Какие части автомобиля ржавеют быстрее других: руководство для покупателя подержанной машины
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Практически все современные автомобили имеют антикоррозионную гарантию – в некоторых случаях до 12 лет. У автомобильных компаний много правил и норм в отношении ржавчины. До получения разрешения на производство проводится ряд испытаний на стойкость к воде и соли с моделированием условий реальной жизни. После испытаний машина полностью разбирается, и каждая деталь проверяется на предмет коррозии. Все потенциально уязвимые места покрываются специальными антикоррозионными составами в зависимости от выявленной реакции на возможные «раздражители».
Применяются нержавеющие материалы, штампуются детали кузова из стекловолокна, алюминия, пластика и карбона, стальные панели оцинковываются и гальванизируются, наносится многослойная мультифункциональная защита с различными грунтами, оксидными и фосфатными пленками, лакокрасочные покрытия «запекаются» при высокой температуре, покрываются парафином и модифицируются иными способами.
Но машины продолжают ржаветь. Их убивает что угодно – дожди, грязь, кислоты, конденсат, морозы и муниципалитеты, рассыпающие соль на дороге.
Ржавчина может стать настоящей головной болью для автовладельца и препятствием при продаже/покупке подержанного авто. Многие продавцы применяют косметический ремонт, маскирующий внешние повреждения, и неопытным покупателям машина кажется идеальной. Но если знать, где искать, можно выявить немало очагов разложения. Начнем с моторного отсека, а затем будем перемещаться по машине, чтобы найти критические области, где может образоваться ржавчина.
1. Двигательный отсек
Легкую поверхностную ржавчину можно увидеть как на генераторе, так и на выпускном коллекторе. Она, конечно, не является нормой, но, по крайней мере, не вызывает серьезных проблем с работой этих систем. Кроме того, это легко заменяемые детали, так что в этом нет ничего страшного.
У генератора часто наблюдается окисление как на литом алюминиевом корпусе, так и на стальном сердечнике статора. Выпускные коллекторы, часто сделанные из чугуна, подвержены ржавчине с той минуты, как покидают завод. Их не лечат, и, что еще больше усугубляет травму, они подвергаются тепловым циклам с огромным температурным разбросом.
Ржавчина – не такая проблема на самих коллекторах, как на их крепежных болтах. Иногда они настолько корродированы, что их приходится высверливать, а шпильки, на которых крепится выхлопная труба, истончаются до диаметра зубочистки. Заменить ржавые болты/шпильки можно, но это одна из наиболее неприятных и трудоемких работ, с которыми сталкиваются ремонтники.
Детали двигателя редко покрываются слоем ржавчины, поскольку пластик и алюминий заменяют сталь под капотом. Больше проблем связано с опорными стойками. Производители становятся все более изощренными в методах защиты от ржавчины, но это все еще может происходить. Когда опорная стойка заржавела, если это не классический автомобиль, к которому вы эмоционально привязаны – вероятно, пришло время для свалки. Когда появляется такая гниль, верхний конец стойки практически не связан ни с чем, кроме воздуха, и это серьезная проблема безопасности. Остерегайтесь покупки машины с такой ржавчиной на опорах передних или задних стоек.
2. Двери
Ржавчина на дверях косметически отвратительна, и она четко указывает на то, что подобные очаги есть где-то еще. Но поскольку двери относительно легко заменить даже для механика-самоучки, и замену несложно найти, это не должно помешать сделке. Просто внимательно осмотрите остальную часть автомобиля и оцените степень гниения других участков.
3. Крылья
Сегодня вы не увидите так много ржавых крыльев, как раньше – в 1980-90-х годах у некоторых подержанных машин отсутствовали целые секции колёсных арок.
Крыло состоит из двух частей: внутренней и внешней. Большинство современных авто имеют пластиковые внутренние крылья, устойчивые к ржавчине, но если это более старая машина, обратите внимание на их состояние.
Наружное крыло – деталь, которую вы видите – обычно ржавеет там, где два или более куска листового металла соединяются сварным швом или болтом. Чаще всего, колесная арка сильнее ржавеет в нижней части. Листья и грязь, попадающие сюда, имеют тенденцию прилипать, удерживая влагу и провоцируя ржавчину, если не счищать их регулярно.
Передние крылья обычно крепятся на болтах, поэтому их замена не представляет особого труда. Для ремонта задних требуется намного больше работы. Если вы выбираете распространенную модель, можно найти хорошие патч-панели, которые автомастерские могут использовать после того, как избавятся от ржавчины, но менее распространенные автомобили требуют особого подхода и, как следствие, больших затрат.
4. Рокерные панели
Разъеденная нижняя боковая часть кузова, находящаяся меж двух колесных колодцев и точечно приваренная к днищу и дверным косякам, часто является фактором, определяющим общее состояние машины. Независимо от того, рассматриваете ли вы более старый автомобиль с кузовом на раме или современную цельную модель, область порогов имеет решающее значение для конструкции.
В машинах с кузовом на раме вырезание рокера требует тяжелой работы, включая закрепление дверного проема, чтобы весь кузов не разрушился. В автомобиле с цельной структурой эта зона является элементом пространственной рамы, и исправить её правильно тоже не так легко, как кажется.
5. Полы
Совет для рокер-панелей справедлив и для полов. Их ремонт требует трудоемкой работы, начиная с удаления коврового покрытия. Ржавчина может не только разрушить участки пола, но и проникнуть в переборки, крепления кресел и туннель передачи.
Гниение полов может показаться проблемой только для старых автомобилей, но современные модели тоже могут стать жертвами жестяного червя. Даже у 5-7-летних машин встречаются полы с катастрофической ржавчиной.
Если вы подозреваете, что пол не в порядке, осмотр снизу подтвердит или развеет ваши опасения. Нет возможности залезть под машину – достаточно приподнять ковер и осмотреть изнутри. Уделите внимание пространству в ногах водителя, особенно в месте педалей, где пятки втыкаются в пол в течение тысяч часов. Также взгляните на пол багажника под мягким покрытием. Протекающее заднее стекло или крышка может позволять воде проникать внутрь, скапливаться на дне и вызывать коррозию.
6. Выхлопная система
Выхлопные трубы обычно изготавливаются из одного из трёх материалов – холоднокатаной стали, нержавейки или алюминия. Холоднокатаная сталь может заржаветь за удивительно короткий период времени. Нержавеющая менее подвержена коррозии, но это все же иногда портится. Алюминиевые выхлопные трубы, как правило, гораздо устойчивее к таким воздействиям и служат заметно дольше.
Ищите ржавчину в местах изгиба трубы, в местах соединений с другими участками, с глушителями и каталитическими нейтрализаторами или в самих глушителях и преобразователях.
Замена может быть дорогостоящей, но ржавый выхлоп обычно не мешает подержанной машине нормально работать – это просто признак того, что за ней не ухаживали так хорошо, как положено. Тут дело, скорее, в последствиях, потому что дыра в трубе не просто неприглядна, но и вызывает неприятные громкие звуки. Помимо того, окись углерода может проникать в пассажирский салон и в лучшем случае вызывать головные боли, а в худшем – вплоть до смертельных случаев.
7. Система амортизации
Подвеска состоит из множества узлов и металлических деталей, от рычагов управления до стабилизаторов поперечной устойчивости, амортизаторов и стоек. Постарайтесь охватить эти области по порядку, переходя от наименее важной к наиболее значимой:
Как и в случае с вышеупомянутыми стойками под капотом, если заржавела какая-либо из областей, где детали подвески встречаются с остальной частью автомобиля, продолжайте поиски другой машины. Вы не захотите участвовать в ремонте катастрофических повреждений такого рода.
Между тем, в негодность двигатель автомобиля может привести не только ржавчина, но и моторное масло .
«Современные машины ржавеют быстрее – следствие экономии». Почему возникает коррозия и как с ней бороться
Почему одни автомобили ржавеют быстрее, чем другие, и какая в этом роль владельцев? Можно ли остановить ржавчину или только притормозить процесс? И чего больше – вреда или пользы – может принести антикор? Давайте разбираться!
Срок службы автомобиля, как правило, определяется долговечностью его кузова – самой дорогой и сложной его детали. Согласитесь: все остальное (мотор, коробку, ходовую часть) можно отремонтировать или заменить. А вот если сквозная коррозия изрешетила весь кузов, его восстановительный ремонт может быть просто нецелесообразен. Есть и другой момент: «уставший» кузов означает существенное ухудшение пассивной безопасности. Вы же не хотите проверять это на себе?
Кузова дорогих современных автомобилей могут содержать самые разные металлы и их сплавы, тогда как недорогие массовые модели, как правило, имеют стальное «тело». Если уж алюминий окисляется, то железо и подавно, если оно ничем не защищено от окружающей среды и контактирует с кислородом и водой. Для этого не надо даже опускать голый металл в воду, достаточно, чтобы он какое-то время побыл на воздухе, в котором достаточно влаги. Несколько часов – и процесс пошел.
Казалось бы, давно существуют технологии надежной защиты металла от окисления. Но почему тогда и современные модели охотно ржавеют, порой даже быстрее, чем их предшественники? И как можно повлиять на этот процесс? Будем разбираться в этих вопросах вместе с Алексеем – автомобильным маляром с более чем 20-летним стажем.
Пробить защиту
«Свежие машины ржавеют снаружи – дают о себе знать водорастворимые краски и очень тонкое покрытие, что приводит к недостаточной стойкости к механическим воздействиям, – объясняет эксперт, – слой может составлять всего 90-100 микрон, и он легко повреждается в процессе эксплуатации. Вроде видимых сколов нет, но после 2-3 лет эксплуатации уже достаточно мелких повреждений ЛКП, через которые вода попадает внутрь, начинает контактировать с металлом, и появляются «жучки».
Наиболее уязвимые места – кромка капота, крышки (у рамки лобового стекла), арки задних колес. То есть те зоны, которые в первую очередь страдают от пескоструя. Сюда же следует отнести и пороги в области передних дверей. Особенно если за передними колесами по какой-то причине нет брызговиков.
Еще ржавчина любит появляться под молдингами и накладками, но только теми, что крепятся при помощи клипс и имеют определенную подвижность. В этом случае они или сами протирают краску, или же или это делает абарзив – песок и прочий мусор, попавший между молдингом и кузовом. Если же деталь намертво прихвачена к элементу при помощи клея, таких проблем обычно не возникает.
Отдельная тема – болты и саморезы, которые также провоцируют появление коррозии. Это может быть даже заводской крепеж, хотя чаще все-таки это уже чье-то творчество при установке тех же брызговиков, локеров и прочего дополнительного оборудования. Ирония в том, что их устанавливают именно для того, чтобы уберечь кузов от коррозии. Но если при этом высверливается отверстие, которое не обрабатывается защитным составом, отсюда часто и начинается «рыжая чума».
Не цинком, так хотя бы грунтом
Стоп, а разве не используются защитные слои под краской? Тот же цинк, например. Все верно. Мы же отлично помним «те самые» Volkswagen Golf с ZZZ в VIN (теперь-то уж всем известно, что эти буквы никакого отношения к оцинковке не имеют), а еще лучше – полностью оцинкованные кузова Audi, начиная с легендарной «бочки». Однако и сегодня достаточно моделей, в которых далеко не все кузовные элементы оцинкованные, и это одна из причин, почему разные автомобили по-разному противостоят коррозии.
С другой стороны, оцинковка тоже не панацея. Тонкий слой, защищающий металл, сам страдает под воздействием механических и химических воздействий. Пробить его может не только глубокая царапина, но и агрессивная химия, используемая при бесконтактных мойках, именно поэтому важно не передерживать на кузове «активную пену» более нескольких минут и тщательно смывать ее водой.
Если металл не оцинкован, то вся надежда (помимо ЛКП) на катафорезный грунт с тщательным соблюдением технологии и применением высококачественных материалов. На такую технологию перешли даже российские заводы (ВАЗ, УАЗ), так что и недорогие модели, по идее, должны иметь хотя бы такой минимальный уровень защиты. Но проблема опять же в том, что слой грунта тоже не всесилен против механических повреждений.
Такие нежные силовые элементы
Со стороны 5-7-летний автомобиль может выглядеть как новенький. Но стоит внимательно осмотреть его снизу, как глазам предстанет удручающая картина с ржавым днищем, лонжеронами, поперечинами. Что уж говорить про более старые экземпляры?
«Недавно делал Mazda 2010 года, там прогнил порог изнутри. Соль во внутренние полости все равно проникает, – объясняет Алексей. – Уязвимые места – это швы, кромки, завальцовки. Их стойкость зависит от того, насколько качественно они обработаны специальными средствами, герметиком или мастикой, насколько качественный использован металл, есть ли антикоррозийная обработка.
Это раньше на все днище наносили вспененный полиуретан – «антигравийное» покрытие. Но оно, во-первых, тяжелое, во-вторых, дорогое, а сейчас ведь экономят и на массе, и на себестоимости. В итоге такую мастику оставляют в самых уязвимых местах, но остальные части могут быть прикрыты лишь грунтом, возможно, какими-то дополнительными защитными составами, но обычно такой «брони», как раньше, уже не применяют – сейчас же не стоит задача, чтобы кузова хватало на 20 с лишним лет.
Внутренние полости? Они страдают от конденсата, который неизбежно появляется при перепадах температур. На улице -20°С, затем автомобиль пока ездит прогревается – в дверях, лонжеронах, порогах возникает конденсат. Вода еще задерживается из-за того, что не работает дренаж – забиваются отверстия, не работают как надо специальные пробки. Даже у довольно свежих машин порой, когда качаешь дверь, внутри бултыхает вода. Вынимаешь пробку – сливается литр-полтора легко. Чего же удивляться, что внутри со временем тоже появляется коррозия?
Конечно, многое от климатических и прочих внешних условий зависит. В тех странах, где климат мягче, где соли столько нет, даже гниющие в наших краях машины вроде Opel Astra A еще в очень бодром состоянии встречаются. Как-то менял на Touran капот, он был весь в точечной ржавчине. Купили б/у крышку в Германии. Она точно так же вся в сколах, но ни одного жучка! То есть там, где климат получше, где дороги такой ядреной химией не посыпают, кузов живет. А в РБ любая машина от наших солей страдает».
Лечить или калечить
Часто проблемы с коррозией начинаются после кузовного ремонта. Или продолжаются после очередного раунда борьбы с оной. Надо полагать, все дело в нарушении технологии? «Разумеется, – говорит Алексей, – будь то восстановление элемента с поврежденным в аварии ЛКП или борьба со ржавчиной – в любом случае исполнитель имеет дело с окислившимся металлом. Значит, первая задача – очаг коррозии устранить. Обычно это делается механическим способом при помощи абразивных материалов (пескоструй, шлифмашинка, наждачка и т.д.).
В данном случае важно очистить металл от коррозии, тщательно все зачистить, подготовить. Одна из ошибок заключается в том, что ржавчина может оставаться где-то на поверхности, в раковинах, и после покраски процесс просто продолжается. Вторая ошибка – в том, что очищенный металл остается оголенным, что провоцирует начало процесса коррозии. Поэтому есть правило: зачистил, обезжирил – наноси сразу грунт. Лично я кладу сначала кислотный грунт, затем – двухкомпонентный, затем – лакокрасочный слой.
Коррозию можно удалять и химическим способом, с помощью преобразователя ржавчины, который в своем составе имеет ортофосфорную или соляную кислоту. Последнюю обязательно надо гасить водно-содовым раствором. Кислота образует оксидную пленку, которая и защищает металл от дальнейшего окисления. Но здесь также важно соблюдать технологию и не экономить на качестве материала.
Отдельного упоминания требует шпаклевка. Некоторые мастера наносят ее сразу на голый металл, а это ошибка. Шпаклевка легко впитывает влагу. Если повреждается ЛКП, это быстро приводит к развитию коррозии. Поэтому сначала кладется грунт, только затем – шпаклевка. Если она вообще нужна. Но это дело для отдельного разговора».
Антикор поможет?
«Если на рыхлую ржу нанести битумный состав, это не решение проблемы, лучше тогда вообще ничего не делать, ведь коррозионный процесс не будет остановлен, он продолжится под этим «антикором». Если элемент ржавый, его необходимо очищать, готовить, грунтовать, только затем обрабатывать. Скажем, днище пескоструится, зачищается, после этого наносится грунт, если надо, краска, только затем идет обработка составом.
Вообще, выбор состава – это вопрос крайне важный, ведь есть более жидкие для скрытых полостей, загущенные на основе МЛ-масел для того же днища, есть битумные. То есть выбор и применение зависят от целей и условий.
Если говорить о скрытых полостях, то лично я предпочитаю получать к ним максимальный доступ, если это возможно, а не отделываться просверливанием технологических отверстий, как это иногда практикуется. Тут поясню. Одно дело, если серьезные компании вроде Dinitrol разработали целую технологию, которой предусмотрено, что просверленные отверстия обрабатываются дополнительными составами, закрываются специальными заглушками и т.д.
И совсем другое дело, когда кто-то сверлит направо и налево просто потому, что так быстрее или лень возиться с разборкой той же двери, снимать бампер, чтобы добраться до лонжерона, и все в таком духе. Главное, это высверленное отверстие остается как есть. И происходит та же история, что и с самостоятельным крепежом: на пустом месте провоцируется очаг коррозии.
Также вопрос в том, как вообще обрабатывается такая скрытая полость. Часто я вижу, что состав попадает только в одно место, а все вокруг остается необработанным. Куда достала струя, туда достала. Так что, на мой взгляд, лучше все-таки разбирать и получать нормальный доступ к обрабатываемым поверхностям. Да, это дольше, приходится с пластиковыми клипсами возиться, зато результат хороший».
Так что же делать?
Про антикор сказали, он будет полезен, но только в случае правильного выбора материалов и соблюдения технологии. Также не будет лишним защитить от пескоструя наиболее уязвимые места кузова (напомним, это кромка капота, крыши, задние арки) пленкой. И обязательно оснастить брызговиками передние арки. Также не помешает установка локеров, если их нет. Главное, не ставить их на саморезы!
Что дальше? Откажитесь от механических моек в пользу бесконтактных, но отдавайте предпочтение тем, где персонал соблюдает технологию. Или мойте машину сами на станциях самообслуживания. А еще следите за состоянием ЛКП и не запускайте сколы и глубокие царапины.Если же потребуется кузовной или малярный ремонт, отдавайте машину в руки специалистам, которым доверяете и которые действительно дорожат своей репутацией. В противном случае перекраска каждый год (по весне) может стать реальностью.
Как бороться со ржавчиной на подвеске машины
В зависимости от состояния рамы, осей и подвески можете потратить 8–10 часов в день на удаление ржавчины, старой краски или грунтовочного покрытия. Процесс ускорит шлифовальная машинка. Для узких участков используют щетки и наждачку. Все коррозийные очаги нужно убрать.
В 2020 году Mitsubishi отозвала более 223 тыс. автомобилей в США и Канаде из-за подверженности подвесок ржавчине, выводящей из строя управление. Такие случаи не редкость. Пока изготовители хотят понять, как минимизировать коррозию, увеличив прибыль, водителям легче самим решить, чем обработать подвеску автомобиля от ржавчины и как предотвратить появление проблемы в будущем.
Причины образования
Недостаток возникает, когда металлический сплав подвержен воздействию воды. Контакт влаги с машиной вызывает — дождь, снег. Конденсат, скапливающийся после выключения прогретого зимой автомобиля — дополнительное условие. Также морской климат ускоряет коррозию в 1.5-2 раза.
Дорожная соль и прочие антигололедные составы для удаления намерзшей корки и снега разъедают рычаги, подрамники, элементы тормозной системы. Дешевые химические составы, в большинстве своем основанные на ¾ хлорида натрия, скапливаются на днище автомобиля, смешиваются со снегом и грязью, образуют толстый слой. Убирайте подобное образование, так как соль ускоряет реакцию воздействия воды на металл в несколько раз, вызывая ржавчину.
Песок, щедро рассыпаемый дорожными службами по трассе, дополнительно «отшлифует» кузов и детали подвески во время езды. Вещество действует как абразивный материал, что только ускорит окисление. Любителям зимней рыбалки, выезжающим на море, следует чаще убираться под авто: соль со льдом липнут к днищу, которое будет ржаветь быстрее.
Содержание оксида серы и азота в городском воздухе — завершающий фактор развития коррозии. В сельской местности скорость разрушения сплавов стали и других металлов ниже в 3–5 раз. В городе все ржавеет быстрее.
Причины образования ржавчины
Как избавиться
Поможет СТО или автомойка, где тщательно помоют днище. Главное — убрать грязь для оценки распространения ржавчины.
Далее необходима полная сушка всех элементов подвески.
Третий шаг зависит от качества СТО: это может быть абразивная обработка детали для удаления очагов ржавчины, но иногда мастера сразу решают залить дно антикоррозийным средством. Когда первое сделано — хорошо, если же пескоструйные процедуры по подвеске делать никто не захотел — лучше искать другое место ремонта или взяться за обработку самому.
Очистка ржавой подвески своими руками
Подготовка займет немало времени. Нужны подъемник, эстакада или смотровая яма в гараже. Необходимые инструменты:
- Мини-мойка, шампунь без агрессивной химии и щетки. По возможности обработайте дно на автомойке: заливать себя вековой грязью неприятно.
- Шлифовальный станок с жесткой чашечной щеткой для удаления ржавых очагов. Наждачка или маленькая щетка по металлу необходимы для обработки труднодоступных мест и мелких участков.
- Малярная бумага, лента для изоляции.
- Преобразователь ржавчины, убирающий очаги коррозии, преобразуя в грунтовый слой.
- Антикоррозийное средство, защищающее металлические конструкции авто от попадания окислителей.
Дно тщательно промывают: только после очистки всех элементов подвески будет понятно, насколько сильно распространена проблема. После шампуня дно полощут чистой водой: меньше химии — лучше.
Очистка ржавой подвески своими руками
Далее конструкции дают высохнуть. Обработку нужно делать, когда на деталях не осталось влаги.
В зависимости от состояния рамы, осей и подвески можете потратить 8–10 часов в день на удаление ржавчины, старой краски или грунтовочного покрытия. Процесс ускорит шлифовальная машинка. Для узких участков используют щетки и наждачку. Все коррозийные очаги нужно убрать.
После механического удаления ржавых пятен наносят преобразователь на окисленные места. Вещество реагирует в этих участках, преобразует в устойчивый к коррозии грунтовый слой, который не нужно убирать. Наносить лучше в 2–3 раза, чтобы конструкция не ржавела изнутри. Избыток кислоты от преобразователя обязательно убирается водой. В подвеске много труднодоступных мест: необходимо обработать то, до чего можно добраться. Руки следует защитить перчатками.
Важно скрыть всю выхлопную систему, крышки дифференциалов и раздаточную коробку малярной бумагой. В процессе обработки вещества не должны попадать на эти детали.
Элементы ходовой части покрывают антикоррозийным средством. Нанесение производят в 2 слоя. После одного следует просушить подвеску. Эмаль должна лечь толстым, твердым покрытием. Время ожидания — от 30 минут. Антикоррозийный слой лучше не обрабатывать агрессивной моющей химией под сильной струей: есть шанс смыть покрытие. Производители подобных ЛКП утверждают, что такие продукты можно наносить на ржавые детали без предварительной зачистки. На практике это оборачивается выступающими сквозь защитный слой очагами уже через полгода: детали продолжают портиться изнутри.
Профилактика появления
Убедитесь, что ваш автомобиль стоит в гараже. Если нет, припаркуйте транспорт на возвышенности в тени, когда идет снег или дождь. Автомобили, находящиеся в помещении, превращаются в металлолом дольше припаркованных на улице. Лучше, чтобы в гараже было сухо. Если влажность высокая, осушитель воздуха может помочь.
Необходимо убирать ходовую часть и днище от соли и грязи. Необязательно обрабатывать шампунем каждый раз, но периодическое удаление слабой струей не повредит.
Источник https://novate.ru/blogs/070921/60434/
Источник https://www.abw.by/novosti/experience/216686
Источник https://avtoshark.com/article/repairs/chassis-repairs/rzhavchina-na-podveske-avtomobilya/
