ( разумеется отчищенным сжатым воздухом от влаги, к примеру силикагелем) далее нужно как можно быстрее защитить металл от коррозии, как известно в среде кислорода он ржавеет, поэтому перед всеми сварочными/рихтовочными работами нужно все покрыть эпоксидным грунтом, и только эпоксидным, он прекрасно ложится на голый обезжиренный металл, создает слой через который влага не проникает, т.к. он на основе эпоксидной смолы.
На этом этапе не стоит использовать грунты бюджетного сегмента, т.к. они во все не эпоксидные на самом деле, и толку от них чуть больше чем ничего.

Теперь наконец то можно начать работать с металлом, не спеша восстанавливать кузовные панели, силовые элементы кузова, как это сделать описать словами весьма сложно, проще один раз увидеть чем сто раз прочитать, металл просто нужно чувствовать, понимать как происходит деформация, какие испытывают нагрузки те или иные элементы. Скажу так, нужно делать максимально по заводу, без всяких швеллеров в порогах, любой кузов автомобиля собран на точках, точки в шахматном порядке на двух листах, будут гораздо прочнее на разрыв нежели провар сплошным швом по периметру. Если металл идет 1.5мм, в усилителях можно использовать 2-2.5мм но никак не 4мм и выше. Круглая форма всегда крепче плоской/квадратной/профильной. Днище любого автомобиля не плоское, а с очень большим множеством ребер жесткости, это повышает жесткость кузова на кручение. Стыкуемые панели должны быть максимально приближены друг к другу, как в плоскости так и в стыковочном шве, единственное что, при окончательной стыковке нужно учитывать тепловой зазор, чтобы металл в последствии был меньше повержен деформации, обычно этот зазор равен толщине свариваемого металла. Никаких швов внахлест! Внахлест можно пришить заплатку на штаны, в кузове ремонтные элементы только в стык, сплошным швом и предварительными прихватками по периметру, все в шахматном порядке. Допускаются закладные, но опять же на элементах во внутренней полости, пример этому стык крыла со стойкой, закладная на точках с внутренней стороны точки в шахматном порядке, она служит не для того чтобы легче было сварить части, а чтобы повысить жесткость этой самой панели на деформацию. При всем при этом, шов должен быть всегда на гране прожога на изначально бОльшем токе, однако закладной он касаться не должен, иначе это будет уже не закладная.
Место для стыка элементов подбирается менее нагруженное, если рассматривать пример с задним крылом, то это примерно середина задней стойки. Любой уважающий себя кузовщик изготовит элемент так, чтобы при малярных работах было минимальное количество финишной шпатлевки или олова при лужении.
Новые элементы кузова с внутренней стороны так же покрываются эпоксидным грунтом, само собой на голый чистый металл.
После сварочных работ, все части автомобиля покрываются эпоксидным грунтом с полным высыханием ( от 24х часов при t 20 градусов ). Далее идет много споров и дискуссий чем защитить свой кузов автомобиля, на мой взгляд после полного восстановления целесообразно нанести покрытие, максимально приближенное к заводскому, это распыляемый шовный герметик, например Teroson, предварительно конечно нужно отдельным слоем пройти все сварочные швы и кромки стыкуемых панелей. При полном высыхании это нам даст очень надежное эластичное покрытие и стойкое к износу.
Внутренние полости стоит проходить только по завершению всех покрасочных работ, мною используется пушечное сало и растстоп для скрытых полостей в пропорциях 1к 1. Сало лучше использовать ойлрайтовское, оно без запаха. Перед нанесением смесь следует разогреть до температуры 90-100град, перемешивая до однородной смеси.
Почему именно эти два компонента, все как известно постигается методом проб и ошибок, растстоп имеет превосходную текучесть, способен добраться во все полости, однако так же прекрасно вытекает через сливные отверстия. Сало же текучее только в разогретом состоянии, при комнатной температуре оно будет чуть мягче чем воск на свече, в сочетании с растопом, оно приобретает более подвижное состояние, и каждое лето будет прекрасно растекаться по скрытым полостям, не покидая кузов автомобиля.

В конце еще раз хотелось бы сказать про эпоксидный грунт, не путаете его с кислотным, это совершенно два разных материала. Кислотный грунт можно наносить прямо на ржавчину, ну или где она была но не до конца вычищена, т.е. там где не было пескоструйной очистки, НО! Кислотный грунт несмотря на все его замечательные свойства гигроскопичен! Он прекрасно ляжет на все виды поверхностей, но для защиты металла его одного просто недостаточно, поэтому его нужно перекрывать акриловым грунтом хорошей толщины, и только затем эпоксидным. При полной промежуточной сушке всех компонентов все будет держаться прекрасно.
Эпоксидный грунт нельзя наносить на поверхность, где в кратерах осталась микро ржавчина, она будет также распространятся, просто с чуть меньшей скоростью.

Всем спасибо за внимание, текст оригинал от:
Restoration Racing Technology.

Основные приемы кузовного ремонта автомобиля своими руками

Внешнее повреждения машины – событие, к сожалению, частое, а стоимость проведения даже небольшого кузовного ремонта в условиях автосервиса достаточно высока. Но некоторые повреждения корпуса вполне посильно устранить самостоятельно.

К чести российских автолюбителей, многие из них, в отличие от их иноземных коллег, обладают хорошими навыками проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство базируется на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеала, а уровень зарплат еще не достиг той величины, когда по поводу любой вмятины можно позволить себе обращаться в автосервис.

От «травм» не застрахован ни один автомобиль. Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем, вероятность ДТП сохраняется – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения по дорогам. Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив автомобиль на стоянке.

Есть у автомобилей еще один грозный враг – время, не щадящее стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим машинам, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Стоит сразу оговориться, что самостоятельный кузовной ремонт, если у вас нет профессиональных навыков и специализированного оборудования, возможен лишь при небольших повреждениях, не затрагивающих несущих элементов конструкции автомобиля.

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

• металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
• хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
• мягкая ветошь.

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

• Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.

• Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.

• Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.

• Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.

• Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

Борьба с царапинами

Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?

Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.

При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:

1. Поверхность тщательно вымывается от грязи и пыли с помощью моющего средства и вытирается насухо.
2. На поврежденный участок наносится полироль и сухой чистой х/б тряпкой круговыми движениями втирается в поверхность.
3. После полного высыхания состава (согласно инструкции, прикладываемой к средству) производится окончательное полирование.

Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.

1. Поверхность тщательно промывается с автошампунем, вытирается насухо, обезжиривается. Во избежание попадания краски на неповрежденный участок область вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем.
2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если такового нет, царапина аккуратно заполняется краской при помощи обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а таким образом, чтобы осталось место для нанесения полирующего состава.
3. После полного высыхания краски производится полирование так, как было описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.

Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.

Выправление вмятин, рихтовка

Этот процесс – один из наиболее сложных, и нужно хорошенько оценить свои возможности, прежде, чем браться за эту работу.

Прежде всего, необходим специализированный инструмент, который есть далеко не у всех. Во-вторых, работа требует высоких навыков – мастер должен «чувствовать» металл. В-третьих, не стоит слишком полагаться на размещенное в Сети видео кузовного ремонта своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может пойти не совсем так на практике. Тем не менее, если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.

Если вмятина не образовала залома металла («хлопун»), можно попробовать плавно отжать ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если с внутренней стороны корпуса есть точка упора для приложения силы. Иногда для выпрямления вмятины достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновым молотком).

Некоторые умельцы используют для отжатия «хлопуна» автомобильные камеры (камеры от мячей). Способ старый, но зачастую очень действенный. Камера размещается под вмятиной, прокладывается во избежание разрыва картонными или фанерными прокладками или помещается в брезентовый чехол. При накачке ее воздухом она может, увеличиваясь в объеме, выправить металл на место.

Рекомендуют попробовать нагрев вмятины по окружности с помощью строительного фена, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (на крайний случай – просто мокрыми тряпками). Иногда это дает очень хороший эффект.

Если удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблема может быть решена еще проще. Приложение силы с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова даже без повреждения лакокрасочного слоя. Однако этот метод применим лишь к автомобилям, которые ранее не подвергались шпаклеванию и перекраске. Пример использования споттера продемонстрирован в предлагаемом видеоролике.

Если вмятина большая, глубокая и сопряжена с очевидным заломом металла, придется заняться рихтовкой.

• Начинают ее также с максимальной вытяжки ремонтируемой детали. Если пострадали какие-то элементы жесткости (стойки или ребра) – начинать нужно с них.

• Выправление участка с заломами начинают от краев, постепенно перемещаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к черновому восстановлению геометрии детали, используя рихтовочные молотки и наковальни. Возможно, понадобится точечный прогрев вокруг выправляемого участка – это можно делать с помощью строительного фена.

• Качество рихтовки проверяют постоянно в ходе работы. Не допускается бугров и глубоких ям, которые не дадут качественно произвести шпаклевание поврежденного участка. После завершения работы выправленный участок обязательно полностью очищается от лакокрасочного покрытия до металла.

Как растаможить автомобиль? Основные правила и возможные сложности.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем.

Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.

Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.

Итак, мелкий кузовной ремонт – дело вполне посильное для старательного автолюбителя. Однако для начала, возможно, стоит попрактиковаться на каких-то старых, ненужных корпусных деталях, чтобы хоть немного «набить руку». Если результат получился не тот, который ожидался, разумнее будет поручить ремонт специалистам.

Ремонт кузова автомобиля — пошаговая инструкция для новичков

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, даже после небольшого ДТП или других повреждающих факторов, бывает достаточно высока. Но ведь, кажется, что в проведении этих работ нет ничего особо сложного. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова авто своими руками выполнить вполне под силу. Разберём технологию поэтапно.

Дефектовка

В первую очередь нужно определиться с объёмом производимых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.

Геометрия

Сначала нужно удостовериться в целостности пространственной геометрии кузова.

Контроль производится по измерению расстояний между контрольными точками. Если же информации по непосредственным точкам нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески, силового агрегата должны быть симметричными.

Если геометрия пострадала, то восстановление кузова автомобиля своими руками возможно, но крайне затруднительно. Дело в том, что для этой цели нужно специальное оборудование, практически целый стенд, позволяющий вытягивать кузов в произвольном направлении. Это оборудование недешёвое.

Можно конечно попытаться использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но качественно выполнить восстановление кузова автомобиля такими средствами довольно затруднительно.

Потому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то приобретать его, смысла нет – ремонт в сервисе выйдет дешевле.

Коррозия

Следует внимательно отнестись к пятнам ржавчины. Сквозная коррозия также не должна «пройти мимо». Если на краске лишь ржавое пятно, то это ещё не означает, что основа насквозь не прогнила – под краской металла может уже и не быть. Все эти места необходимо проверить (простейший способ – постукивание, по звуку станет понятно).

Мелкие вмятины

Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.

С другой стороны, если деформации небольшие, без вытягивания металла и разрывов, да ещё и там, где нет рёбер жёсткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается восстановлением исходной формы механическим путём с сохранением лакокрасочного слоя, но это сложная и длительная работа.

Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.

Ремонт

Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по выше обозначенным причинам сделать его самостоятельно довольно затруднительно. Процесс, если вкратце, состоит из вытягивания в трёх мерном пространстве заранее определённой точки кузова. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и предугадать поведение кузова при вытяжке, а тут требуется опыт.

Потому рассмотрим более простой и более часто требующийся вид ремонта.

Замена элементов обвеса и сварочные работы

Сначала производим замену элементов обвеса, которые проще и дешевле именно заменить, нежели восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и пр.

Далее устраняем последствия проявления коррозии. Сквозные дефекты вырезаются полностью до «живого металла», куда затем приваривается свежий материал. Где коррозия не достигла такого размаха – просто очищаем поверхность до металла.

Выправление небольших вмятин

Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.

Совсем небольшие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «хлопуны», из-за характерного поведения при восстановлении – достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они с характерным хлопком возвращаются в исходное состояние.

Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.

Другое дело, когда по периметру вмятины вытянулся металл достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «провести» его обратно, чтобы он вернулся к первоначальному виду. Т.е. воздействовать, необходимо начиная с периметра, плавно выводя поверхность к первоначальному виду. Для этой цели потребуется небольшая наковальня и резиновая киянка (или деревянный молоток). Железным молотком пользоваться нежелательно, поскольку он сам производит деформации жести.

Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри, воспользовавшись киянкой, металл возвращают на его «законное» место.

Восстановление сильных деформаций

Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.

Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.

Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается. Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким.

Другие методы

Для восстановления формы необходимо добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудозатратно. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.

Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно.

Ещё один метод восстановления – это напайка металла во вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «яму» напаивают специальный припой. Этим методом поверхность можно вывести практически идеально, да так, что специализированный прибор по измерению расстояния до металла (толщину краски) не покажет следов ремонта.

Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии.

Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.

Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.

Источник https://www.drive2.ru/b/493292044584747405/

Источник https://mycary.ru/how/repair/osnovnye-priemy-kuzovnogo-remonta-avtomobilya.html

Источник https://ustroistvo-avtomobilya.ru/kuzov/remont-kuzova-avtomobilya-poshagovaya-instruktsiya-dlya-novichkov/