Как узнать расход топлива автомобиля — нормативный и практический метод

Как экономить на бензине

Электромобили, конечно, наступают, но на машинах с ДВС в России будут ездить еще лет 10—15 .

Цена на топливо постоянно растет, поэтому сэкономить на нем — естественное желание, с которым не стоит бороться. Расскажем, от чего зависит расход топлива вашей машины, что поможет его уменьшить, а что нет.

Как узнать точный расход бензина

Прежде чем начать экономить, нужно узнать точный расход топлива. Проще всего — посмотреть его на панели приборов, но не у всех автомобилей отображается расход. А еще каждый водитель вправе поставить под сомнение показатели приборов и на всякий случай перепроверить их.

Вот как узнать расход топлива:

1. Заправьте автомобиль до полного бака.
2. Запишите или сфотографируйте пробег и количество залитого в бак топлива. Если машина очень старая, можно записать общий пробег. Бортовой компьютер почти любой иномарки из нулевых и младше должен уметь считать километраж поездки: в этом случае сбросьте счетчик на ноль.
3. Пользуйтесь автомобилем как обычно.
4. Повторяйте цикл 4—5 раз и не забывайте фиксировать пробег и количество топлива.
5. Соберите все показания и рассчитайте расход топлива на 100 км по формуле: общее количество литров / (общий пробег / 100).

Самый простой способ записать пробег и количество топлива — сфотографировать чек и приборную панель после каждой заправки до полного бака. После каждой фотографии важно сбросить счетчик пробега, чтобы можно было сделать похожую фотографию в следующий раз

Чтобы уточнить расход, я проехал на Мини Джон Купер Воркс 2226 км и залил 197,7 л АИ-98

Получилось, что расход — 8,88 л. При этом бортовой компьютер показал средний расход 8,7 л на 100 км: получается, что Мини практически не ошибается при подсчете расхода топлива. Соберите похожую табличку для своей машины, рассчитайте расход и сравните его с тем, что показывает бортовой компьютер — будет интересно.

Курс о больших делах

Почему повышается расход топлива и как это исправить

В реальной жизни расход топлива, который обещает завод-изготовитель автомобиля, практически недостижим. Замеры делают в идеальных условиях, которые очень условно имитируют обычную эксплуатацию: автомобиль новый, инженеры многократно проверили все его системы, а водитель-испытатель думает только о том, как показать лучший расход топлива. Производителю это выгодно: машины с низким расходом проще продать. Вот причины, по которым в реальности расход всегда больше, и советы, которые помогут его сократить.

Стиль вождения. Чем больше резких ускорений и езды на высоких оборотах, тем выше расход. И наоборот: те, кто спокойно разгоняется и плавно тормозит, не переплачивают за топливо.

На поддержание скорости уходит гораздо меньше топлива, чем на разгон. При разгоне не давайте стрелке тахометра подняться выше средних оборотов. Если у вас механическая коробка передач — старайтесь подъезжать к светофорам и пешеходным переходам на нейтральной передаче, накатом. Водитель, который обычно оттормаживается прямо у светофора, переплачивает за топливо и рискует спровоцировать ДТП.

Пробки. Постоянное движение с минимальной скоростью, непродолжительные разгоны и торможения увеличивают расход топлива в 2—3 раза. Если при обычном движении в городе машина потребляет 10 литров топлива, то в глухих пробках расход может вырасти до 20 л и более. На современных автомобилях может быть система «старт-стоп» , которая глушит двигатель, пока машина стоит. Она экономит топливо.

Например, в Санкт-Петербурге проблему пробок хорошо решает Западный скоростной диаметр (ЗСД) — платная дорога, благодаря которой можно оказаться на другом конце города очень быстро: во время вечерних пробок от Благодатной улицы до Шуваловского проспекта можно доехать за 40 минут — это когда через город ехать 1,5—2 часа. Проезд по транспондеру — 230 Р , расход — трассовый.

Представим, что вам нужно проехать 25 км с Московского на Комендантский и у вас есть два варианта: поехать через город и через ЗСД. Километраж один и тот же, разница только в том, что город стоит, а ЗСД едет, и вполне неплохо.

В первом случае при расходе 8 л на 100 км сгорит 2 л бензина, во втором расход будет примерно 15 л на 100 км и сгорит 3,8 л. 230 Р , которые придется заплатить за проезд по ЗСД — это 4,6 л АИ-95 . Получаем 6,6 л и 3,8 л: кажется, что сэкономить не получилось, разница 140 Р . Но если сравнить 40 минут в пути и пусть даже полтора часа, вы в плюсе на 50 минут.

Пятница, 8 октября 2021, 18:20. Есть незначительное расхождение в километраже — 26 км вместо 25, лишние 14 минут из-за глухой пробки на Благодатной, но все будет примерно так, как мы написали в расчетах: с одной стороны, придется переплатить примерно 140 Р , с другой — вы будете в нужном месте примерно на 40 минут раньше. Что важнее — решать вам

Длительная работа двигателя на холостом ходу. Чем дольше машина стоит с запущенным двигателем, например пока прогревается, тем больше будет расход в пересчете на километры. На прогрев хватает 3—5 минут, нет смысла стоять дольше. Если в машине есть система «старт-стоп» , старайтесь ее не отключать.

Износ двигателя. На расход топлива могут влиять ослабшие пружины клапанов, изношенный распредвал или растянутая цепь ГРМ. Коэффициент полезного действия (КПД) такого двигателя будет ниже, поэтому для того чтобы машина куда-то поехала, придется крутить двигатель на больших оборотах и тратить больше бензина.

Относительно безболезненно лечится только растянутая цепь: сам двигатель может быть вполне исправным. В остальных случаях нужна диагностика и мнение специалистов: хорошо, если их будет несколько. В каких-то случаях будет целесообразно провести капитальный ремонт, в каких-то заменить двигатель на контрактный. Расходы вряд ли окупятся экономией топлива, зато появится больше уверенности, что машина не подведет в самый неподходящий момент.

Если двигатель вашего автомобиля все еще в порядке, рекомендуем сократить вдвое сервисный интервал, рекомендованный дилером: делать промежуточное ТО с заменой масла и масляного фильтра. Не менее важно, чтобы масло не было поддельным.

Износ трансмиссии. Неполадки в агрегатах, передающих энергию двигателя колесам, тоже плохо влияют на экономичность: изношенное сцепление или неисправная автоматическая коробка передач негативно скажутся на расходе топлива.

Рекомендуем своевременно обслуживать классический автомат — менять в нем масло раз в 60 000 км — и лить что-нибудь качественное и неподдельное. А на роботе и ручной коробке передач вовремя менять сцепление и не дожидаться, пока машина встанет.

Неисправности в топливной системе часто как-то связаны с форсунками или с топливным насосом. Своевременно меняйте топливный фильтр, если он есть в вашем автомобиле. Проверьте топливную систему в сервисе и замените изношенные детали.

Слева — дроссельная заслонка. Она регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Справа — топливная рейка и топливные форсунки, которые подают в двигатель топливо

Неполадки в системе зажигания: проблемы со свечами, катушками зажигания и силовыми проводами, если катушки в составе модуля зажигания. В бензиновом моторе свеча отвечает за воспламенение смеси топлива и воздуха. Нет искры — смесь не загорится. Поэтому перебои в искрообразовании — пропуски зажигания — могут значительно ухудшить работу двигателя. Несгоревшее топливо летит в выхлопную трубу, мощность двигателя падает, а расход топлива возрастает.

Свечи рекомендуется менять строго по рекомендациям производителя или даже чаще. Если они в порядке, но искры нет, меняют катушку зажигания. Их может быть несколько, по одной на каждый цилиндр. По коду неисправности в результатах диагностики будет понятно, в каком именно цилиндре проблемы и какую катушку менять. Если катушки зажигания смонтированы в общий блок зажигания, то ток к свече проходит через высоковольтные провода: их меняют вместе с неисправным модулем зажигания.

Слева и внизу — свеча зажигания. Справа — модуль зажигания на 4 катушки. Катушку и свечу в таком случае соединяет силовой провод

Проблемы с системой впуска. Воздух попадает в двигатель через воздушный фильтр, после которого установлен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Забитый воздушный фильтр не пропустит через себя нужное количество воздуха. Автомобиль не сможет показать полную мощность, динамика будет вялой. Водителю придется газовать сильнее и в итоге расход возрастет.

Если во впускной системе есть дырка, то воздух будет подсасываться и датчик его не учтет. Блок управления получит от датчика неправильную информацию, в итоге нарушится состав топливно-воздушной смеси. Расход топлива вырастет, а мощность двигателя упадет, двигатель будет работать неправильно. Не исключено, что двигатель и вовсе заглохнет.

Проблемы с системой управления двигателем. В современном автомобиле даже датчик наружной температуры или датчик температуры охлаждающей жидкости могут влиять на образование смеси, а значит, и на потребление топлива. А еще у современных машин есть датчики, которые прямо влияют на формирование топливной смеси:

1. ДМРВ, датчик массового расхода воздуха, он же MAF, mass air flow sensor. Он считает количество воздуха, попадающее в мотор, и на основе этих данных блок управления определяет количество подаваемого топлива.
2. ДАД, датчик абсолютного давления, он же MAP, manifold absolute pressure sensor. Этот датчик считывает давление во впускном коллекторе, которое сообщает блоку управления, и уже по нему вычисляется масса воздуха и соответствующее количество топлива. Это менее точный метод, на современных моторах MAF используется чаще.
3. Лямбда-зонд — датчик концентрации кислорода.

Последний — самый важный. В современных автомобилях может быть два и более лямбда-зонда , но серьезно влияют на формирование смеси первые, они же верхние — те, что расположены в выпускной системе до катализатора. Те лямбды, что расположены после, служат для контроля работы катализатора. У более старых автомобилей датчик один: как раз тот, что влияет на формирование топливно-воздушной смеси.

Верхний датчик анализирует состав выхлопных газов и определяет, сколько в них кислорода. Потом сообщает электронному блоку двигателя, какая топливная смесь сгорает в двигателе:

1. оптимальная, соотношение воздуха к топливу 14,7:1;
2. бедная, топлива меньше нормы;
3. богатая, топлива больше.

Блок управления на основе этих показаний регулирует подачу топлива в двигатель, чтобы приблизить показатели воздушно-топливной смеси к идеалу. Но если датчик неисправен и дает неверную информацию, то топливо будет гореть не так, как должно, и расход будет больше.

В случае выхода из строя или некорректной работы ДМРВ, ДАД или лямбда-зонд из впускного коллектора может изменить поведение автомобиля: динамика снизится. В исключительных случаях датчики ДМРВ или ДАД можно почистить, но чаще их меняют на новые. Проблемы с лямбда-зондом решает только замена.

Сверху — изношенный лямбда-зонд : обычно они выходят из строя от времени и температуры, ходят примерно 120 тысяч километров. Снизу — датчики положения распредвала, абсолютного давления и наружной температуры

Датчик массового расхода воздуха оценивает количество воздуха, попадающего в двигатель. Без точных и корректных данных от него блок управления не сможет обеспечить оптимальное соотношение воздуха и топлива в топливной смеси. Источник: boschautoparts.com

Проблемы с ходовой частью. Подклинивающий тормозной суппорт, закисшие барабанные тормоза, разболтанный ступичный подшипник или нарушенные развал или схождение затрудняют движение автомобиля. Рекомендуем ремонтировать такие неисправности как можно быстрее. Это не столько ради экономии топлива, сколько ради безопасности.

Состояние колес и шин. Чем легче и меньше колесо, тем мотору проще его крутить. И наоборот: большое и тяжелое колесо требует больше энергии, то есть больше бензина. Поэтому расход бензина у одного и того же автомобиля на разных колесах будет отличаться. Недокачанные колеса тоже крутить труднее, а еще у такой шины неравномерно и очень быстро изнашивается протектор.

Подкачайте шины по инструкции, которую обычно размещают на лючке бензобака или в дверном проеме. Старайтесь, чтобы на машине стояли шины штатного размера — или как минимум решите, готовы ли вы из-за внешнего вида переплачивать за топливо и за гораздо более дорогую резину.

Дополнительное внешнее оборудование. Когда автомобиль движется, он вынужден преодолевать сопротивление воздуха. Чем больше площадь автомобиля, тем больше энергии нужно для продолжения движения. Поэтому багажники на крышу или огромное антикрыло негативно скажутся на расходе топлива.

Багажник или бокс стоит монтировать на крышу только тогда, когда от него есть практическая польза, в остальных случаях его лучше снять.

Тюнинг. Различные доработки автомобиля могут повлечь увеличение расхода топлива. Есть две причины:

1. Техническая — когда поставили большую турбину и модифицировали программу электронного блока управления двигателем. Турбина дает больше воздуха, форсунки льют больше топлива.
2. Поведенческая — когда поставили производительные тормоза и доработали выхлоп. Хочется чаще разгоняться, чтобы слушать эффектный звук выхлопной системы и резко оттормаживаться у светофоров. А как загорится зеленый — продолжить.

Другие работающие способы экономии топлива

Выключайте вспомогательные системы комфорта, когда от них никакого толка. Включенный кондиционер, обогревы и другие потребители энергии увеличат расход. Если от них отказаться — поездки станут экономичнее. Мы не рекомендуем страдать от жары, но осенью или даже зимой кондиционер можно включать раз в месяц — для поддержания работоспособности кондиционера. Ну или когда стекла запотеют, в остальном от кондиционера в холодное время года никакой пользы.

Старайтесь двигаться с закрытыми окнами. Открытое окно нарушает аэродинамику автомобиля: он сильнее сопротивляется воздушным потокам и расход растет.

Выберите подходящий бензин. Только при заправке соответствующей маркой топлива можно надеяться на уменьшение расхода. Если двигатель разрабатывали для АИ-95 , не стоит заправлять его АИ-92 : расход будет выше, а еще вы так рискуете спровоцировать детонацию — преждевременный взрыв топливно-воздушной смеси из-за сжатия, — и потом платить за капитальный ремонт двигателя. Но если заправить такой автомобиль АИ-98 , расход вряд ли упадет.

Способы купить топливо дешевле

Программы лояльности. У большинства сетевых заправок есть программа лояльности. Обычно это пластиковая карта, на которую начисляют бонусы за каждый купленный литр. Потратить бонусы можно здесь же: купить что-то в магазине, обменять на сувениры или даже заправиться.

Однозначного лидера по лояльности выделить сложно, но можно выбрать самую выгодную из ближайших к вашим маршрутам заправку. Главное, чтобы не дошло до абсурда: длительная поездка на выгодную заправку и обратно может обнулить все бонусы.

Автоматические заправочные станции. У многих сетевых операторов АЗС есть маленькие автоматические заправки.

Здесь нет большого здания, нельзя купить кофе или сходить в туалет. Но топливо будет дешевле по сравнению с полноразмерной заправкой той же сети. Роль кассиров выполняют терминалы: заправку можно оплатить картой, наличными или через мобильное приложение.

Заправка на Королева — обычная: с магазином, кафе и туалетом. АЗС на Кржижановского — автоматическая. Разница в стоимости АИ-95 — 1,3 Р , АИ-92 — 1,05 Р . Скриншоты из приложения АЗС ГПН

Доставка бензина. В Москве, Петербурге и некоторых городах-миллионниках такие сервисы существуют давно. Заказ топлива вы делаете через сайт или приложение, интервал приезда заправщика обычно два часа. На указанный адрес прибудет обычный фургон-каблук , в кузове которого емкость с топливом и насос. Автомобиль заказчика заправят через шланг с опломбированным счетчиком, как на АЗС.

Такой бензин дешевле на 8—10% , все-таки владельцу каблука не нужно вкладываться в недвижимость. Тем не менее я бы вряд ли стал так экономить: сложно понять, насколько топливо качественное. Если решите рискнуть, попросите сертификат на топливо и внимательно его изучите.

Неработающие способы экономии топлива

Расскажем о способах экономии топлива, которые не работают.

Удалить катализатор. Катализатор — каталитический нейтрализатор, часть выхлопной системы автомобиля, которая позволяет снизить количество вредных выбросов.

Расход топлива снизится, только если вы удалите или поменяете забитый или оплавленный катализатор, который неисправен и создает помехи для естественного движения выхлопных газов. Катализатор забивается из-за некачественного топлива, неисправного двигателя — когда в трубу летит масло или несгоревший бензин, или из-за других причин. Если убрать работающий катализатор, расход топлива не снизится.

Использовать присадки. На рынке много различных присадок в моторное масло и в топливо. В основном жидкие, но те, что для топлива, могут быть и в виде таблеток. На этикетке или в рекламном буклете обещают значительные изменения в характеристиках автомобиля: и лошадиных сил будет больше, и расход топлива уменьшится, и масло старый двигатель есть перестанет, а еще случится много других чудес — вплоть до полного обновления деталей двигателя.

Присадка действительно может помочь дизельному топливу не застыть на морозе, она может обладать чистящими свойствами и помочь с профилактикой проблем с топливной системой, но расход топлива будет таким, каким был раньше. Тем более что флакон стоит недешево и в пересчете на рубли вы серьезно переплатите.

Есть присадки, которые обещают повысить октановое число бензина: по легенде вы можете сделать АИ-95 из АИ-92 . Но это так себе вариант: лучше сразу заправиться 95-м . Все-таки это полноценная партия топлива, с необходимыми документами и сертификатами. А что получится из смеси АИ-92 и содержимого флакончика — не знает никто. Лучше не рисковать.

Установить усилитель зажигания, экономитель для выравнивания напряжения в электросети автомобиля или «Разминусовку». Такие устройства продаются на авторынках и на «Алиэкспрессе». Усилитель зажигания в теории должен давать более мощную искру. На деле из-за повышенного напряжения катушка зажигания перегревается и быстро выходит из строя.

Экономитель — это примитивный конденсатор. Разминусовка — дополнительные провода массы. Ни то, ни другое не поможет сэкономить: электросхема современного автомобиля стабильна и хорошо сбалансирована, а дополнительные элементы могут навредить.

Экономитель, который в теории должен выравнивать напряжение в сети автомобиля. Тем не менее нельзя включить что-то в прикуриватель и начать экономить. Источник: aliexpress.ru

Установить ионизатор, он же озонатор двигателя. Выглядит как металлическая коробочка с двумя проводами, которая ставится в систему подачи воздуха в двигатель.

По заверениям продавцов, воздействует на молекулы кислорода через сильное электрическое поле и этим обеспечивает более эффективное сгорание топлива. Это неправда. Такое устройство не способно что-то поменять на молекулярном, и вообще на каком угодно уровне. Но и не навредит. Просто лишний прибор в электросети.

Активатор кислорода воздуха — ионизатор и озонатор, модель УПГ 2. Выглядит как что-то полезное, но нет. Источник: atwenergy.com

Установить магнитный экономитель или кавитатор. Похожи на ионизатор, но должны воздействовать уже на топливо.

Обещания те же: больше мощности, меньше расход. По легенде, в магнитном экономителе два сильных неодимовых магнита. Они разрушают в бензине углеводородные соединения, а бензин из-за этого горит гораздо лучше. У кавитатора другой принцип работы: создатели заявляют, что их устройство превращает часть топлива в пар и меняет углеродные связи. Оба устройства одинаково бестолковые, а еще они могут затруднить подачу топлива.

Обычные магниты в пластиковом корпусе. Пользы никакой, но есть риск пережать трубки подачи топлива. Обедненная смесь, нестабильная работа двигателя и значок check engine на приборной панели. Источник: aliexpress.ru

Что делать, если автомобиль потребляет слишком много топлива

1. Замерьте расход топлива: соберите статистику за 2000—2500 км. При этом не полагайтесь на показания бортового компьютера.
2. Сравните полученный результат с показателями таких же автомобилей. Не ориентируйтесь на заявления производителей, лучше посмотреть на форумах и в чатах владельцев такого же автомобиля, как ваш. Если ваш расход выше на 30% и более — действуйте.
3. Воспользуйтесь нашими способами экономии топлива. Переходите от простых и бесплатных — например, убрать дополнительный багажник с крыши автомобиля — к сложным, которые требуют диагностики и замены запчастей.

>>Если у вас механическая коробка передач — старайтесь больше двигаться накатом, то есть на нейтральной передаче.

давайте обойдёмся без смертельно опасных вредных советов, контролировать авто нужно всегда.

Люто поддерживаю, один из вреднейших советов для автомобилистов.

Porter, он ещё и в плане топлива вредный. Когда коробка на нейтрали, включается режим холостого хода, на это тратится топлива, когда авто накатом двигается, расход топлива нулевой, потому что двигатель колёсами прокручивается. Это и на механике, и на автоматах современных так, и по компьютеру это отлично видно: придавил тормоз, отпустил — и мгновенный расход ушёл в нуль. Совет идиотский во всех отношениях.

d1mmmk, люто плюсую. Это не только опасно, так ещё и ни разу не экономично. Если кому действительно интересен этот момент, то читаем:

* На нейтрали машина расходует 0.7-1.5 л/ч, чем больше фоновых потребителей, тем больше, особенно кондёр, он х2 даёт к расходу на холостых, и это речь о бюджетках с 1.6 литра. А при торможении двигателем расход вообще 0, пока обороты не упадут примерно ниже 1000. При этом мы ещё не нагружаем тормоза, держа их всегда в полной готовности и остужаем двигатель гоняя воздух по его цилиндрам без топлива.

* Если вы едете спокойно, и впереди надо остановиться, то проще тормозить двигателем до последнего. Просто сравните, проехать 400м с нулевым расходом, а потом в конце затормозить, либо все 450м катиться, изнашивая колодки и расходуя топливо на холостых, где экономнее и безопаснее?

* Спуски, особенно затяжные и крутые. Если надо просто поддерживать скорость, то передачу повыше и так же тормозим двигателем. Опять же представьте, когда можно 10 км вниз ехать с нулевым расходом, при этом тормоза у вас всегда холодные на готове к любым нежданчикам. Тут вообще никаких накатов быть не должно в принципе, угробите тормоза очень быстро. А если вдруг надо резко затормозить? — уже не получится. Не даром на оборудованных затяжных спусках ставят знаки (включи передачу) и делают аварийную полосу остановки.

* Производители автоматов следуют тем же принципам. В режиме Drive увидеть размыкание передачи можно только при полной остановке на роботе (дсг), остальные всегда на передаче.

* Есть всего одна ситуация, когда накат экономит. Когда вы едете в гору, и наверху увидели красный светофор, затор и тд. В таком случае можно разменять скорость на высоту, сделав так, чтобы машина докатилась на нейтрали и сама остановилась в конце. Но надо быть очень осторожным в плане дорожного покрытия и тд, то есть летом, по сухому асфальту, без поворотов.

И ещё момент по оборотам. Не надо держать ниже 2000 лишний раз, только если быстрее вы уже не планируете разгоняться. Расход на 4й передаче на 2500 и на 5й на 1900 практически одинаковый (да и в целом на передачах от 3й и выше), особенно на коротком отрезке. Зато если понадобится добавить газа, то на 5й двигателю будет намного тяжелее, поэтому мгновенный расход на 5й во время разгона будет ощутимо выше, чем на 4й.

Этот ещё объясняет, почему ряд авто после перепрошивки двигателя и коробки становятся экономичнее и динамичнее. Они просто держат авто в более высоких и оптимальных оборотах, а не тошнят на минимальных при первой же возможности.

Как узнать расход топлива автомобиля — нормативный и практический метод

Топливо — первая статья расходов при владении транспортным средством. Расчет стоимости горючего — это не признак жадности. На самом деле, владение такой информацией позволяет формировать и распределять бюджет. Кроме того, расход топлива может сообщать о состоянии транспортного средства. Если все время он находился на одном уровне, а потом резко поднялся, значит можно искать поломку. Поэтому расчет стоимости горючего — актуальный вопрос, особенно сейчас, когда цены на него постоянно повышаются.

Самый простой метод узнать расход топлива — изучить технические особенности автомобиля

Величину расхода топлива почти всегда указывает производитель еще перед выпуском модели на рынок. Однако, стоит понимать, что данный показатель выводится при эксплуатации автомобиля почти в идеальных условиях. В реальной жизни он будет немного выше. Такое явление побудило автовладельцев использовать собственный способ подсчета расхода. Наиболее дорогой вариант — использовать спутниковую систему. В бак автомобиля встраиваются датчики и подключаются к спутнику. При необходимости можно просмотреть полную картину расхода. Погрешность таких приборов, как правило, не превышает 1.5%. Но обычные автомобилисты используют данную систему очень редко, так как для установки требуется крупная сумма. Существуют более простые способы расчета.

Нормативный метод. Самый простой метод узнать расход топлива — изучить технические особенности автомобиля. В таблице должен указываться нормативный расход при разных условиях эксплуатации. Кроме того, узнать расход на 100 км можно при помощи сайта Министерства транспорта, где указана информация о расходе в зависимости от марки и модели. Нужно найти в таблице свой автомобиль и посмотреть нормированный показатель. Однако, полученные таким способом данные будут все равно приближены к тем, которые указывает производитель.

Когда горючее полностью израсходуется, следует снова заправить бак полностью и зафиксировать пробеги, после чего провести расчет

Практический метод. Есть и еще один способ, который поможет подсчитать расход топлива у автомобиля без посторонней помощи. Следует приехать на АЗС и полностью заправить бак, отметив пробег. Когда горючее полностью израсходуется, следует снова заправить бак полностью и зафиксировать пробеги. По результату получится 2 базовых показателя — объем потраченного топлива и пройденное за этот период расстояние. Дальше нужно использовать простую формулу. Расход топлива = объем топлива/расстояние * 100. К примеру, объем бака равен 40 литрам, а расстояние, которое автомобиль проехал между АЗС — 500 км. Получается, что расход = 40/500 * 100 = 8 литров. Можно воспользоваться еще одним методом — залить 10 литров в бак и проехать 10 км по разной дороге. После этого следует проверить, сколько горючего осталось в баке. Если на поездку затратилось 700 мл, то расход на 100 км будет в 10 раз больше — 0.7*10=7 литров.

Получить 100% показатель не получится никогда, но и примерное число играет большую роль

Погрешности. Заметим, что во всех указанных выше способах применимо такое понятие как погрешность. Получить 100% показатель не получится никогда, но и примерное число играет большую роль. Дело в том, что при движении по трассе и по проселочной дороге расход топлива у одного автомобиля может быть разным. Кроме того, он зависит от манеры вождения и даже погодных условий.

Итог. Узнать расход топлива автомобиля можно из инструкции производителя. Однако, рассчитать более точные данные можно практическим методом самостоятельно.

5 способов как узнать расход топлива на 100 км

Если задать вопрос о расходе топлива нескольким отечественным автолюбителям, то примерно половина из них не задумываясь будет выдавать конкретную цифру в «литрах на сотню». Как они определяют этот параметр? По бортовому компьютеру? А может есть какая-то магическая формула? Или они просто ориентируются на то, что написано в руководстве по эксплуатации?

На самом деле все намного проще. Чтобы узнать расход топлива вашего автомобиля с достаточно высокой точностью, есть не только формула, но и несколько способов ее применения на практике. Без топливного компьютера, и без подглядывания в технические характеристики. Как рассчитать расход топлива на 100 км – подробно рассказано в этой статье.

Формула расчета расхода топлива на 100 км

Каким бы из описанных далее способов вы не воспользовались, принцип расчета расхода топлива всегда один и тот же. Вычисляется он по следующей простой формуле:

где R – это расход топлива в литрах на 100 км;

V – расчетный объем сожженного топлива в литрах;

S – пройденное на потраченном топливе расстояние в километрах.

Как эта формула работает? Приведем примитивный пример. Допустим, мы каким-то образом точно узнали, что из бака «ушло» 15 литров бензина. Пока он тратился, мы засекли показания одометра, и точно знаем, что за это же время автомобиль проехал 180 километров. Подставляем данные в формулу:

В результате получилось, что расход автомобиля составил 8,3 литра на 100 км.

Все просто. Не так ли? Однако есть одно «но». Если с показаниями одометра вопросов не возникает практически ни у кого (записал перед замерами, потом после них, вычел разницу, и узнал пробег), то вот с потраченными литрами придется «повозиться», проявив смекалку и логику.

Способ №1. «Полный бак и канистра»

Этот алгоритм расчета расхода топлива встречается на просторах Интернета чаще всего. Это странно, поскольку данный способ нельзя назвать очень точным. Более того, он сравнительно сложный и, к тому же, дорогостоящий. Ведь согласитесь, далеко не каждый автолюбитель, приезжая на АЗС, заливает топливо в бак до отсечки. Однако способ есть, и в рамках данного материала он имеет право быть.

Алгоритм такой:

1. Берем с собой канистру для топлива и отправляемся на АЗС.
2. Заправляем полный бак.
3. Заправляем канистру.
4. Обнуляем показания суточного пробега.
5. Едем примерно 100 км в смешанном режиме (как вы ездите в среднем ежедневно).
6. Записываем показания суточного одометра.
7. Заправляем из канистры полный бак и по остатку определяем объем потраченного топлива.
8. По вышеприведенной формуле считаем расход.

Пример. Допустим, начиная с полного бака вы проехали 150 км. Затем залили топливо из 20-литровой канистры в бак «до верху». В канистре осталось 6 литров. Это значит, что на пройденное расстояние ваш автомобиль потратил 20 – 6 = 14 литров топлива. Подставляем полученные цифры в уже известную формулу:

То есть расход на сотню в данном примере составил 9,3 литра.

Способ №2. «Полный бак и АЗС»

От предыдущего способа этот отличается только простотой. По точности он такой же – не очень, так сказать.

Алгоритм:

1. Заправляем на АЗС полный бак.
2. Обнуляем суточный пробег.
3. Едем так же, как и сказано выше – около 100 км в обычном для вас режиме.
4. Заезжаем на ближайшую АЗС и опять заливаем полный бак.
5. Записываем, сколько заправили в этот раз (V), и сколько проехали от предыдущей заправки (S).
6. Подставляем полученные цифры в ту же формулу, и получаем пробег в литрах на сотню.

Проще этот способ тем, что не нужна канистра, а также не придется заправлять из нее бензобак (еще же и воронка для этого нужна). Но точность у него аналогичная с первым методом.

Способ №3. «Лампочка»

Этот способ отлично подойдет для тех, для кого полный бак – это конкретный удар по бюджету. По точности он примерно такой же, как и описанные выше два. Кроме того, для проведения этого эксперимента не надо выделять отдельно время и средства – его можно выполнить в процессе своих обычных дел и поездок.

Алгоритм:

1. Как только засветилась контрольная лампочка с изображением бензоколонки, тут же обнуляем суточный пробег.
2. Едем на ближайшую АЗС и заправляемся, как обычно – сколько есть на это дело денег.
3. Записываем заправленные литры (V).
4. Едем по своим делам в обычном режиме.
5. Как только контрольная лампа засветилась опять – записываем показания суточного одометра (S).
6. Все данные для применения формулы есть.

Стоит отметить, что точность этого метода тем выше, чем ближе окажется АЗС, когда у вас засветится контрольная лампа.

Способ №4. «Олдскульная бухгалтерия»

Теперь поговорим о способах расчета расхода топлива, которые могут похвастаться самой высокой точностью. У них есть два недостатка. Во-первых, чтобы узнать максимально точно расход своего автомобиля, понадобится далеко не один день. Во-вторых, понадобится блокнотик, ручка, и способность не забывать на каждой АЗС записывать текущие показатели одометра и количество заправленного топлива.

Однако есть и весомое преимущество – это высочайшая точность полученного результата.

Алгоритм:

1. Начать вести записи лучше всего тогда, когда на панели засветилась контрольная лампа, либо когда был заправлен полный бак.
2. При каждой последующей заправке фиксируем пробег и заправленные литры.
3. Ездим так очень долго – чем дольше, тем точнее будет результат.
4. Когда надоест записывать, считаем общий пробег и потраченные литры за то время, когда велись записи.
5. Подставляем полученные цифры во все ту же формулу, и получаем очень точный средний расход топлива.

Желательно делать подсчеты тогда, когда состояние бензобака окажется таким же, каким оно было в первом пункте, когда начался учет.

Способ №5. «Высокотехнологичная бухгалтерия»

Этот способ является цифровым аналогом предыдущего. Сегодня есть большое количество самых разнообразных программ для смартфонов, которые позволяют вычислить средний расход топлива с завидной точностью. Преимущество этого метода в том, что смартфон всегда с вами, не нужен блокнот, ручка. Да и считать по итогу ничего не надо будет. По мере накопления данных программа сама будет выдавать и расход, и стоимость километра, и много другой, полезной и интересной информации.

Источник https://journal.tinkoff.ru/guide/fuel-economy/

Источник https://car.ru/news/automobili/113609-kak-uznat-rashod-topliva-avtomobilya-normativnyiy-i-prakticheskiy-metod/

Источник https://shipshina.net/article-292-5-sposobov-kak-uznat-rashod-topliva-na-100-km.html