Передняя подвеска ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза, и если в этом случае ощутите люфт — неисправны шаровые опоры.

Установите защитные колпачки подшипников ступиц на любой клей, и вы избежите многих проблем в будущем.

Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Замените порванные, потрескавшиеся и потерявшие эластичность защитные чехлы, иначе пыль, грязь и вода быстро выведут шаровые шарниры из строя. Эксплуатация автомобиля с дефектами деталей подвески ухудшает управляемость, устойчивость и негативно влияет на безопасность движе.

Снятие и установка телескопической стойки
Если во время движения автомобиля слышен стук или шум в передней подвеске, проверьте затяжку гаек верхнего крепления телескопической стойки к кузову. Также причинами стуков могут быть разрушение резинового буфера верхней опоры стойки или буфера хода сжатия, осадка или поломка пружины подвески.

Ремонт телескопической стойки
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 19», стяжка для сжатия пружины. 1. Снимите телескопическую стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка телескопической стойки»). 2. Сожмите пружину специальными стяжками. 3. Зажмите телескопическую стойку в тисках. 4. Окончательно отверните.

Замена шаровой опоры
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Если при движении автомобиля слышны стуки и шумы в передней подвеске, проверьте состояние шарниров шаровых опор. Для этого покачайте с помощью монтажной лопатки (не повредите защитный чехол шаровой опоры) рычаг подвески. Если ощутите люфт в шарнире, замените опору. Заменит.

Замена рычага передней подвески
При появлении стуков и шумов в передней подвеске, неравномерном износе протекторов шин проверьте рычаги и их резинометаллические шарниры. Деформированный рычаг замените.Признаками износа резинометаллического шарнира рычага являются разрывы, одностороннее выпучивание резины и отслоение резины .

Замена растяжки
При появлении стуков и шумов в передней подвеске, неравномерном износе протекторов шин проверьте растяжку и ее резиновые подушки. Деформированную растяжку замените (слегка деформированную можно выправить). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Конец растяжки, который крепится к рычагу, слегка загнут — его вып.

Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости
Концы штанги стабилизатора должны находиться в одной плоскости. При незначительной деформации штангу можно выправить, в противном случае замените ее. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие упругость резиновые подушки и втулки замените.Замените порванные или потерявшие упругость резиновые по.

Замена подшипника ступицы переднего колеса
Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступиц.

Проверка и регулировка углов установки колес
Проверка и регулировка углов установки колес выполняются на специальных стендах согласно инструкции по эксплуатации стенда. Выполнить эту работу в гаражных условиях с помощью подручного инструмента невозможно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Замена или ремонт деталей подвески могут повлечь за собой изменен.

Передняя подвеска

Если во время движения автомобиля слышен стук или шум в передней подвеске, проверьте затяжку гаек верхнего крепления телескопической стойки к кузову. Также причинами стуков могут быть разрушение резинового буфера верхней опоры стойки или буфера хода сжатия, осадка или поломка пружины подвески.

При разрушении резинового буфера верхней опоры одной из стоек или неодинаковой упругости пружин подвески возможен увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении.

Проверьте состояние амортизаторной стойки и замените ее при обнаружении следующих неисправностей:

– подтекание жидкости;
– недостаточное сопротивление на ходе отдачи или сжатия;
– частые “пробои” подвески.

1. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

2. Выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага (см. подраздел 6.4.).

3. Отметьте положение регулировочного болта относительно стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.

4. Отверните гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку.

5. Отверните гайку регулировочного (верхнего) болта крепления стойки.

6. Обратите внимание: под гайкой этого болта установлена шайба.

7. В подкапотном пространстве отверните две гайки верхнего крепления стойки.

8. Снимите шайбы, установленные под гайками.

9. Выньте оба болта крепления стойки к поворотному кулаку.

10. Отведите в сторону рулевую тягу.

11. Отсоедините поворотный кулак от стойки.

12. Снимите телескопическую стойку через нишу колеса.

13. Установите телескопическую стойку в порядке, обратном снятию. При установке старой стойки поверните регулировочный болт в соответствии с ранее сделанными метками и.

14. . удерживая его в этом положении от проворачивания, затяните гайку крепления. После установки стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение и развал колес.

Видео про «Передняя подвеска» для ВАЗ 1111

Передняя подвеска от Оки на минитрактор из мотоблока Нева МБ 23Б / Homemade garden tractor. Часть 4
Замена стоек ОКА
Ремонт ходовой автомобиля Ока часть 1

Устройство передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ-1111 – 1113

Автомобиль ВАЗ под индексом 1111 с названием Ока представляет собой малолитражный вид компактного городского транспортного средства. Благодаря своим размерам, данный транспорт является одни из самых удачных решений для езды в современных больших городах. Общее устройство ВАЗ 1111 выполнено по стандартной технологии, независимая передняя подвеска, поперечная задняя балка и передний привод.

У автомобиля Ока передняя независимая подвеска реализована по типу Макферсон. Это предполагает наличие амортизационной стойки, которая содержится в рулевом механизме. Состоит подвеска ВАЗ 1111 из нескольких узлов:

• два поворотных кулака и ступичных механизма с подшипниками;
• две амортизационные стойки;
• два рычага нижнего поперечного расположения с сайлентблоками и шаровыми опорами;
• два рычага нижнего продольного расположения с коническими втулками;
• рулевая рейка с тягами и рулевыми наконечниками;
• штанга стабилизатора;
• полуоси с механизмом ШРУС;
• подрамник.

Каждый из этих узлов несёт в себе различную функциональную нагрузку, дополняя друг друга в работе, чем и объясняется неплохая надёжность подвески ВАЗ 1111.

Более полную картину работы можно представить, разобрав по отдельным узлам. Так придёт понимание того, что собой представляет автомобиль Ока в целом и его передняя подвеска.

Передние амортизаторы

Стойка с амортизаторами является самым сильно нагруженным узлом. На неё возложены функции по контролю сцепления колёс с дорожным полотном и участие в управлении автомобиля. Ока довольно лёгкая машина, поэтому исправность этого узла играет очень важную роль.

Стойка представляет собой пустотелый стакан с кулаком крепления к кулаку ступичного механизма, внутрь которой вставляется вкладыш амортизатора и фиксируется он стопорной гайкой. Для придания жёсткости, в ней предусмотрена опорная площадка для пружины, которая и придаёт машине Ока необходимый параметр вертикальной устойчивости. Стойка крепится к кузову автомобиля с помощью опорной площадки, в которой находится подшипник, называемый опорным.

Опорный подшипник вмонтирован в площадку крепления, в его внутреннюю часть вставляется верхний конец штока амортизатора с нанесённой резьбой и фиксируется гайкой. Этот подшипник позволяет амортизатору поворачиваться вслед за колёсами и при этом гасит угол наклона кузова к жёсткому штоку. Нижняя часть механизма закрепляется к поворотному кулаку двумя болтами, одним из которых регулируется угол развала колеса.

Благодаря такой конструкции, стойка с амортизирующим вкладышем ВАЗ 1111 является очень простой, надёжной и максимально функциональной.

Тюнинг и доработки

Как уже о передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Нижние рычаги, штанга стабилизатора и рулевая рейка

Предназначение поперечных нижних рычагов является удержание механизма ходовой части в вертикальном устойчивом положении. Крепятся они одним концом к ступице, а другой к подрамнику. Крепление к поворотному кулаку осуществляется через шаровую опору, она предназначена для поворачивания ступицы. Шаровая опора является одной из самых быстро выходящих из строя деталей автомобиля Ока.

Небольшой ход рычагам по оси крепления к подрамнику придают впрессованные в них сайлентблоки. Они обеспечивают необходимый вертикальный люфт всей ходовой части, чем и достигается устойчивое положение машины на дороге.

Продольные нижние рычаги необходимы для удержания ходовой части в продольной плоскости. Крепятся они одной стороной к поперечным рычагам, а другой к подрамнику. С помощью конусных втулок, расположенных на обоих концах рычагов, ходовой части автомобиля Ока, обеспечивается необходимый продольный люфт. Конусные втулки этого узла довольно надёжные из-за не существенной нагрузки и меняют их очень редко.

Несмотря на то, что ходовая часть независимая, для стабилизации её функционирования предназначена штанга стабилизатора. Она объединяет всю ходовую часть в слаженный механизм. Удерживается стабилизатор на передней части кузова и на поперечных нижних рычагах. В местах крепления, стабилизатор оснащён резиновыми втулками, которые обеспечивают ему необходимый люфт.

Главным поворотным механизмом ВАЗ 1111 является рулевая рейка, оснащённая тягами и наконечниками. Рулевые наконечники устанавливаются в кулак и являются главным соединительным звеном руля и колёс машины.

Лада Ока Коробочка › Бортжурнал › Замена передних стоек.

Таки собрался с мыслями и взялся заменить передние стойки, которые давно пробиты и вытекли на половину.
Скажу сразу, что откладывал этот момент долго. Давно всё купил, уже кое что ржаветь начало), а именно разборные стойки АГАТ.

Сразу их хотел ставить, но, прочитал запись Михаила themorbo по инсталяции джетта патронов в наши стойки www.drive2.ru/l/472640192558137903/ Решил попробовать сделать так же.

Патроны заказал правда KYB в Автодоке по 1200р.

Там отдельная история, как они привезли разные патроны, нового и старого образца. Я обращался даже к офф.представителю KYB в России с вопросом:Что у меня в руках?Ответ был: Оригинал, но произведён на разных заводах с интервалом 4 И БОЛЕЕ ЛЕТ! Даже руками чувствовалось разное усилие сжатие-отбой.Сдал их обратно, заказал ещё раз через 2 недели уже по 1600р/шт!(во бизнесс делают, лежат себе железяки ГОДАМИ, только ценник переписывают)!Опять привезли разные! Собрали пару из прошлого заказа и нового, забрал и уже наконец то спустя месяц.

Делал этот ремонт первый раз в жизни и по этому теория с практикой немного разошлись.

Объясню, почему поставил задние пружины. Ход штока KYB больше.По этому, почему бы и нет?!)

Когда разбирал левую и правую стойку, обнаружил, что пластиковая втулка, которая работает как направляющая отбойника и опорная шайба, при пробое, стремится утромбовать сальник штока!

Ещё не добавил фото, что поставил задний пыльник стойки 2110.Длинная гофра, весь шток

По этому, пару лишних витков пружины создадут препятствие при встрече этой втулки с сальником. А что бы гранаты не сыпались от лишнего излома, в дальнейшем планирую «опустить» подрамник на втулках.

Кстати, пыльники на гранатах «вот-вот», уже порепалась резина и скоро они потеряют герметичность и «гранаты» начнут принимать с дороги грязь и воду. Спасибо заботливые разработчики пыльников!

У меня был блюберд 4 WD 1992г.в. и у него даже намёка не было на «уставшие» пыльники шрусов.Делали люди и для людей.

Замена амортизатора ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 19», специальный ключ для удерживания штока амортизатора или рожковый ключ «на 8», стяжка пружины подвески.

1. Установите стяжку на пружину задней подвески со стороны заменяемого амортизатора и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

2. Откройте дверь задка, в багажном отделении снимите резиновый защитный колпачок с конца штока амортизатора.

3. Удерживая вторым ключом от проворачивания шток за лыски, отверните гайку верхнего крепления амортизатора.

4. Снимите со штока пружинную шайбу.

7. Выверните болт крепления нижнего конца амортизатора к рычагу подвески, выньте болт вместе с шайбами из отверстия рычага и снимите амортизатор.

8. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку и.

10. Осмотрите снятые детали крепления амортизатора. Резиновые подушки не должны иметь трещин и надрывов. Поврежденные или сильно обжатые подушки замените. Чашка и дистанционная втулка не должны быть деформированы, а гайка не должна иметь смятых граней и повреждений резьбы.

11. Осмотрите шток. Резьба не должна иметь повреждений, а сам шток не должен быть изогнут.

12. Резиновая втулка нижнего шарнира не должна проворачиваться в проушине амортизатора, а ее распорная втулка — перемещаться при нажатии.

13. Проверьте работу амортизатора, перемещая руками его шток в обе стороны до упора. Шток должен перемещаться плавно, без заедания и провалов, причем усилие хода отдачи должно быть значительно выше, чем усилие хода сжатия.

14. Обратите внимание на маркировку на кожухе штока. Новый амортизатор устанавливайте с такой же маркировкой. Если заменяете оба амортизатора, их маркировка должна быть одинаковой.

15. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.

СеАЗ Ока mini JEEP › Бортжурнал › Разобрал передние стойки

ВНИМАНИЕ! Если есть стуки, постарайтесь сначала намертво закрутить гайку штока специальным ключем! Проблема решается!

Еще с осени начался стук спереди (такой глуховатый, еле заметный). Я было грешил на рулевую рейку, люфтила правая тяга, впоследствии заменил рулевой механизм полностью. Но этот стук не исчез. Чуть позже я понял, что это постукивают передние стойки, причем обе. При покачивании в шток идет вибрация) Очень долго тянул с ремонтом, так как перед этим сделал сход-развал и его терять не очень хотелось.) На днях наконец приобрел две опоры стойки (390р за каждую), один ремкомплект стойки (420р), цены уж больно кусаются.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

• подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
• стяжка пружин подвески;
• гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Источник https://automend.ru/vaz-oka/98.html

Источник https://carmanuals.ru/vaz/vaz-1111/hodovaya-chast/perednyaya-podveska/perednyaya-podveska

Источник https://glkey.ru/novosti/podveska-oka.html