LUKошко вместо корзины — журнал За рулем

Лепестковое сцепление для автомобиля уаз

Считаю, что вопрос надо мне задать здесь.
У меня буханка. Надоело мне старое рычажное сцепление — хоть как ни регулируй все равно лапки вскоре не будут на одном уровне, у меня же оно износилось и лапки вообще шатаются.
Достал ЗМЗшную корзину (маховик универсальный), купил диск, поставил это все, шток рабочего цилиндра пришлось удлинить.
Первые впечатления — понравилось, включается без хрустов, правда усилие возросло, а спустя несколько дней рабочий цилиндр не выдержал этого усилия, и стал подтекать. Поставил новый, благо был, но он тоже стал пропускать: на включенной передаче и выжатым сцеплением машина спустя некоторое время начинала ехать.
Сейчас поставил новый РЦ, хороший (Автодеталь-сервис), пока держит, но усилие большое, ноге то не тяжело, но вот педальный узел даже смещается, когда нибудь его крепления порвет от таких нагрузок.

Вопрос: сцепление LUK мягче ЗМЗ-шного?
Может лучше его купить?
Автомобиль не для говен.
Спасибо.

Если у тебя универсальный маховик, то скорее всего колокол также универсальный, а это значит что можно поставить вилку от 3160 с РЦС справа. Та вилка сделана гораздо крепче, кроме того, РЦС на через нее давит с коэфицитентом 2 к 1 (на обычной вилке коэффициент 1 к 1).
Правда если первичный вал толстый, то новую вилку нужно немного расточить под выжимной.
ЗЫ: Я сам этого еще не делал, но собираюсь. Вот и изучал поэтому.

Считаю, что вопрос надо мне задать здесь.
У меня буханка. Надоело мне старое рычажное сцепление — хоть как ни регулируй все равно лапки вскоре не будут на одном уровне, у меня же оно износилось и лапки вообще шатаются.
Достал ЗМЗшную корзину (маховик универсальный), купил диск, поставил это все, шток рабочего цилиндра пришлось удлинить.
Первые впечатления — понравилось, включается без хрустов, правда усилие возросло, а спустя несколько дней рабочий цилиндр не выдержал этого усилия, и стал подтекать. Поставил новый, благо был, но он тоже стал пропускать: на включенной передаче и выжатым сцеплением машина спустя некоторое время начинала ехать.
Сейчас поставил новый РЦ, хороший (Автодеталь-сервис), пока держит, но усилие большое, ноге то не тяжело, но вот педальный узел даже смещается, когда нибудь его крепления порвет от таких нагрузок.

Вопрос: сцепление LUK мягче ЗМЗ-шного?
Может лучше его купить?
Автомобиль не для говен.
Спасибо.

Где-то на сайте это уже всё расписано подробно.Поэтому буду очень краток.Сравнить сцепление ЗМЗ и LUK
не могу,уже на вторую машину ставлю корзину LUK,она мягче лапковой точно.Диск родной LUK овский мне не понравился слишком аккуратно надо трогаться,ставлю русский (в магазине прошу усиленный) Рабочий цилиндр ставить надо от Газели,в нём две манжеты,держит супер.Выжимной ставьте несмазываемый,на каких-то новых УАЗах применяется(я когда покупал спрашивал в маг. подшипник для лепестковой корзины.Или купить Волговский выжимной и напрессовать на родную муфту,предварительно проточив её на токарном станке.Пружинки ВСЕ нахрен снимаем и получаем самоподвод,как на всех нормальных машинах и никакой е. и !

Можно поставить вакумный усилитель тормоза от газонов (на каких точно моделях я не знаю, на ГАЗ 66, стоит) Он не привязан к штоку — рычагам и «усиливает саму жидкость» (спецы скажут правильнее). Его можно воткнуть в любое место, к нему подводиться вакум и жидкость от ГЦС и отводиться жидкость на РЦ. Но наверно надо усилить вилку и РЦ как написано ниже на них нагрузка возрастает.
п.с. Есть на главной странице.

Корзина от ЗМЗ жестче. Поэтому обычной вилкой (РЦС слева) ее давить тяжелее. По идее если поставить РЦС справа, то усилие должно быть меньше.

LUKошко вместо корзины

Казалось бы, думать не о чем: сейчас на новые УАЗы, в основном шестидесятого семейства, устанавливаются современные корзины сцепления с диафрагменной пружиной (их еще называют лепестковыми). Однако диаметр ведущего диска у такой корзины меньше, чем у рычажной. Поэтому для ее установки нужен и новый маховик. Но оказалось, маховик нового образца на место старого не встает: первый крепится к коленвалу семью болтами, второй — четырьмя. Значит, нужно сверлить новые отверстия в старом маховике, потом его балансировать, причем лучше бы вместе с коленвалом. А нельзя ли как-нибудь попроще?

Оказалось, можно! Мне на глаза попался комплект немецкой фирмы LUK, выпущенный специально для УАЗа. В коробочке — лепестковая корзина и ведомый диск. Диаметр ведомого и ведущего дисков — как у рычажной корзины, значит, комплект можно устанавливать на любой уазовский маховик — хоть нового образца, хоть старого. Такая корзина может работать и со стандартным уазовским ведомым диском. У этого сцепления есть еще один неоспоримый плюс: больший диаметр дисков позволяет передавать больший крутящий момент. И еще один — огромный ресурс. Минус — высокая цена: 3200 рублей. Однако я решил не жадничать и приобрел «вражеское» сцепление, которое установили на мой УАЗ без проблем. Выжимной подшипник в комплект не входит, поэтому приладили «волговский» на предварительно проточенную муфту: считается, что срок службы этих подшипников больше, чем уазовских. За работу взяли 700 рублей, еще 250 — за выжимной подшипник и проточку муфты. В итоге расход — 4150 рублей.

А какой могла бы быть экономия? Уазовское диафрагменное сцепление стоит примерно 1100 рублей, столько же — маховик нового образца, да еще минимум рублей 300 — ведомый диск. Но возникли бы проблемы при установке, а значит, дополнительные расходы, которые не поддаются прогнозированию. Не говоря уж о качестве исполнения.

Я никого не агитирую, просто констатирую факт: надежная немецкая лепестковая корзина сцепления для старого доброго «уазика» существует, индекс комплекта — LUK 625 2339 09.

Напоследок — совет из личного опыта всем, кто решится на эту или любую другую операцию, связанную с демонтажом коробки передач: отдавая машину в ремонт, поинтересуйтесь, на скольких гайках будет закреплена коробка, а при получении машины обязательно проверьте. Дело в том, что существует мнение, активно поддерживаемое разгильдяями от автосервиса, что достаточно трех гаек из имеющихся четырех: левую верхнюю, видите ли, неудобно затягивать. Затянуты должны быть все четыре гайки — та, четвертая, показана на снимке.

Как отрегулировать лепестковое сцепление на уаз буханка

Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.

Существует мнение, что сцепление — одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.

Принцип работы сцепления УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

• картер;
• муфты выключения;
• ведущий диск;
• ведомый диск.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Техобслуживание

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Устранение воздуха из гидросистемы привода

Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка — это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.

В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.

После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.

Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.

Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Добрый вечер, хочу поставить лепестковое сцепление на уаз, двигатель. 417. Подскажите у кого есть есть опыт замены, на что обращать внимание?какие отзывы?

Recommendations

Comments 30

Ок, спасибо, понял

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Позволь возразить. Если толстый диск, ( а такое бывает) лепестки сильно уходят внутрь корзины. Ты подгонишь выжимной к ним как положено и вроде всё нормально. Но у лепестков есть свой предел хода, и когда выжимаешь то получается что их перегибает из-за этого можно и сламать несколько штук( проходили такое на практике, мой друг так две корзины угробил). А с цилиндром идея хорошая, спасибо.

Чему Вы возразить то хотите, я так и не понял?

Да понять-то меня брат немудрено, Вы говорите что ненадо подкладывать под корзину ничего, а я говорю что в некоторых случаях надо. А если я не так выразился, извините.

Не сталкивался с такой проблемой. Я ставил диск и корзину одной фирмы. А яблоко сдвигал только из-за того, что лепестковая корзина ниже чем лапковая и соответственно угол вилки получается большой, поэтому шток нужно выкручивать до конца. В таком случае для дальнейших регулировок его длины уже не хватит. А так с шайбами под яблоком получается все нормально.

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Можно про выжимную от волги подробнее. Работы много по переделке?

Нет там сложного ни чего. Вариантов два. Либо берем тупо волговский выжимной и протачиваем по нему УАЗовскую муфту. Либо берем Волговский выжимной с волговской муфтой и протачиваем сначала напрвляющую муфты на первичном валу и немного растачиваем муфту. Все. Не забываем поставить волговский РЦС и удалить пружину.

Себе ставил «Триал» (старого выпуска), проблем ни каких не возникло. Под корзину не надо ни чего подкладывать, не страдай херней. Тупо открути «яблоко» на котором вилка сцепления сидит и подложи под него шайбы миллиметра четыре. Сразу рекомендую проточить УАЗовскую муфту и поставить выжимной подшипник от «Волги», далее ставим рабочий тормозной самоподводящийся цилиндр тоже от «Волги» и убираем пружину с вилки. Получаем саморегулирующееся сцепление с подшипником постоянного вращения. И не надо будет лазить под машину для регулировки зазоров до конца жизни диска)))
Ну примерно как то так)))

Спасибо вам за советы, все сделал как вы написали. Сегодня поставил лепестковое сцепление, поставил муфту с волговским подшипником (оказывается уже есть в продаже) подложил шайбу под «солдатика» сцепление заработала на ура.проверил на загруженной машине 800 кг. Легко включаются передачи.

Источник https://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=73165

Источник https://www.zr.ru/content/articles/1647-lukoshko_vmesto_korziny/

Источник https://autobryansk.info/kak-otregulirovat-lepestkovoe-sceplenie-na-uaz.html