Обслуживание на автомобиле Chery Tiggo с 2012 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Chery Tiggo , моменты затяжки Chery Tiggo , неисправности Chery Tiggo , мануал Chery Tiggo , manual Chery Tiggo , схема Chery Tiggo , характеристики Chery Tiggo , устройство Chery Tiggo , ремонт Chery Tiggo , коды ошибок Chery Tiggo
2. Обслуживание на автомобиле
Прокачка гидропривода выключения сцепления
Внимание!
— Тормозная жидкость опасна для кожи; выполнять ремонтные работы в защитных перчатках.
— Если тормозная жидкость попала вам на кожу, немедленно смыть ее водой.
— Избегать попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова. Тормозная жидкость опасна для лакокрасочных покрытий. При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова немедленно смыть ее водой.
Примечание
— Для сбора тормозной жидкости использовать подходящую емкость.
— В гидроприводе сцепления использовать только тормозную жидкость, рекомендованную Chery Automobile Co., Ltd. Использование других жидкостей может вызвать сильную коррозию элементов гидропривода.
— Рекомендованный тип тормозной жидкости: DOT 4.
— Для прокачки гидропривода выключения сцепления требуется один помощник.
1. Выключить все электрооборудование, зажигание и извлечь ключ из замка зажигания.
2. Проверить уровень тормозной жидкости в главном бачке и при необходимости долить тормозную жидкость DOT 4, оставляя крышку бачка открытой.
Примечание
Перед прокачкой убедиться, что в бачке достаточное количество тормозной жидкости.
3. Поднять автомобиль на подъемнике.
4. Снять защитный колпачок со штуцера прокачки, один конец прозрачной пластиковой трубки присоединить к штуцеру прокачки, а второй конец опустить в прозрачную емкость со свежей тормозной жидкостью.
5. Отвернуть штуцер прокачки.
6. Нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока из отверстия штуцера не потечет тормозная жидкость.
7. Нажать на педаль сцепления и завернуть штуцер прокачки.
8. Нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока в гидроприводе выключения не возникнет давление.
9. Нажать на педаль сцепления, отвернуть штуцер прокачки и выпустить тормозную жидкость.
10. Несколько раз повторить действия, указанные в пунктах 6-8, пока из гидропривода не прекратится появление пузырьков воздуха.
Примечание
— При прокачке гидропривода выключения сцепления не допускать опустошения главного цилиндра сцепления.
— При прокачке убедиться, что уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра остается возле метки “MAX”.
11. Завернуть штуцер прокачки, снять прозрачную пластиковую трубку и заменить защитный колпачок штуцера прокачки.
12. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, долить при необходимости тормозную жидкость DOT 4 до метки “MAX” и завернуть крышку бачка.
13. Проверить ход педали сцепления. При чрезмерном или не изменившемся ходе педали в системе может остаться воздух. Снова прокачать гидропривод выключения сцепления.
14. Проверить автомобиль и убедиться, что сцепление работает нормально и педаль сцепления перемещается плавно.
Проверка и регулировка педали сцепления
1. Проверить и отрегулировать свободный ход педали сцепления:
- Слегка нажать на педаль сцепления (1) рукой и остановить нажатие, почувствовав сопротивление.
- Измерить расстояние (A), соответствующее свободному ходу педали, как показано на иллюстрации. Номинальное значение: 10 — 15 мм. Если измеренное значение не соответствует техническим условиям, отрегулировать его.
- Регулировку проводить следующим образом:
Ослабить затяжку контргайки (1) и отрегулировать высоту стопорного болта (2) так, чтобы было достигнуто номинальное значение.
Примечание
— Момент затяжки: 10 ± 1 Н·м.
— При необходимости данная операция может быть повторена.
2. Проверить и отрегулировать высоту педали сцепления:
Высота педали сцепления – это расстояние (A) между педалью (1) и щитом моторного отсека (2). Номинальное значение: 174,295 мм. Если результат измерения не соответствует норме, отрегулировать высоту педали с помощью регулировочного болта (3) на кронштейне педали.
Примечание
При нормальных условиях педаль сцепления должна быть выше педали тормоза.
3. Проверить и отрегулировать ход педали сцепления:
- Зафиксировать исходное положение педали сцепления (1) и использовать его в качестве точки отсчета при измерении.
- Нажать на педаль сцепления до упора (2).
- Расстояние (B) между этими двумя положениями является ходом педали сцепления. Номинальное значение: 124,4 мм. Если измеренное значение не соответствует техническим условиям, отрегулировать его.
- Регулировку проводить следующим образом:
- Извлечь шплинт (1) в направлении, указанном на рисунке.
- Извлечь ось (2) крепления педали к вилке штока.
- Отвернуть контргайку в направлении, указанном на рисунке стрелкой, и, вращая вилку (1), довести нужную величину до номинального значения.
- После регулировки затянуть контргайку и установить педаль.
Примечание
При необходимости данная операция может быть повторена.Замена сцепления Чери Тиго своими руками
Китайский автомобиль Чери Тиго пользуется большой популярностью. Такой успех и известность модель получила благодаря своей доступности, отличному качеству, стильному дизайну, а также удобству и комфорту при эксплуатации. Как и любой другой автомобиль, Chery Tiggo со временем может ломаться, поэтому автовладельцам данного транспортного средства будет полезно знать о способах ремонта и замены внутренних элементов машины.
Сегодня в статье мы рассмотрим, как производится замена сцепления Чери Тиго, подробно опишем последовательность действий и дадим полезные советы для быстрого и качественного выполнения работы. Если вы тоже столкнулись с подобной ситуацией, рекомендуем изучить представленную ниже инструкцию.
Инструменты и подготовительные работы
Замена сцепления Чери Тиго может занять довольно много времени, однако не стоит торопиться, важно все тщательно спланировать и подготовить инструменты с рабочим местом. Для выполнения всех манипуляций вам потребуется подготовить рабочее место, необходимо освободить гараж или завести машину на ремонтный мостик. Также вам потребуется приобрести следующие материалы и инструменты:
- Для замены сцепления потребуется приобрести диск сцепления и корзину сцепления, а также выжимной подшипник для Chery Tiggo.
- Чтобы выполнять все манипуляции, потребуется подготовить набор отвёрток и ключей.
- Машину необходимо будет поднимать, поэтому потребуется домкрат и подпорки под колёса.
- Для удобства следует взять ветошь для протирания внутренних деталей автомобиля и тазик для слива масла.
Данный набор является минимальным для проведения работ по замене сцепления в машине Chery Tiggo. При необходимости можно подготовить дополнительные инструменты и материалы, которые помогут вам облегчить процесс.
Замена сцепления
Если вы подготовили рабочее место и запаслись всеми необходимыми инструментами и материалами, можно приступать к процессу выполнения работ. Замена сцепления Чери Тиго будет выполняться по следующему плану:
- Первым делом необходимо получить доступ к коробке передач, с этой целью необходимо убрать аккумулятор вместе с воздушным фильтром, кронштейном и клеммами.
- В освободившемся просвете вы увидите тросики передач, их необходимо открутить и отвести в сторону, чтобы они не мешали при дальнейших манипуляциях.
- После выполнения данных манипуляций можно поставить автомобиль на домкрат. Для большей устойчивости можно сначала поднять машину домкратом, а затем поставить под неё опорные блоки.
- Снимите оба передних колеса, а затем отсоедините защитные элементы впереди бампера. Поставьте домкрат под подрамник, открутите все крепёжные болты, фиксирующие подрамник с кузовом и рулевой рейкой. Далее вы увидите продольный кронштейн, который фиксируется спереди благодаря поперечной балке кузова, а сзади он крепится между подрамником и опорным кронштейном.
- Чтобы снять продольный кронштейн вместе с подрамником, необходимо предварительно открутить все фиксирующие болты. Всего их должно быть четыре, 2 в передней части и 2 сзади. После этого понадобится открутить поперечные рычаги от шаровых опор, сделать это можно только при помощи специального ножничного съёмника, который достаточно сложно найти в домашних условиях. В связи с этим можно просто открутить фиксирующие гайки и выбить шпильки для отделения рычагов от шаровых опор.
- Выведите из углублений рычагов шаровые опоры, одновременно с этим отсоедините продольный кронштейн вместе с подрамником и рычагами. В заключительном этапе подготовки к замене необходимо открутить заднюю опорную часть КПП и слить масло в заранее подготовленный тазик.
- Теперь необходимо отделить коробку передач от двигателя. Для этого вам потребуется открутить все фиксирующие и крепёжные болты. После лишения всех точек соприкосновения двигателя и коробки передач можно подвесить мотор с помощью тали. Перед подъёмом двигателя стоит подвести домкрат под коробку, чтобы она не провалилась. Между домкратом и КПП лучше всего подложить деревянный блок или кусок резины, чтобы не повредить элементы механизма.
- После отсоединения всех фиксирующих болтов открепите левую опору коробки, начинайте аккуратно раскачивать коробку передач в горизонтальном направлении. Это позволит окончательно отсоединить мотор от КПП.
- Теперь вам открылся доступ к корзине сцепления с диском и маховиком. Открутите все фиксирующие болты для отсоединения корзины. При этом стоит придерживать ведомый диск, чтобы он не выпал из места фиксации. Внимательно осмотрите внешний вид и оцените объём повреждений, при наличии времени можно провести очистку внутренних элементов или замену деталей.
- В заключительном этапе необходимо установить корзину сцепления, фиксируя ведомый диск. Также производится установка выжимного подшипника со стороны коробки передач. После этого останется лишь выполнить сборку автомобиля в строго обратной последовательности.
С помощью представленной выше инструкции вы сможете произвести разборку автомобиля с целью получения доступа к нужным деталям, а также выполнить замену сцепления в домашних условиях своими руками. Если вы сомневаетесь в своих силах, рекомендуем обратиться в сервисный центр. Своевременная диагностика проблем и устранение неполадок в системах автомобиля позволят вам продлить срок эксплуатации машины и снизят затраты на более дорогостоящие виды ремонта при серьёзных повреждениях.
Замена сцепления Chery Tiggo
Замена сцепления автомобиля «Чери Тигго» в виде фотоотчета.
Хоть руководство и предписывает снимать привод, в данном случае была использована стандартная схема для переднего привода, а именно вывешена и отведена вниз коробка на приводах, после чего получен доступ к сцеплению.
Короткая последовательность действий:
- освободите доступ к КПП сверху;
- отсоедините тросы переключения передач, провода датчиков, рабочий цилиндр сцепления;
- снимите подрамник с рычагами, отсоединив шаровые опоры от рычагов;
- снимите продольную «лыжу» и 2 опоры двигателя;
- слейте масло из КПП и РК;
- подставьте домкрат под КПП и снимите левую опору КПП;
- открутите болты крепления КПП и стартера, гайки шпилек соединения РК и КПП;
- отведите коробку влево, с поворотом на переднюю часть опустить на подставки (пол);
- поменяйте сцепление, соберите в обратном порядке.
Для замены понадобится комплект сцепления, обычно в него входят диск, корзина и подшипник. Вот так выглядит комплект замены сцепления Чери Тиго (оригинальные детали):
- диск сцепления — T11-1601030BA, цена около 860 руб.
- корзина сцепления — T111601020BA, цена около 1566 руб.
- выжимной подшипник — QR5231602500, цена около 175 руб.
Освободите доступ к коробке сверху. Снимите аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем лежит переноска). Отведите в сторону клеммы и провода, отсоедините провод массы от КПП.
Отсоедините тросики выбора передач (фиксируются шплинтами), открутите кронштейны тросиков от коробки, подвесьте тросы, чтобы не мешали.
Домкратим переднюю часть автомобиля, снимите передние колеса. Снимите пластиковые элементы защиты следующие за передним бампером — левую и правую половинки. Подставьте домкрат под подрамник, открутите 4 болта крепления подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. В верхней части фото — продольный кронштейн опор двигателя и КПП («лыжа»). Он фиксируется в передней части за нижнюю поперечную балку кузова, в задней части — зажимается между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках.
«Лыжу» снимайте одновременно с подрамником, для этого освободите ее в передней части — открутите 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя к «лыже». Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снимать последнюю вместе с опорой.
Отсоедините поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так просто — нужен ножничный съемник с широким жалом (примерно 26мм) — такой непросто найти хорошего качества, а для установки вертикального съемника придется откручивать ступичную гайку и отделять приводной вал с внешним ШРУСом.
Поступите проще — открутите 3 гайки крепления шаровой к рычагу (2 снизу и одна сверху) и выбейте 2 шпильки снизу вверх. Для вытаскивания шпилек потребуется поворачивать кулак.
После этого убирите домкрат, придерживающий подрамник и выведите с поворотом шаровые из углублений рычагов. Теперь подрамник остается висеть на стабилизаторе. Одновременно с этим уберите «лыжу». Открутите 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, уберите подрамник в сборе с рычагами.
В довершение подготовительных процедур открутите заднюю опору от КПП и слейте масло из коробки и раздатки. В данном случае масло в КПП было свежее и вопросов не вызвало, а масло в РК после 45 ткм пробега уже требовало замены. На магнитите сливной пробки обнаружился толстый слой сгущенного стружкой масла. Как показал дальнейший ход процедуры — масло из РК можно не сливать, так что оставим это в качестве рекомендации для контроля; проще поменять его в ходе такой операции, чем потом заглядывать отдельно.
Теперь — отделение КПП. Соединение с двигателем — металлический пыльник картера на 5 болтах и болты соединения картера сцепления (колокола) с блоком двигателя. Стартер заходит в колокол со стороны блока, поэтому его снимать не требуется — просто открутить 2 болта. Сложности возникают при откручивании гаек соединения коробки передач с раздаточной коробкой. Соединяются они по периметру шпильками M10 и гайками на 18 в количестве 8 штук. Из них 4 задних шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних — наоборот. Когда откручены все гайки и болты крепления коробки, отсоединяем левую опору КПП. Подставляем домкрат под коробку, ближе к картеру сцепления, примерно оценив расположение центра масс. Откручиваем гайку и выводим длинный болт из сайлентблока опоры. Под картер двигателя делаем подставку, желательно не жесткую — чтобы удерживала, но позволяла некоторые изменения наклона.
На первоначальном этапе расстыковки можно прилагать усилия — КПП висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях болтов по бокам картера сцепления. Расстыковка осложняется фиксацией вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно предварительно выдернуть правый привод из коробки, но можно обойтись и без этого. Начинайте покачивать коробку в горизонтальной плоскости, первоначально коробка сдвигается на несколько миллиметров.
Затем, внедряя проставки в образующуюся щель, продолжайте покачивать — стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка идет более охотно. Наконец, плавно качая коробку — отведите ее от двигателя, придерживая от падения с домкрата. Снимите коробку передач с домкрата и аккуратно опустите ее на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода — большие перекосы и зажатие пыльников допускать нельзя.
Немного приподнимите двигатель, с прикрепленной к нему РК, таким образом чтобы иметь доступ ко всем болтам корзины сцепления. И теперь любуемся картиной. КПП снята, точнее почти снята и не мешает менять сцепление. Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка на фото:
Коробка передач в месте соединения с раздаткой, полый вал привода РК, прямо над ним «та самая неудобная шпилька»
А вот и виновник торжества — перегретая корзина сцепления.
Равномерно ослабьте и открутите болты крепления корзины сцепления к маховику. Снимите корзину, не забывая придерживать ведомый диск, все уберите, изучите состояние. Ведущий диск переливается синевой — это перегрев.
Более того, на внешней стороне диске наблюдаются трещинки, маховик тоже слегка подгорел. Прежде чем ставить новое сцепление, снимите размеры для центровочного приспособления — диаметр отверстия в коленвале и диаметр первичного вала КПП. Для центрирования берем удлинитель на 1/4, и обматываем его изолентой для получения искомых диаметров, после чего вставляем в в ведомый диск и коленвал. Это не точное центрирование, т.к. имеет место смещение под действием силы тяжести, а размеры у нас не с нулевым допуском.
Далее ставьте корзину, слегка наживите ее болтами (можно только тремя из шести) и, слегка прижав ею ведомый диск, центрируйте последний на глаз, прицеливаясь глазом строго по оси удлинителя. Это необходимо для того чтобы при установке КПП первичный вал непринужденно зашел в шлицы ведомого диска. В нормальном же режиме работы — диск автоматически встанет как положено после первого нажатия на сцепление. Равномерно (крест-накрест) закрутите и затяните болты корзины. Со стороны КПП смените выжимной подшипник, проинспектируйте состояние вилки, смажьте шлицы первичного вала. Втулку, по которой скользит выжимной подшипник не смазываем. Все готово к сборке. Для установки КПП ее сначала нужно установить на домкрат и подпорки, чтобы выставить ее на нужную высоту и при этом сориентировать — прицелиться, а затем уже двигать в направлении двигателя.
Источник https://krutilvertel.com/chery-tiggo-2012-glava13-obsluzhivanie-na-avtomobile
Источник https://kitaiskieavto.ru/chery/zamena-stsepleniya-cheri-tigo-svoimi-rukami
Источник https://etlib.ru/report/824-zamena-stsepleniya-chery-tiggo
