Как проверить исправность тормозной системы самостоятельно |

Как просто и быстро самостоятельно проверить тормоза

Проверку тормозной системы автомобиля лучше всего проводить в дилерском центре. Но что делать, если такой возможности нет? Волноваться не стоит! Рассказываем, как просто и быстро провести диагностику, не посещая сервисменов.

Сразу оговоримся: выполнить проверку тормозов на действительно высоком уровне можно только на специализированном тормозном стенде. Такие стенды, к примеру, имеются на всех официальных пунктах, занимающихся техосмотром. Есть они и у официалов, а также в «серых», но достаточно солидных автоцентрах, промышляющих ремонтом авто. Тормозной стенд не просто позволяет установить, исправны ли тормоза, но и помогает, понять, что делать, если достойного замедления при торможении нет – он выявляет разность тормозных усилий и степень эффективности. Сделать это на «глазок» в домашних условиях с высокой точностью просто невозможно.

Впрочем, достаточно точно выявить неисправности тормозов сможет любой смышлёный автомобилист. Начать диагностику мы рекомендуем с простого теста. Достаточно разогнаться до более-менее приличной скорости (50-60 км/ч) на безлюдном, ровном и чистом асфальтированном участке и хорошенько топнуть по педали тормоза, чтобы сымитировать режим жёсткого замедления.

Если автомобиль, по субъективным ощущениям, встаёт колом, серьёзных проблем, скорее всего, просто нет. Иное дело, если замедление происходит вяло, если при торможении слышится скрежет, скрип, лязг, а также если ощущается увод автомобиля в сторону, а руль самостоятельно отклоняется от нулевой точки. Заметили это? Поверьте — проблемы есть!

Начнём с простого. Скрежет и свист от колёс при торможении сигнализирует о том, что тормозные колодки сильно изношены. Фрикционная накладка либо полностью съедена, либо износилась настолько, что вступил в работу специальный сигнализатор износа, намекающий, что тормоза вашего авто уже нуждаются в ревизии и ремонте. Ещё одна причина странных звуков – подклинивание плавающей скобы суппорта или поршня тормозного цилиндра. Когда они закисают, нормальное торможение становится невозможным: колодки не прижимаются к диску и не разблокируются при отпускании педали.

К слову, это частенько приводит не только к посредственному замедлению, но и к уводу автомобиля в сторону. При уводе машину начинает тянуть в сторону колеса, которое тормозит наиболее эффективно. Тянет вправо – смотрите левый суппорт, а если влево – правый.

Отдельных слов заслуживает вибрация на педали тормоза. Такое явление – норма для автомобилей, снабжённых системой ABS, но очень плохой признак – для машин, неоснащённых ей. В последнем случае, скорее всего, тормозные диски вашего авто просто-напросто покоробило от перегрева. На неисправность системы ABS же указывает специальный сигнализатор, загорающийся на приборной панели. Причиной ошибки обычно становятся повреждённые датчики или их плохой контакт.

Проверить элементы рабочей тормозной системы не помешает визуально. Для этого следует снять колёса и тщательно осмотреть колодки и диски. Все фрикционные накладки должны иметь достаточную остаточную толщину и примерно одинаковый износ. Разброс в толщине подскажет вам, что именно и где в суппорте клинит. Зеркало тормозных дисков не должно иметь ржавых полос или грубых волн. Если они есть, тормоза едва ли обеспечивают достойное замедление — без ремонта и замены уже не обойтись.

Отдельного внимания требует тормозная жидкость в расширительном бачке. Её уровень не должен опускаться ниже отметки min. Из бачка не должен исходить запах гари. Наличие в ёмкости ошмётков грязи — верный признак, что тормозуху лучше заменить. К слову, нормально работает она не так и долго – замену рекомендуется производить не реже чем раз в пару-тройку лет.

Как проверить исправность тормозной системы самостоятельно

Безотказная качественная работа тормозной системы – это залог безопасного вождения и гарантия того, что если водитель среагирует, он сможет остановить автомобиль и избежать дорожно-транспортного происшествия или свести к минимуму последствия от него. Время от времени необходимо проверять тормозную систему на надежное срабатывание, особенно если автомобиль постоянно эксплуатируется в городе, где водитель практически не передвигается на высоких скоростях и не прибегает к экстренному торможению. Также необходимо проверить тормозную систему при покупке автомобиля «с рук», и в рамках данной статьи мы рассмотрим, как это сделать.

Как проверить исправность тормозной системы самостоятельно

Чтобы остановить автомобиль, водителю достаточно нажать на педаль тормоза или в экстренных случаях дернуть ручник. Два этих действия только кажутся простыми, но для их грамотного исполнения десятки деталей должны сработать слаженно. Не до всех элементов, действующих при торможении машины, можно добраться без снятия агрегатов, но это и не нужно, если не наблюдается проблем с остановкой автомобиля во время движения. Чтобы проверить тормозную систему на наличие критических проблем, достаточно сделать следующее:

  1. Убедиться, что работает ABS, если системой оснащен автомобиль. На панель приборов выводится ряд диагностических лампочек, среди которых имеется индикатор, который указывает на наличие или отсутствие неисправностей антиблокировочной системы. Если при старте мотора лампочка ABS загорается и быстро гаснет, это говорит о том, что ЭБУ провел проверку и не обнаружил ошибок в работе системы. В ситуации, когда лампочка не загорается вовсе или горит постоянно, нужно проверить антиблокировочную систему и индикатор на наличие проблем;
  2. Проверить вакуумный усилитель и тормозные шланги. Стоит отметить, что на старых российских автомобилях вакуумный усилитель чаще всего отсутствует;
  3. Протестировать герметичность тормозов. Для этого нужно сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. Она не должна «проваливаться», и водитель будет ощущать сопротивление при нажатии. После нескольких нажатий подряд педаль должна стать еще более тугой. Если этого не произошло, и сопротивление осталось на прежнем уровне или педаль стала «мягче», это указывает на нарушение герметичности тормозной системы;
  4. Проверить уровень и качество тормозной жидкости. Для этого откройте капот, найдите бачок с тормозной жидкостью и убедитесь, что он заполнен ею не выше максимальной отметки и не ниже минимальной. Также важно, чтобы жидкость не пахла гарью.

К тормозной системе автомобиля также относится ручной тормоз, и за его состоянием необходимо следить. Исправный ручник должен не давать откатиться автомобилю на уклоне в 23%. Кроме того, нужно посчитать количество щелчков, которые проходят при поднятии ручника для фиксации автомобиля. Идеально, чтобы ручник затягивался в 3-4 щелчка. В ситуации, когда ручник не держит, нужно его подтянуть, а также проверить состояние колодок ручного тормоза.

Как проверить исправность тормозной системы самостоятельно

Помимо визуального осмотра элементов тормозной системы и их диагностики, можно протестировать работу тормозов в движении.

Важно: Проверку тормозной системы в движении можно выполнять только после того как вы убедились, что отсутствуют явные проблемы с ее компонетами.

Для тестирования тормозной системы в движении, нужно на свободном участке дороги разогнать машину до скорости в 40-50 километров в час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить за процессом торможения автомобиля. Если система торможения и рулевое управление работают идеально, а также нет проблем с шинами, машину в процессе замедления не должно «сносить» в одну из сторон. Длина тормозного пути на каждом автомобиле индивидуальная, и она зависит от веса машина, состояния дорожного полотна, качества шин и многих других факторов.

Обратите внимание: Если автомобиль оснащается системой ABS, процесс его торможения будет несколько отличаться. Резко нажав на педаль, водитель почувствует, что происходит обратная отдача в виде своеобразной вибрации. Когда автомобиль также имеет на борту систему курсовой устойчивости, при резком торможении на панели приборов время от времени начнет загораться индикатор, сигнализирующий о ее работе.

Стоит отметить, что тормозную систему большинства современных автомобилей можно также проверить при помощи диагностического стенда, который укажет на наличие неисправностей, если они имеются.

Педаль в пол: проверяем тормоза при покупке машины на вторичном рынке

Каждый из нас, покупая машину с пробегом, очень хочет, чтобы продавец хотя бы немного скинул цену. Для мотивации продавца немного «подвинуться» очень желательно найти аргументированный повод для торга. Такой повод найти можно почти всегда, но для этого надо знать, что и как смотреть. Сегодня расскажем о том, что может быть не так в тормозной системе автомобиля с пробегом и как найти в ней недостатки при осмотре машины без использования инструментов.

Диски и колодки

Самые очевидные вещи, про которые помнят все, – это состояние колодок и дисков. Что ж, об их состоянии действительно важно знать хотя бы для собственной безопасности. Торговаться из-за колодок не всегда получается: всё-таки это расходник. Хотя, конечно, не всегда дешёвый. А вот торговаться из-за дисков – это дело святое. Итак, смотрим.

Если машина на штампованных дисках, что-то увидеть трудно. Так что следующие советы больше подойдут тем, кто покупает машину на литых или кованных дисках.

Критический остаток колодок, при котором можно начинать топать ногами и пытаться скинуть хотя бы две тысячи рублей, – около пяти миллиметров. Колодки своё доживают, и их действительно придётся скоро менять.

Конечно, если колодки снять, можно увидеть что-то более интересное. Например, закисший суппорт. Но мы договорились ничего не разбирать, так что остаётся надеяться, что получится разглядеть остаток колодок сквозь диск. Если очень хочется, можно залезть под машину и посмотреть на диск с колодками изнутри. Тоже выход, тем более что машину снизу перед покупкой смотреть всё-таки придётся. Правда, делать это лучше на подъёмнике, а не лёжа на пузе.

Ну а если вы машину продаёте, а не покупаете, то обратите внимание: неопытные покупатели при виде штампов про диски с колодками забывают. Ни на что не намекаю, просто для информации.

Гораздо важнее оценить состояние дисков. Они стоят дороже, так что тут поторговаться можно.

Износ диска может быть разным. Для начала стоит провести по нему пальцем. Вряд ли диск будет совсем гладким, и некоторая выработка – это абсолютно нормально. Нам важно узнать, насколько это выработка большая. Для этого нужно понять, есть ли на краю диска кромка. Если она едва заметна – хорошо. Если же бортик вырос уже до нескольких миллиметров – диск лучше менять. Или хотя бы настойчиво торговаться, потому что проблема действительно имеет место быть. Особо упоротые люди могут носить с собой штангенциркуль. С помощью линейки глубиномера теоретически можно измерить высоту бортика и прикинуть износ диска. Но сделать это довольно трудно: подлезть часто невозможно, ровно поставить штангенциркуль тоже. Лучше для этого подходит, конечно, микрометр, которым можно легко и точно измерить изношенную часть диска и сравнить её с заводским параметром нового диска. Но от этого способа уже попахивает техническим и душевным занудством, так что подробно на нём останавливаться не будем. Да и опять же надо снимать колесо, а мы договорились этого не делать.

А вот другая неисправность намного более хитрая, и глазами её увидеть практически невозможно. Речь идёт о диске, который в процессе эксплуатации «повело». В этом случае нарушается его геометрия, которую в сервисах определяют специальными инструментами. Говорят, кое-кто способен увидеть такое биение диска, прокручивая поддомкраченное колесо и глядя через какой-нибудь зазор, который должен быть ориентиром. Честно говоря, я этот способ не проверял и в его действенность не верю. Чтобы диск бил в педаль, достаточно десятых долей миллиметра. Увидеть их глазом невозможно. Так же, как и пытаться определить биение по звуку приставленной к диску отвёртки. Может быть, такие специалисты и существуют, но с подобными уникальными слухом и твёрдостью рук лучше закончить консерваторию и уйти в снайперы.

Есть гораздо более простой способ определить поведённые диски: сесть за руль. Часто продавцы настаивают на том, что, мол, нет страховки, поэтому за руль он пустить не может. Однако при покупке машины обязательно нужно проехать именно за рулём. И дело не только в тормозах. Могу вспомнить собственный опыт покупки Мазды 6. Машина и внешне, и на ходу казалась прекрасной. И только сев за руль, я понял, что она серьёзно страдает врождённой болезнью рулевой рейки. Точнее, втулки датчика ЭУР, которая изнашивается, отчего машина хочет ездить кругами. При повороте в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Такое на «шестёрках» бывает часто, лечится не слишком дёшево, а заметить это можно, только сидя за рулём. Так что ездить перед покупкой надо обязательно. Но вернёмся к нашим тормозным дискам.

«Поплывший» диск можно заметить на ходу. В зависимости от степени его кривизны симптомы могут либо проявляться частично, либо всем своим разнообразием одновременно. К симптомам можно отнести следующее: неравномерное замедление (волнообразное), биение педали тормоза, вибрацию педали при торможении на большой скорости, небольшие передвижения педали тормоза вверх-вниз, которые наиболее заметны перед окончательной остановкой. Если есть хотя бы один из признаков, можно начинать торг.

Теоретически диск не всегда нужно сразу менять. Если он ещё не слишком сильно изношен (бортик на его краю не слишком большой или его нет вовсе), диск вполне можно проточить. Это дешевле, чем покупка нового диска. Но если ваша цель – сбросить цену машины, то настаивайте на необходимости покупки новых дисков. Особенное, если диск заметно изношен.

Ну и ещё одно замечание: немного похожие симптомы могут быть в случае некоторых других неисправностей. Например, при грыже на шине или неправильной балансировке колеса. Кривизна дисков вылезает только при нажатой педали тормоза.

Тормозные магистрали

Почему-то многие забывают проверить тормозные трубки и шланги. А зря. На машинах возрастом лет эдак от десяти трубки вполне могут быть уже подпорчены коррозией. Их надо осмотреть, и если что – указать на их состояние продавцу.

Со шлангами тоже самое. На них не должно быть никаких подтёков тормозной жидкости, а что ещё более важное – никаких вздутий. И не стоит доверять глазам, лучше провести качественную пальпацию. И ещё будет неплохо проверить, не сильно ли распирает шланги при нажатии на педаль тормоза. Лучше это делать на машине с работающим двигателем (чтобы работал вакуумный усилитель) и помощником, который будет от души давить на тормоз, пока вы щупаете шланги.

Ну а если они в запущенном состоянии, машину надо смотреть более тщательно: владелец, который не проверяет элементы тормозной системы, очень безбашенный человек.

Педаль тормоза

Биение педали тормоза – это не единственная и не самая серьёзная неисправность тормозов, которую можно обнаружить во время поездки за рулём. Есть ещё две плохие «привычки» педали тормоза: слишком легко уходить в пол или наоборот вставать колом. Посмотрим, о чём говорит то или иное поведение педали.

Причин для провала педали может быть несколько. Точнее, причина всегда одна – завоздушивание, но возникает она в разных ситуациях.

Самая распространённая – это неисправность главного тормозного цилиндра. Со временем он изнашивается, изнашиваются и его стенки, и уплотнительные манжеты. Часто виноваты именно манжеты, и их можно заменить. Но диагностика ГТЦ – не дело для благородных донов, поэтому смело говорим о необходимости замены цилиндра и требуем скидку. Главное – цокать языком и закатывать глаза к небу.

Завоздушивание может произойти и из-за трещин или дыр в магистрали. Те же микротрещины в шлангах или трубках могут привести к попаданию воздуха. Если вы помните из курса школьной физики, жидкость – штука несжимаемая. А воздух вполне сжимаемый, поэтому если его в системе нет, педаль ходит с правильным усилием, а если он есть – она проваливается до тех пор, пока воздух не сожмётся в достаточной мере.

Иногда причиной провала педали становятся изношенные колодки. Но такое встречается редко.

Ну и если вдруг вы купили машину с проваливающейся педалью тормоза, но с исправными магистралями, попробуйте на всякий случай прокачать тормоза с новой жидкостью. Возможно, предыдущий владелец по какой-то причине упустил уровень «тормозухи», завоздушил систему и не смог её нормально прокачать. А может быть, причина в гигроскопичности тормозной жидкости: если её не менять слишком долго, она впитывает влагу, которая при торможении испаряется. И это тоже становится причиной завоздушивания. В общем, заменить жидкость не помешает. Шансы не слишком большие, но это недорого, а на старых машинах бывает всякое.

Виновником встающей колом педали обычно становится вакуумный усилитель. Разбираться в его неисправностях – это тема для отдельного материала, а тут скажем так: если педаль с трудом продавливается, торг может быть очень существенным. Для более полной диагностики можно поиграть педалью тормоза при заглушенном и запущенном моторе, что поможет определить неисправность клапана или мембраны. Но опять же: сегодня не об этом.

Ещё один признак неисправного усилителя – проседание оборотов мотора в момент нажатия на педаль тормоза. И, наконец, если есть какие подозрения на работу вакуумника, послушайте, как он работает. Возможно, шипит какая-нибудь подходящая к нему трубка с ослабленным хомутом или трещиной.

Что ещё?

Под капотом желательно проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Заодно хотя бы внешне оценить её состояние. Если она чёрная – это плохо. Старая жидкость не только плохо работает, но и портит тормозную систему содержащейся в ней водой и механическими примесями от тормозных цилиндров. Да и вообще свидетельствует о свинском отношении продавца к своей машине.

И обязательно надо проверить работу ABS. Конечно, диагностировать блок самостоятельно, скорее всего, не получится, но горящая лампочка – это плохо. И даже если лампа не горит, стоит хорошенько разогнаться и затормозить в пол до юза. Юза, само собой, быть не должно.

Отказы ABS бывают по разным причинам. Если система не работает, продавец может успокоить. Мол, датчик глючит, ничего серьёзного. Однако на многих машинах датчик (кольцо или гребёнка) сделаны заодно со ступицей, и менять их будет довольно дорого. А на некоторых машинах это вообще слабый узел. Например, на некоторых Кадиллаках.

Не стоит забывать, что ABS – это часть системы курсовой стабилизации. Если не работает ABS, то не работает и стабилизация. Так что поломка копеечного датчика (который иногда не копеечный) приводит к довольно существенным последствиям, иногда – дорогим в устранении.

Источник https://quto.ru/journal/articles/kak-prosto-i-bystro-samostoyatelno-proverit-tormoza.htm

Источник https://auto-gl.ru/kak-proverit-ispravnost-tormoznoy-sistemy-samostoyatel-no/

Источник https://www.kolesa.ru/article/pedal-v-pol-proveryaem-tormoza-pri-pokupke-mashiny-na-vtorichnom-rynke

Читать статью  10 Лучших Тормозных Колодок – Рейтинг 2022 года

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Похожие статьи

7 признаков износа колодок. Основные причины и как определить допустимый предел

Когда надо менять тормозные колодки Замена рабочих компонентов тормоза обязана проводиться не в срок, установленный производителем автомобиля, а по мере их износа. Наиболее нагруженными и активно эксплуатируемыми узлами системы являются тормозные колодки, поэтому за ними нужно регулярно следить. Эти расходники желательно осматривать и менять каждые 30–35 тыс. км пробега машины, ведь именно от них зависит […]

Не могу прокачать тормоза: ((.

не могу прокачать тормоза :(( Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение! На форуме действует ряд ограничений для новых пользователей: запрещено заниматься торговлей, устанавливать автар и подпись, принимать участие в опросах, личный ящик ограничен 10-ю сообщениями. Для снятия ограничений […]