Как поменять масло в АКПП: этапы работ

Памятка водителя: когда и как самому менять масло в АКПП

служит рабочим телом для гидравлической системы управления и гидротрансформатора.

АКПП работает нормально, если масло имеет определенные смазывающие свойства и вязкость — например, 2000 мПа при температуре 20°C. ATF не может сохранять свои свойства вечно — его нужно периодически менять. О том, когда и как это делать, расскажем в статье.

Когда менять масло в АКПП

Интервал замены масла прописан в паспорте каждого автомобиля — найдите нужную цифру. В среднем он составляет 80000–90000 км пробега. Производитель устанавливает меньший интервал замены масла для тяжелых условий эксплуатации — например, в случаях, если автомобиль ездит по грунтовой дороге или в местностях с большим количеством пыли: например, в пустынях.

Многие дилеры советуют менять масло в АКПП чаще, чем рекомендовано производителем. Это связано с тем, что интервал слишком большой для российских условий эксплуатации. Если обобщить советы, то чтобы коробка переключения передач работала корректно, нужно менять масло раз в 60000–80000 км пробега.

Проверить состояние масла можно самому. Для этого вытащите щуп — масло должно быть светлым. Если оно слишком темное или имеет неприятный запах гари, отправляйтесь в СТО.

Некоторые проблемы в работе АКПП могут служить признаками низкого уровня масла или старого ATF. Вот самые распространенные из них:

Низкое давление масла в магистрали.

При переключении передач машина пробуксовывает.

На затяжном подъеме на последней скорости АКПП пробуксовывает и переключается на пониженную.

Машина не едет — ни назад, ни вперед.

Машина не переключается с P или N на любую скорость.

При включении любой скорости есть толчок, машина переключается на скорость, но не едет.

У каждой из этих проблем могут быть другие причины. Например, низкое давление масла в магистрали может быть не только из-за низкого уровня масла, но и из-за неисправного клапана сброса в масляном насосе, загрязненных соленоидов или гидроблока. Подробнее о проблемах читайте в нашей статье про смерть коробки.

В паспортах авто Mercedes Benz с пятиступенчатой АКПП серии 722.6 было написано, что масло залито на весь срок службы. Менять рекомендовали только при экстремальных условиях эксплуатации. Сейчас тот же Mercedes Benz рекомендует менять ATF после 125 000 км пробега или один раз в пять лет для семиступенчатой АКПП 722.9.

Как проверить уровень масла в АКПП

Если уровень масла низкий, коробка переключения передач перестанет корректно работать. Тогда надо просто долить недостающее количество ATF. Чтобы проверить его уровень, нужно посмотреть на щуп. Он расположен под капотом авто. Обычно щуп моторного масла желтого цвета, а щуп масла АКПП — красного.

Уровень ATF проверяют на прогретой коробке. Заведите двигатель, проедьте 10–15 км в положении АКПП «Drive» и припаркуйте машину на ровной поверхности. Затем переведите рычаг селектора в положение P — «Parking» — и дайте двигателю поработать на холостом ходу еще 2–4 минуты.

Не заглушая двигатель, вытащите щуп масла АКПП и протрите его насухо тканью, которая не оставит ниток и ворса. Затем вставьте его обратно в трубку, подержите там 4–5 секунд и вытащите. На щупе будет две зоны — вам нужна отметка Hot. Уровень масла должен располагаться между максимальной и минимальной насечками, примерно посередине. Если масло выше максимальной отметки зоны Hot, его залито слишком много. Если ниже — нужно долить ATF.

На некоторых автомобилях уровень масла проверяют по-другому. Например:

В автоматических коробках BMW, большинства моделей Volkswagen и Audi уровень виден через смотровое окошко, а щуп отсутствует. Чтобы проверить ATF, понадобится подъемник.

АКПП Dodge, Hyundai, Jeep, Mazda, Mitsubishi, некоторых моделей Volkswagen и Audi нужно ставить в положение N.

В автомобилях Honda уровень масла АКПП нужно проверять при заглушенном двигателе.

Как менять масло в АКПП

Масло в автоматической коробке переключения передач можно поменять двумя способами: частичным и полным. Частичная замена требует меньше времени и ATF, но при такой процедуре старое масло смешивается с новым, поэтому полученная смесь все равно неидеальна. Полная замена занимает больше времени и сил, но ее точно хватит на 30000–50000 км пробега.

Пошаговая инструкция по частичной замене

Заранее подготовьте все необходимое — новое масло, маленькую воронку и пустую мерную тару для замера количества слитого масла. Затем:

Открутите сливную пробку в картере АКПП — она расположена снизу.

Подставьте под сливную пробку мерную тару и дождитесь, пока масло стечет.

Посмотрите, сколько масла вытекло — нужно будет залить столько же масла, сколько стекло.

Залейте ATF в щуп АКПП при помощи маленькой воронки.

После этого проверьте уровень масла — если его недостаточно, долейте еще. Если переизбыток — слейте лишнее через сливную пробку.

Пошаговая инструкция по полной замене

Подготовьте все необходимое:

новое масло, пустую мерную тару и воронку;

прокладку поддона АКПП и герметик;

уплотнительное кольцо сливной пробки;

кисточку, емкость для промывки деталей, ацетон и бензин;

фильтр АКПП, если вы хотите его поменять;

головки для снятия болтов — для разных авто нужны разные размеры.

Также вам понадобится помощник, чтобы завести автомобиль после долива масла. Перед процедурой желательно проехать на машине 5–10 км, чтобы прогреть ATF.

Шаг 1. Сливаем масло.

Поставьте машину на яму, на ручник, переведите селектор в нейтральное положение. Открутите сливную пробку и подставьте емкость, подождите, пока масло сольется. Затем открутите болты, на которых держится поддон, и сорвите его с герметика. Будьте осторожны — в поддоне останется масло, при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Это ATF тоже вылейте в мерную тару. Затем снимите фильтр — из-под него тоже потечет масло, соберите его в тару.

Шаг 2. Обрабатываем поддон.

Промойте поддон и магниты на нем бензином с помощью кисточки. Если осталась старая прокладка, удалите ее. Если в поддоне есть металлическая стружка, опилки или инородные предметы, это — повод проверить АКПП. После промывания протрите детали насухо тряпкой, не оставляющей ворс и нитки.

На этом этапе можно установить новый фильтр, если вы собираетесь менять его. Если нет — старый фильтр можно промыть бензином, но это не даст полной очистки.

Шаг 3. Устанавливаем поддон.

Обезжирьте место установки поддона и сам поддон ацетоном. Установите прокладку поддона АКПП, затем нанесите небольшое количество герметика на днище авто, в местах соприкосновения с поддоном, и на сам поддон. Установите его на место и закрутите болты.

Будьте внимательны — со стороны сливной пробки может капать масло. Если не обезжирить это место, в будущем ATF будет подтекать. Чтобы избежать такой проблемы, можно на время заткнуть отверстие ветошью, снять ее перед установкой поддона и сразу надеть его.

Шаг 4. Заливаем масло.

Посмотрите, сколько масла слили из АКПП. Залейте такое же количество через щуп с помощью маленькой воронки.

Шаг 5. «Продавливаем» масло и доливаем.

Найдите два шланга охлаждения масла АКПП — они расположены внизу радиатора. Нам нужен тот, который расположен слева по ходу движения. Аккуратно отсоедините его и опустите конец шланга в емкость для слива — любая большая бутылка от 5 литров подойдет. Затем попросите помощника завести двигатель на ручнике, на нейтральной передаче. Из шланга польется масло — насос АКПП выдавит старое ATF новым, и масло полностью поменяется.

Сливайте масло до тех пор, пока из шланга не пойдет новое — оно будет визуально светлее старого. Заглушите двигатель, установите обратно шланг охлаждения АКПП, замерьте количество слитого масла и долейте аналогичное количество через щуп.

Шаг 6. Проверяем уровень масла.

Проверьте уровень масла по холодным и горячим меткам. Если жидкости недостаточно — долейте. Будьте предусмотрительны и старайтесь не перелить масла — сливать лишнее намного сложнее, чем долить немного.

Кратко о том, как поменять масло

Открутите сливную пробку

Слейте масло в бутылку, посмотрите, сколько литров получилось

Залейте то же количество литров нового ATF через трубку щупа

Проверьте уровень масла

Проедьте на авто 5–10 км

Открутите сливную пробку, снимите поддон и фильтр, слейте все масло, посмотрите, сколько литров вышло

Промойте поддон и магниты бензином, вытрите насухо.

Установите новый фильтр

Поставьте поддон на место

Залейте столько же масла, сколько слили, через щуп

Отсоедините левый шланг охлаждения АКПП, заведите двигатель на холостых, «продавите» старое масло новым

Посмотрите, сколько масла вышло из шланга, присоедините его обратно

Долейте столько же через щуп

Проверьте уровень масла

Если не хотите сами заниматься проверкой уровня и качества масла в АКПП, его заменой, посетите СТО. Процедура в СТО занимает меньше времени, кроме того, вы получите гарантии качества работы.

Способы замены масла в коробке автомат

Несвоевременная замена масла в коробке автомат значительно сокращает ресурс узла. Рассмотрим, когда необходимо ее обслуживать, способы замены масла в АКПП, а также плюсы и минусы имеющихся вариантов.

Когда необходимо менять масло в АКПП

Некоторые производители автомобилей позиционируют автоматические коробки в своих моделях как необслуживаемые. Это означает, что замена технической трансмиссионной жидкости не предусмотрена по регламенту и коробка прослужит 150 тыс. км, после чего потребуется ее капитальный ремонт, в процессе которого и будет залито новое масло. Но из сервисной практики видно, что замена масла в АКПП через 50–80 тыс. км продлевает ресурс агрегата до 200 000–250 000 км пробега.

Состояние технической жидкости, если ее не менять

Другие автопроизводители прямо указывают в инструкции по эксплуатации, что менять трансмиссионную жидкость нужно каждые 60 тыс. км. Указать на необходимость внеплановой замены могут следующие признаки при езде:

• коробка «пинается» при переключении;
• есть существенные задержки при переходе на повышенную или пониженную передачу;
• от АКПП раздается посторонний шум (вой, стук, гул);
• невозможно включить заднюю передачу.

Для дальнейшего определения состояния масла понадобится диагностика, проверяющая его уровень и температуру, а также давление в коробке. Уровень отмечается по щупу или контрольному отверстию, а другие параметры специальными приборами.

Если цвет смазки темный, непрозрачный и отдает запахом гари (горят фрикционные диски), то потребуется внеплановая замена масла в коробке автомат, независимо от пройденного пути.

Если продолжить эксплуатацию со старой ATF‐жидкостью, то имеющаяся стружка в поддоне способна застрять в каналах гидроблока и вывести из строя гидротрансформатор. Это нарушит работу АКПП и коробка перейдет в аварийный режим. Движение получится продолжить только на низкой скорости или вообще придется вызывать эвакуатор. Капитальный ремонт АКПП потребует много средств. Как вариант, придется заменить агрегат в сборе. Лучше не доводить авто до такого состояния и вовремя выполнять обслуживание.

Подготовка

Поменять масло можно на СТО или своими руками. Чтобы заменить масло в автоматической коробке самостоятельно, понадобится смотровая яма или эстакада. Можно попроситься к знакомому в гараж. Эстакады есть часто рядом с гаражными кооперативами, где охранник за небольшую плату позволит ей воспользоваться.

Замена масла в АКПП происходит со снятием поддона и фильтра. Некоторые моют старый фильтр в бензине или керосине и используют его повторно, но так делать не стоит.

Пониженная пропускная способность фильтра может привести к проблемам в работе коробки. Подобрать правильно новый фильтр можно по году выпуска и марке автомобиля. Еще на сайте производителя есть информация о самой АКПП (серия, номер), что облегчит задачу (некоторые коробки японского или немецкого производства ставятся на разные марки авто, поэтому можно найти фильтр, подходящий вашему АКПП, хотя он предназначен для другой машины).

Нужен новый фильтр и прокладка

При подготовке купите прокладку поддона. Наверняка, старая уже огрубела или имеет трещины. При демонтаже поддона нередко она рвется. Новая прокладка обеспечит герметичность корпуса и устранит течь АТФ‐жидкости, приведя к падению уровня. У сливной пробки есть медная шайба, которая нередко деформируется и стачивается в процессе эксплуатации. Ее тоже нужно купить для замены. На официальном сайте производителя авто есть рекомендации, какое масло по вязкости SAE лить в коробку и в каком объеме. Еще позаботьтесь о ключах для выкручивания пробки поддона, демонтажа фильтра, снятия самого поддона и патрубков радиатора охлаждения АКПП (последнее нужно, если выбран способ полной замены).

Как слить масло с АКПП

Основная сложность при смене ATF‐жидкости в АКПП — это слив отработки. В отличие от МКПП, здесь действует сложный гидравлический блок с гидротрансформатором, содержащий внутри множество узких каналов для циркуляции масла.

При большинстве способов слить отработку получится лишь частично, и только полная замена аппаратным путем удалит старую трансмиссионную жидкость без остатка.

Но, независимо от выбранного способа, потребуется слить отработку из поддона. Рассмотрим порядок действий и существующие варианты.

Слив масла через пробку

Самый простой способ. Если в машине на корпусе АКПП предусмотрена сливная пробка, то:

1. Проедьте на авто 5 км, чтобы разогреть двигатель и коробку.
2. Установите автомобиль на яме, эстакаде или подъемнике.
3. Подготовьте ведро или обрезанную канистру с емкостью не менее 5 л.
4. Отверните ключом (чаще всего четырехгранник) сливную пробку. Выкручивайте ее дальше руками, держась сбоку, а не снизу.
5. Резко уберите руку с пробкой, подставив тару.
6. Когда отработка закончит капать, старое масло считается почти слитым — понадобится еще демонтировать поддон и фильтр.

Слив отработанного масла через сливное отверстие

Откачка масла через щуп

Есть автомобили, где сливная пробка конструкций не предусмотрена. Смена масла в коробке автомат возможна здесь путем откачивания старой АТФ через канал с щупом. Для этого используют прозрачную трубку от капельницы, приобретаемую в аптеке. Удалите щуп и вставьте на его место трубку. Опустите ее до самого дна поддона. Свободный конец снаружи присоедините к шприцу. Чем больше емкость последнего, тем лучше.

Откачка масла шприцем

Путем выдвижения штока создается вакуум и ATF откачивается из поддона. Действовать нужно размеренно, поскольку отработка густая и движется медленно. Для откачивания 4 л процесс потребуется повторить около 30 раз. Для облегчения процедуры сторонние производители разработали вакуумный насос. Он подключается к клеммам аккумулятора и перекачивает старую АТФ из поддона через отверстие щупа в подставленную емкость. Все происходит быстро и просто, но придется потратиться на оборудование.

Откачивание отработанного масла насосом

Снятие поддона коробки

Еще один способ поменять масло в АКПП — удалить старое, демонтировав сразу поддон с фильтром. Это грязная работа, но она экономит время. Прогретая машина устанавливается на яме и выкручиваются болты, удерживающие поддон АКПП. На дно ямы понадобится установить большой таз. Сперва создается щель с одной стороны корпуса и из нее сливается отработка. Когда она не капает, выкручиваются болты полностью и поддон с остатками жижи отставляется в сторону. В нем предусмотрен фильтр и магнит, накапливающий частички стружки. Магнит моется, а фильтр меняется на новый. Менять масло в АКПП таким способом проще, поскольку не понадобится возиться со шприцем и трубкой или покупать вакуумный насос, но не испачкаться невозможно.

Снятие поддона и фильтра

Способы замены масла

Рассмотрим, как правильно поменять масло в АКПП частично или полностью, в каком порядке выполняются действия и куда заливать новую жидкость. Понимая особенность процесса, будет легче решить, выполнять работу самостоятельно или обратиться в автосервис.

Частичная замена масла в АКПП: инструкция

В современные автоматические коробки входит 6-8 литров ATF, в зависимости от марки и модели. Частичная замена считается «освежением» состава, поскольку при таком способе удается добавить только 30-40% новой трансмиссионной жидкости. Это более доступно по деньгам, чем полная замена, и требует около 60 минут времени. Но эффекта хватает ненадолго — процедуру нужно повторять каждые 15–20 тыс. км.

Рассмотрим порядок замены масла в АКПП в пошаговой инструкции:

1. Заводится двигатель, и на автомобиле проезжают 10–20 минут, чтобы ДВС и коробка вышли на рабочую температуру. Это посодействует повышению текучести смазки.
2. Машина заезжает на яму.
3. Демонтируется защита днища.
4. Выкручивается ключом‐квадратом пробка в поддоне.
5. Подставляется емкость и сливается старая смазка.
6. Демонтируется поддон и в нем снимается старый фильтр. Магнит чистится.
7. Устанавливается новый фильтр и прокладка. Поддон возвращается на место.
8. Через отверстие для щупа или сапун для поддержания атмосферного давления заливается новая ATF‐жидкость. Уровень выставляется между минимальной и максимальной отметкой.

После снятия поддон нужно почистить

Рекомендации автолюбителю. Чтобы правильно выставить уровень, нужно «погонять» коробку по всем передачам. Это заполнит муфты АТФ‐жидкостью и выгонит воздух.

Плюсы такого способа: все можно сделать самостоятельно, потребуется 1 час времени, объем трансмиссионной жидкости 3–4 л для АКПП стоит недорого. К минусам относится: необходимость повторять процесс после 15 000 км, могут остаться задержки при переключении, гул, ресурс коробки продлевается, но незначительно.

Полная замена масла в АКПП: инструкция

Заменить трансмиссионную жидкость можно и полностью, но это более дорогостоящий процесс. Зато он дает значительное улучшение в работе коробки. Рассмотрим, как меняется АТФ аппаратным и ручным методом, чтобы выбрать подходящий вариант.

Способ №1

Этот способ подходит для самостоятельной замены в условиях гаража с ямой. Все делается, как и в вышеописанной ситуации: сливается старая смазка, чистится поддон, устанавливается новый фильтр и прокладка, заливается свежая АТФ по уровню. Проехав в обычной эксплуатации около 200 км, процедура повторяется (фильтр и прокладку уже можно не менять, а только промыть и почистить).

Поскольку при сливе самотеком или высасывании шприцем удается извлечь из АКПП около 40% смазки, то добавление до уровня свежей трансмиссионной жидкости лишь разбавляет состав. При первой замене получается соотношение нового и старого масла в коробке 40/60%. При повторной замене — примерно 70/30%. При третьей — 85-90/15-10%. Больше трех раз подряд замену не выполняют — нецелесообразно финансово.

К плюсам способа относится:

• возможность выполнить все в гаражных условиях самому;
• не требуется дорогостоящее оборудование;
• платить нужно только за АТФ (фильтр и уплотнитель поддона покупаются один раз при первой замене).

Но такой способ затратен по времени — каждые 200 км придется снимать защиту днища, сливать отработанную смазку, заливать новую. Не у всех есть время каждую неделю проводить такое обслуживание. Не возможно 100% замещение. Поэтому рассмотрим другие способы.

Способ №2

Полная замена масла в АКПП своими руками возможна, если использовать давление в коробке для выкачивания отработки. Для этого выполняются все действия, как в случае частичной замены (сливание, замена фильтра и чистка поддона). Затем в коробку заливается свежая ATF до самого верха (пока не польется из заливного отверстия). От радиатора охлаждения трансмиссии отсоединяются подача и обратка и концы шланг опускаются в емкость (таз на 12 л, ведро и пр.).

Схема подключения АКПП к радиатору охлаждения

Заводится мотор и начинается накачивание давления в коробке и циркуляция трансмиссионной жидкости. При таком способе отработка вытесняется из гидротрансформатора и гидроблока естественным путем. Когда сольется около 4 л, двигатель глушат и доливают еще свежей АТФ. Мотор снова запускается и продолжается прокачивание системы. Заметив светлый цвет смазки на выходе, процесс останавливается. Остается присоединить шланги к патрубкам радиатора, выставить уровень и проехать на автомобиле в разных режимах для теста.

При таком способе естественная циркуляция в агрегате используется для прокачивания системы без помощи дополнительного оборудования. Платить придется только за расходники и объем технической жидкости — 7–9 л. Вся процедура проводится за один раз — нет необходимости становится на ремонт каждую неделю. Но есть и минусы: операция довольно сложная и пугающая для новичка — можно что‐то сделать неправильно и повредить узел.

Самой распространенной ошибкой является слишком низкое опущение уровня ATF в поддоне, что приводит к всасыванию воздуха и работе «всухую».

Так можно повредить пакет фрикционов, планетарную передачу или гидротрансформатор. Ремонт обойдется дорого.

Способ №3

Самым эффективным способом является аппаратная замена. Это вытеснение старой смазки путем прокачивания по системе новой под давлением от специальной станции. Схема замены масла в АКПП при помощи современного оборудования выглядит так:

1. Автомобиль заезжает на подъемник, где демонтируется защита и сливается отработка.
2. Снимается поддон, выполняется чистка и установка новой прокладки с фильтром. Все возвращается на место.
3. Откручиваются патрубки подачи и обратки радиатора коробки.
4. К ним присоединяются шланги от станции, в которой уже залито 10–12 л новой АТФ.
5. Запускается двигатель и аппарат начинает подавать свежую трансмиссионную жидкость в коробку. Гидроблок перекачивает ее и она выходит через патрубок, но вместо радиатора оказывается снаружи и сливается в приемную тару.
6. Через прозрачную трубку видно, какой цвет у жидкости. Когда он становится идентичен новой смазке, процесс останавливают и выставляют уровень.

Аппаратная замена масла в АКПП

Способ хорош тем, что обеспечивает 100% замену путем вымещения. Промывается гидротрансформатор и гидроблок. Качество обслуживания видно сразу по цвету выливающейся смазки. Работа трансмиссии улучшается: становится тише, резвее переключение, повышается плавность хода. Водители отмечают сокращение расхода топлива. Но есть и минусы: понадобится большой объем 11–12 литров трансмиссионной жидкости, половина из которой тратится просто на промывку. Аппарат для замены дорогой и имеется не в каждом СТО, не говоря уже о гаражных мастерских. В некоторых недобросовестных автосервисах могут взять 12 л техжидкости, но залить только 6 л, присвоив остальное себе. Иногда забывают поставить фильтр или заменить прокладку.

Рекомендации автолюбителю. Чтобы проверить качество полной замены — проситесь присутствовать при обслуживании — в нормальных СТО в таком не откажут. Еще капните с щупа на бумагу немного ATF — новая будет красного цвета, а старая — черного или мутного.

Замена на станции техобслуживания

Станции техобслуживания практикуют частичную смену и полное обновление состава трансмиссионной АТФ‐жидкости, что выбирает сам клиент. Как правило, качественная смазка разной вязкости есть уже в наличие, поэтому нужно привезти только фильтр к своей модели автомобиля. Но некоторые сервисы имеют на складе и расходные материалы к популярным маркам авто, чтобы максимально сэкономить время владельцам машин.

Если клиент выбирает частичный способ, то отработка удаляется через сливное отверстие (если оно предусмотрено производителем авто) или откачивается через щуп.

При полном обновлении состава с промывкой используются современные аппараты. Они универсальные и подходят для всех моделей автомобилей. Некоторые оснащены совсем простым управлением с кнопками пуска и остановки. Качество промывки определяется по фрагменту прозрачной трубки, закрепленному на фронтальной панели стенда.

Другие версии сервисного оборудования оснащены экраном и программами под каждую марку и модель авто. В них запрограммирован объем смазки и другие параметры работы, обеспечивающие максимально качественное замещение техжидкости в коробке. Стендовое вытеснение отработки считается лучшим на сегодня для обслуживания АКПП. С ним ресурс узла продлевается до 200–250 тыс. км. Процедура занимает 2–3 часа, но ее потребуется сделать раз в 50 000–60 000 км.

Как залить масло в АКПП

Долить свежую АТФ‐жидкость при частичной смене или для достижения нужной отметки после полного обновления можно несколькими способами, в зависимости от конструктивных особенностей автоматической коробки.

Заливаем масло через щуп

Самый простой метод, поскольку щуп предусмотрен в большинстве автомобилей с автоматической трансмиссией. Понадобится гибкий шланг от медицинской капельницы и воронка, присоединяемая к его второму концу. Все действия выполняются сверху в подкапотном пространстве.

Через сапун

Клапан для регулировки давления тоже можно использовать для подачи техжидкости в АКПП. Понадобится гибкая шланга диаметром 8–10 мм и воронка. Напрямую залить не получится, поскольку мешают провода и другие части в моторном отсеке.

Сапун АКПП

Закачка масла снизу через контрольку

Сбоку на корпусе АКПП есть болт, глушащий контрольное отверстие. Это один из способов установки уровня в моделях, где нет щупа. Открутив его, большим шприцем через шланг подается ATF‐жидкость. Работа ведется снизу из смотровой ямы.

Замена масла в АКПП продлевает ресурс ключевого узла автомобиля. Если нет времени и средств, выполняется частичное обновление состава. Но лучше произвести аппаратное покачивание с промывкой, чтобы избежать дорогостоящего ремонта автоматической коробки в будущем.

Замена масла в АКПП: зачем, когда и в каких случаях уже поздно

Вопрос «когда менять масло» для всех обладателей АКПП сродни шекспировскому «быть или не быть». Вопрос глобальный, всеобъемлющий, требующий немедленных действий и при этом совершенно бесполезный по сути. Ведь если вы задумались над этим, то, скорее всего, менять масло уже поздно.

М асло в любой автоматической коробке передач выполняет сразу множество функций. Оно работает смазкой для подшипников, отводит тепло от нагревающихся деталей, служит рабочим телом для гидротрансформатора и для гидравлической системы управления. Для того, чтобы все части коробки работали как надо, масло должно сохранять свои свойства в довольно небольшом интервале значений. Небольшое отклонение параметров за допустимые рамки – и вот уже одна из частей АКПП работает не так. И это сказывается на поведении автомобиля: появляются рывки, потеря тяги, да, наконец, машина попросту перестает ехать. Что же происходит с маслом и коробкой?

Как работает масло в АКПП

Пожалуй, не помешает небольшое введение в конструкцию современных АКПП. И если вы последние 30-40 лет провели в летаргическом сне или на необитаемом острове, докладываю обстановку: почти все коробки эволюционировали из систем с чисто гидравлическим управлением в электронноуправляемые.

Изначально гидродинамический трансформатор, он же ГДТ, работал совместно с планетарной коробкой передач, в которой переключения выполнялись подачей давления на ту или иную группу фрикционов или тормозную ленту с помощью пневмогидравлических дозаторов. Этот глобальный принцип остался.

Иногда в коробках по-прежнему есть ГДТ, иногда его заменяет комплект сцеплений, иногда редукторы выполнены в виде классических планетарных, но встречаются и вальные конструкции (в основном у Хонды), а также цепные и ременные передачи вариаторов.

Но за редкими исключениями все так же система управления подает давление на исполнительные узлы, давление создает маслонасос, а масло все так же смазывает, охлаждает и непосредственно управляет переключениями передач.

Больше всего от «классической» схемы ушли простейшие «роботы» с одним сцеплением и коробки Getrag 6DCT250 – в этих АКПП масло используется только для смазки и охлаждения редукторов коробки, сцепления у них охлаждаются воздухом, а система управления стоит с электроприводом. Все остальные АКПП в той или иной степени страдают от необходимости совмещения маслом кучи разных функций.

А эти функции масло способно выполнять только в том случае, если оно имеет строго определенную вязкость и смазывающие свойства. Тут-то вы, видимо, догадались, что вечно сохранять эти качества масло не может.

Как изнашивается масло в коробке?

Любая ATF ( automatic transmission fluid , т.е. жидкость автоматических трансмиссий) со временем начинает терять свои характеристики. Прежде всего – от перегрева из-за жесткой езды в сочетании с грязным радиатором, а также от попадания в масло микрочастиц с фрикционов и накладок блокировок ГДТ. Поэтому действия мастеров, которые берут пробу масла, чтобы оценить, не пахнет ли оно горелым и сохранило ли оно свою прозрачность, не лишены логики.

Но даже если масло абсолютно чистое и не перегретое, оно все равно теряет свойства с возрастом. Вырабатываются противозадирные и задающие вязкость присадки, теряет свои свойства и основа. В реальной эксплуатации ко всем этим неприятностям добавляется еще и загрязнение масла продуктами его же разложения, а также продукты износа коробки. Помимо уже упомянутых фрикционов и накладок ГДТ, к ним относятся также частицы износившихся подшипников и редукторов.

Кстати, обратите внимание на материал фрикционов, не зря для него выбран сравнительно мягкий картон, а не более надежная керамика, ведь продукты износа картона не так сильно вредят АКПП. Впрочем, в запущенных случаях и без всякой керамики частички золы, металла и картона выгрызают целые каверны в алюминии гидроплит и клапанах коробок передач. Что произойдет, если фрикционы изготовить из карбона или керамики, можете представить себе сами.

В общем, уже и так понятно, что масло стареет и теряет свойства, а потому нуждается в замене. Но почему-то очевидно это не всем.

Откуда взялось мнение, что масло в АКПП менять не нужно?

Для сохранения характеристик масла примерно на одном уровне буквально двадцать лет назад все автопроизводители рекомендовали менять масло в АКПП с интервалом в 30-60 тысяч километров. Но прогресс не стоял на месте, появились электронные системы управления коробками, многократно повысилась приспособляемость трансмиссии к условиям движения и к характеристикам рабочей жидкости.

И тогда самые «передовые» производители впервые заявили, что масло отныне больше можно не менять. Я не побоюсь показать пальцем, это в первую очередь почтеннейший Mercedes — Benz и его конкуренты по «большой немецкой тройке», Audi и BMW . Причем Mercedes разрешил подобный интервал для своей революционной пятиступенчатой АКПП серии 722.6, а вот конкуренты своих трансмиссий не имели, и красивая надпись «масло залито на весь срок службы» появилась поначалу в техпаспортах только машин, оснащенных трансмиссиями производства ZF . Впрочем, и Mercedes, и BMW мелким шрифтом все же оговаривали замену масла при тяжелых условиях эксплуатации.

Автомобильная индустрия ориентируется на лидеров, и столь экстравагантный шаг не остался без внимания: сроки замены трансмиссионных масел со временем сильно повысили почти все производители машин. К чему это привело, можно увидеть на примере сравнения надежности автоматических трансмиссий начала и конца девяностых годов XX века. Практика убедительно доказала, масло менять необходимо, причем по регламенту, заранее.

И сейчас даже у большой немецкой тройки интервал замены масла прописан в паспорте автомобиля. Например, для MB последних пяти лет выпуска в тех же самых АКПП серий 722.6, с которых начиналось «вечное» масло, рекомендована однократная замена масла на 50 тысячах километров или через три года, а для более новой семиступенчатой 722.9 – каждые 125 тысяч пробега или каждые пять лет.

Да и в целом дилеры большинства марок рекомендуют производить замену масла раз в 60-80 тысяч пробега, несмотря на остальные предписания.

Проблем в том, что при столь большом интервале замены свойства свежего и старого масла очень сильно разнятся. Даже при условии относительной исправности коробки передач это порождает множество проблем. И в лучшем случае требует адаптации АКПП к новой рабочей жидкости, а в худшем – приводит к неработоспособности и быстрому выходу из строя.

Не меняем

При интервале обслуживания в 60-80 тысяч километров соблюдать его становится тяжело. Во-первых, машина может сменить владельца, и от какого пробега считать замены – непонятно. При продаже пробег часто сматывают, на слово полагаться вряд ли можно, а сервисные книги зачастую «потеряны» или просто ведутся не очень аккуратно после года-двух эксплуатации. Да что там – о замене банально забывают даже сами дилеры. Вот и получается, что покупая вроде бы исправную машину с «автоматом», нет никакой уверенности в том, сколько прошло масло в коробке передач.

Для некоторых моделей АКПП штатный интервал замены в наших условиях движения и при нашем темпераменте откровенно великоват.

Многие владельцы машин малодушно ищут аргументы в пользу решения не менять масло. Кое-какой смысл в этом есть. Изношенная коробка часто вполне прилично работает на масле с фрикционной крошкой и с неизвестно какой вязкостью, а при замене масла на свежее, более скользкое и с полным пакетом моющих и противозадирных присадок, уже не держат фрикционы, соленоиды перестают держать давление, а моющие присадки смывают весь шлам в тонкие каналы гидроблока. Параллельно с этим полное давление маслонасоса вышибает прокладки, и вот уже машина, которая приехала на замену масла своим ходом, перемещается на эвакуаторе в сторону «коробочного» сервиса.

Дело за малым, обосновать свой страх достаточно легко: достаточно отыскать в какой-то из версий руководств пользователя заветное «на весь срок службы», и вот уже есть желание и повод не менять масло осознанно.

И вот что удивительно: коробка может еще очень долго ездить, и ездить неплохо. А владелец машины тем временем подает это как пример своей ловкости и ума. Ведь он не платил за замену масла, адаптации, не тратил время, и все отлично, он молодец! Ну что ж, все проблемы он передаст вместе с авто следующему владельцу, который тоже встанет перед сложным выбором, но у него шансов на удачное развитие событий будет уже меньше.

Если нормативный интервал замены масла уже давно пропущен, и коробка поработала на грязной ATF тысяч 50-60 тысяч километров, то дальнейшая ее судьба предрешена. Если поменять масло, она, скорее всего, выйдет из строя. Если не менять, то тоже выйдет.

Многие выбирают второй вариант: тогда остается только молиться высшей божественной силе или, в варианте для атеистов, теории вероятности. Молиться, чтобы остаточного ресурса АКПП хватило как можно на подольше. Желательно – настолько подольше, чтобы успеть «слить» машину следующему владельцу.

Меняем

Прекрасно, когда история технического обслуживания машины известна и написана грамотными мастерами и владельцем. Масло меняется по регламенту или даже чаще. Ведь не секрет, что почти все современные АКПП очень сильно его загрязняют из-за активного использования накладок блокировки ГДТ. А «преселективы» с мокрыми сцеплениями (например, DSG DQ 250 и DQ 500) и вовсе работают сцеплением в масляной ванне. При этом в масло попадают продукты износа накладок в очень большом объеме, а в силу особенностей конструкции коробок и малого рабочего давления фильтры не могут полностью задержать все посторонние частицы.

Масло в АКПП нужно менять, причем как можно чаще. Менять раньше регламентного срока – через 30-40 тысяч километров – отличная идея.

Но как ни странно, это довольно редкий случай. Но практика показывает, что когда авто находится в одних руках и обслуживается аккуратно, хотя бы по спецификациям положенным для «сложных дорожных или климатических условий», даже хрупкие современные агрегаты таких машин проявляют чудеса живучести. Увы, куда чаще в серии владельцев находится один экономный, чрезмерно хитрый или просто жадный и торопливый.

Как менять масло в АКПП – вытеснением, частичной заменой и т.п.

Электронное управление АКПП тем хорошо, что коробку реально продиагностировать без ее снятия. Не всегда, но с помощью дилерского сканера со специализированным софтом можно определить самочувствие коробки, просто подключившись к блоку управления. Итак, если АКПП чувствует себя хорошо, нет ни ошибок, ни рывков, ни пробуксовок, то можно попробовать вернуть ее к полноценному интервалу технического обслуживания.

Самый лучший, но и самый рискованный способ – это полная замена масла прокачкой или вытеснением. В этом случае все старое масло с продуктами износа заменяется свежим и чистым, после чего адаптации сбрасываются с помощью все того же дилерского сканера.

Вопреки распространенному мнению, способ с вытеснением масла почти всегда срабатывает отлично, если коробка работала хорошо до замены.

Тогда после замены она будет работать не хуже. Исключения редки, и касаются в основном случаев, когда наличие проблем все же игнорировалось.

Очень часто масло пытаются заменить, когда проблемы уже появились, и тут уже действовать «в лоб» не стоит. Если АКПП продемонстрировала какой-нибудь «первый звонок», методика действий меняется. Хороший мастер сам отговорит вас от полной замены и предложит частичную смену жидкости – в этом случае просто сливается лишь часть масла, без подключения насоса. Продукты износа «разбавляются», и через небольшой пробег операция повторяется.

Такой способ позволяет избежать двух проблем. Во-первых, резкой смены характеристик масла, из-за которых сильно изменятся условия работы узлов коробки и поступления большого количества моющих присадок, что, как мы уже выяснили, может вызвать забивание гидравлики. Заодно можно обойтись без дилерского сканера и специального оборудования для замены масла, что делает такой способ предпочтительным для небольших сервисов. Кстати, если вы обратите внимание, то байку о недопустимости замены масла вытеснением «форсят» в первую очередь именно маленькие СТО и их адепты. Что позволяет без труда понять, что очередной «религиозный» взгляд на ремонт автомобиля имеет под собой вполне прочную экономическую основу.

В интервале между заменами масла обычно оценивают влияние работ на поведение агрегата, и если налицо положительная динамика, то замены продолжают. Иногда в конце меняя масло уже вытеснением. Если изменения негативные, то нужно просто подождать.

Способ, несомненно, более безопасен с точки зрения последствий замены, но слегка напоминает отрубание хвоста по частям, к тому же масло таким образом неизбежно сохраняет солидную часть загрязнений, несмотря на восстановление других характеристик.

Способ частичной замены подойдет только для случаев «средней запущенности». Если сроки регламента соблюдены, меняйте масло вытеснением.

В случаях, когда состояние старого масла в коробке говорит о серьезном износе конструкции, а ее поведение свидетельствует уже не о «первом», а, скорее, «десятом» звонке, то стоит применить другой способ. Если у владельца есть желание сменить масло и не вкладываться сразу в капремонт АКПП, обычно есть смысл в совмещении замены масла с чисткой и тестированием гидроблока, а также заменой прокладок.

Фактически это уже не замена масла, а ремонт коробки, но основным фактором «выздоровления» в этом случае послужит именно замена рабочей жидкости, с устранением негативных факторов замены. Практикуется метод в основном на продольно-расположенных агрегатах с нижним расположением гидроблока, на которых легко снимается картер АКПП и сам гидроблок, что обеспечивает сравнительно небольшую цену такой операции. Иногда после таких действий по замене и чистке состояние «автомата» приходит в норму, но, если честно, то шансы невелики. Куда чаще итогом будет либо минимальное улучшение ситуации или… полный выход коробки из строя.

Что в итоге?

Масло менять нужно. Пока не придумают способ обойти старение технических жидкостей и износ механической части АКПП, эта операция неизбежна. Экологическое лобби и маркетологи не на вашей стороне, они мало заинтересованы в долгой эксплуатации автомобиля. Как, впрочем, и еще множество других людей.

Не стоить верить в сказки про чудесные жидкости, которые сохраняют АКПП годами – волшебство пока недоступно, и срок старения зависит лишь от температуры работы, объема и рабочих условий.

Меняйте масло без фанатизма, но чем активнее вы водите, чем чаще стоите в пробках и чем горячее ваш мотор, тем чаще. Необязательно целиком, можно частично, но с интервалом в половину или даже треть от рекомендованного заводом. Главное, делайте это не тогда, когда ваша автоматическая коробка передач уже наполовину мертва и замена масла превращается из профилактики в шаманство.

Источник https://wilgood.ru/blog/kogda-i-kak-samomu-menyat-maslo-v-akpp/

Источник https://ddcar.ru/blog/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp

Источник https://www.kolesa.ru/article/zamena-masla-v-akpp-zachem-kogda-i-v-kakih-sluchayah-uzhe-pozdno