Ремонт ходовой на Nissan Tiida

Задняя подвеска Nissan Tiida / Tiida Latio

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Nissan Tiida , ремонт карданных валов Nissan Tiida , дифференциал Nissan Tiida

3. Задняя подвеска

Проверка и обслуживание на автомобиле

Проверить состояние крепления (ослабление, люфт) каждого компонента, а также состояние компонентов (износ, повреждение).

Проверка технического состояния амортизатора

Проверить амортизаторы на предмет масляных течей, повреждений. Заменить амортизатор новым в случае необходимости.

Углы установки колес

Проверять и регулировать углы установки колес только на ненагруженном автомобиле (снаряженное состояние) – автомобиль полностью заправлен топливом, охлаждающей жидкостью и маслом и готов к поездке. Запасное колесо, домкрат, ручной инструмент и коврики находятся на своих местах.

1. Проверить давление воздуха в шинах и состояние покрышек.

2. Проверить биение шин.

3. Проверить колесные подшипники на предмет осевого люфта.

4. Проверить работоспособность амортизаторов.

5. Проверить все точки крепления компонентов подвески на предмет чрезмерного износа или повреждений.

6. Проверить балки подвески на предмет трещин, деформации и других повреждений.

7. Проверить высоту (положение) автомобиля.

1. Необходимо проверить соосность всех колес автомобиля на специальном стенде:

  • Данная рекомендация применима ко всем автомобилям NISSAN.
  • Процесс проверки параллельности всех колес автомобиля позволяет правильно установить автомобиль и отцентровать систему рулевого управления.
  • Необходимо убедиться в соответствии размеров стенда модели проверяемого автомобиля.
  • Необходимо убедиться в том, что автомобиль ровно установлен на диагностическом стенде.

2. Убедиться в том, что стенд диагностики правильно откалиброван:

  • Диагностический стенд должен регулярно проходить процедуру калибровки для обеспечения точности показаний.
  • Свериться с графиком калибровки диагностического стенда его завода изготовителя.

Процесс регулировки углов установки колёс

Использовать только те данные для регулировки, которые приведены в данном Руководстве.

1. Для отображения углов установки колес автомобиля на многих стендах используются «индикаторы» (зеленый/красный, плюс/минус, идет/не идет). НЕ использовать такие индикаторы:

  • Программа, используемая в том или ином диагностическом стенде, может не содержать необходимой информации для конкретной модели, что может стать причиной ошибочной регулировки углов установки колес.

2. На некоторых более новых стендах диагностики углов установки колес имеется дополнительный метод «Компенсации Вращения», для обеспечения компенсации показаний датчиков (регулировочных мушек или головного модуля). НЕ использовать метод «Компенсации Вращения»:

  • Использовать метод «Компенсации Поддомкрачивания». После установки регулировочных мушек или головного модуля, поднять автомобиль и повернуть колеса на пол-оборота в обе стороны.
  • За дополнительной информацией обратиться к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к стенду.

Измерить величину камбера правого и левого колес при помощи специального прибора.

*Держатель Прибор для проверки камбера*

Если величина камбера не соответствует спецификации, проверить и заменить все поврежденные или изношенные части задней подвески.

Измерить схождение колес автомобиля следующим образом:

  • Всегда проводить процедуру только на ровной поверхности.
  • Убедиться в том, что в автомобиле отсутствуют люди, перед тем, как начать проверку.

1. Несколько раз качнуть автомобиль вверх-вниз для стабилизации высоты автомобиля (положения).

2. Прокатить автомобиль вперед около пяти метров.

3. Нанести метки с задней стороны по линии основания протектора на обеих шинах на одной высоте по центру ступицы. Это является точкой измерения.

*Высота центра ступицы Перед Линия основания Точка измерения*

4. Измерить расстояние «А» (с задней стороны).

*Линии параллельные центральной линии кузова Общее схождение = А – В Перед*

5. Медленно прокатить автомобиль вперед до поворота колес на 180 ˚ (пол-оборота).

Если колеса повернутся более, чем на 180 ˚ (пол-оборота) необходимо начать процедуру с самого начала. Не катить автомобиль назад.

6. Измерить расстояние «В» (с передней стороны).

7. Вычислить значение общего схождения колес как разность расстояний «А» и «В». Если общее схождение не соответствует спецификации, отрегулировать его изменением длины наконечников рулевых тяг.

Читать статью  Передняя и задняя подвеска Volkswagen, Audi, Skoda, Seat

Задняя подвеска в сборе

*Заменять новым после каждого снятия 20 Н∙м 124 Н∙м 100 Н∙м 61 Н∙м*

1. Верхняя шайба.

2. Верхняя втулка.

3. Нижняя втулка.

5. Распорная трубка.

6. Крышка соединительного элемента.

7. Соединительный элемент.

9. Резиновое седло задней пружины (верхнее).

10. Винтовая пружина.

11. Резиновое седло задней пружины (нижнее).

12. Защита тормозной магистрали.

13. Балка задней подвески.

14. Кронштейн балки задней подвески.

Снятие и установка амортизатора

1. Используя силовой привод (гайковерт), снять задние колеса с автомобиля.

2. Снять датчики частоты вращения колеса с колесных ступиц с подшипниками в сборе и балки задней подвески.

Не тянуть датчики за провода.

3. Снять покрытие амортизатора с боковой облицовки багажного отделения, используя отвертку с плоским жалом.

Обмотать жало отвертки ветошью для предотвращения повреждения компонентов.

4. Установить домкрат под балку задней подвески.

5. Отвернуть верхнюю гайку амортизатора, а затем снять верхние шайбу и втулку с амортизатора.

6. Отвернуть болт амортизатора с нижней стороны.

7. Постепенно опустить домкрат и снять нижние втулку и шайбу, распорную трубку, крышку соединительного элемента, соединительный элемент и амортизатор с автомобиля.

8. Проверить следующее:

  • Амортизатор на предмет деформации, трещин или повреждений, заменить в случае необходимости.
  • Шток поршня на предмет повреждений, чрезмерного износа или деформации, заменить в случае необходимости.

9. Проверить соединительный элемент и втулки на предмет трещин, деформации или других повреждений, заменить в случае необходимости.

10. Установка производится в порядке обратном снятию. При установке верхней втулки со стороны кузова, надежно установить выступ в отверстие со стороны кузова.

Снятие и установка винтовой пружины

1. Используя силовой привод (гайковерт), снять задние колеса с автомобиля.

2. Снять датчики частоты вращения колес с колесных ступиц с подшипниками в сборе.

Не тянуть датчики за провода.

3. Отсоединить тормозные магистрали от рабочих тормозных цилиндров.

4. Установить домкрат под балку задней подвески.

5. Отвернуть болт с нижней стороны амортизатора.

6. Постепенно опустить домкрат, а затем снять винтовую пружину и резиновые седла пружины задней подвески (верхние и нижние).

7. Проверить винтовую пружину и резиновые седла на предмет деформации, трещин и повреждений. При обнаружении неисправностей заменить соответствующие детали новыми.

8. Установка производится в порядке обратном снятию. При установке пружины, убедиться в надежности установки её конца в соответствующее положение нижнего резинового седла, как показано на рисунке.

Снятие и установка балки задней подвески

1. Используя силовой привод (гайковерт), снять задние колеса с автомобиля.

2. Отсоединить приводной трос стояночного тормоза от задних тормозных барабанов и балки задней подвески.

3. Снять датчики частоты вращения колес и провода датчиков с колесной ступицы с подшипниками в сборе и балки задней подвески.

4. Снять стопорную пластину и отсоединить тормозные трубопроводы от тормозных шлангов.

5. Снять колесную ступицу с подшипником в сборе и упорную плиту.

6. Установить домкрат под балку задней подвески.

7. Снять винтовые пружины (слева и справа).

8. Отвернуть болты между кузовом и кронштейном балки задней подвески.

9. Постепенно опустить домкрат, а затем снять балку задней подвески с автомобиля.

10. Отвернуть болт и гайку кронштейна балки задней подвески, а затем снять кронштейн с балки задней подвески.

11. Снять защиту тормозных трубопроводов с балки задней подвески.

12. Проверить детали на предмет деформации, трещин и других повреждений. Заменить в случае необходимости.

13. Установка производится в порядке обратном снятию, с учетом следующего:

  • Окончательную затяжку всех резиновых элементов подвески, отсоединенных при снятии, производить на ненагруженном автомобиле, колеса которого находятся на поверхности земли.
  • Заправить тормозную систему свежей тормозной жидкостью и прокачать систему для удаления из неё воздуха.
  • Проверить работоспособность (ход) стояночного тормоза.
  • Проверить правильность подключения проводов датчиков.

*Установочная поверхность на кузове автомобиля Верх автомобиля Перед автомобиля Балка задней подвески (прицепное устройство)*

Читать статью  Задняя подвеска ВАЗ 2107 - устройство, принцип работы, схема.

Ремонт ходовой на Nissan Tiida

Самая распространенная проблема эксплуатации Nissan Tiida – это стук в ходовой части авто. В остальном машинка работает на «ура», но стук в передней и задней части, возникающий после пробега около 20 тыс. км. портит все настроение от езды. Итак, рассмотрим, в чем заключаются причины стука ходовой, и как лечить такие неисправности?

Ремонт ходовой на Nissan Tiida

Подушки амортизатров Nissan Tiida

Чаще ходовая Nissan Tiida шалит спереди, когда при преодолении неровностей и ям начинают слышаться глухие стуки. Вариантов такого проявления может быть несколько. Бывает, что попросту пробиваются так называемые подушки амортизаторов, располагающиеся под капотом по бокам и снизу от лобового стекла. Если они надорваны, вполне вероятно, что причина в них. Стоят они недорого, и крепятся всего на трех болтах, поэтому заменить их можно даже самостоятельно без обращения за помощью специалиста.

Стабилизаторы Nissan Tiida

При таком ремонте не лишним станет проверить также состояние стабилизаторов. Иногда стук может вызывать именно люфты на тягах стабилизаторов спереди. Это, конечно, хуже и дороже, но легкомысленность к этому узлу проявлять нельзя, довольствуясь одной лишь заменой амортизационных подушек. Случается, что достаточно поменять только опоры без самих стабилизаторов, но иногда необходим и комплексный подход.

К слову скажем, что бывает и так, что стук спереди требует произвести диагностику подвески в СПб и заменить карданчик рулевого вала. Об этом нюансе тоже помним, не уделяя внимание одним лишь стабилизаторам.

Сайлент-блоки Nissan Tiida

Задние сайлентблоки подрамника – тоже частая проблема на уже повидавших мир Ниссанах Тиида. Повидавших мир – это значит 50-60 тыс. км. Если сайлент-блок разоравлся, он тоже будет давать о себе знать глухим стуком. К сожалению, оригинальные сайлент-блоки в отдельности не выпускаются, только в полном комплекте подрамника.

вызов эвакуатора

Также вы можете позвонить по телефону 8 800 551-65-31 Не забудьте сообщить оператору,
что вы звоните с «Альянс»

Ремонт передней подвески ниссан тиида

Немного информации.
Еще после покупки авто были небольшие недочеты по подвеске, писал тут, если в кратце, то в ближайшее время необходимо посмотреть и заменить:
1. Стойка подрамника L и R;
2. Стойки стабилизатора 2 шт;
3. Сайлентблок задний передних рычагов 2 шт;
4. Сайлентблоки подрамника 2 шт;
5. Втулка стабилизатора 2 шт;
6. Сайлентблоки задней балки 2шт.

Пока искал, подбирал для себя запчасти, набралось не мало информации о подвеске тииды, решено было сделать запись, соответственно что было и сделано: «Подвеска на Nissan Tiida (Артикулы и картинки)» .

Вот спустя 30 тысяч после покупки (Когда занимался виброизоляцией арок передних, (более подробно в записи «Часть 3. Виброизоляция подкрыльников и колесных арок», если кому интересно), то обратил внимание что передний сайлентблок рычага умер практически в ноль). Запчастями закупался почти пол года, по возможности.
Менять это дело в сервисе, если честно, не хотел, вот тогда и обратился к Сереге lazyserg , списались, обговорили когда удобно будет, и этот день выпал на 7 июля и 7.00. Единственное, что ехать было до него 200км, но это нам не помеха. В 4.20 выехали, а в 6.30 уже у него)

Хватит слов приступаем к самой подвеске)
1. Что куплено:
Мой выбор получился такой, лучшее что можно купить для тииды:

Забегая вперед, расскажу что мне не потребовалось, и что можно было бы купить!
Не пригодилось:
8. LEMFORDER 2941001 Сайлентблок передний переднего рычага 420.00р. x 2 = 840 .00р.
9. RTS 9302397 Опора шаровая 480.00р. x 2 = 960 .00р.
10. ВМП АВТО 1301 Высокотемпературная смазка MC-1510 BLUE, 30г. = 79.00р.
Для информации, судите сами, сколько смазки было в шаровой.
Для шаровой использовал — Высокотемпературная смазка MC 1510 BLUE.

И что рекомендую купить при подобной работе:
— Болты и гайки для крепления шаровой к кулаку. (болт NISSAN 40178-AX06C гайка NISSAN 01223-00231);
— Шплинт для гайки рулевого наконечники.

2. Что нам необходимо, основное из инструмента:
Головка и ключи 10,12,14,16,17,18,19,22,30.
Соотвественно различные трещетки, переходники.
Мололок
Монтировка
Домкрат
Болгарка
Опоры для страховки
Пресс для сайлентблоков
Сьемник рулевого наконечники(необязательно)
Динамометрические ключи с разным моментом затяжки (от 20 Н.м. — 200 Н.м)
Гайковерт (необязательно, очень но нас выручил, с ним все откручиваются на раз два)
Wd-40 (куда же без нее)
Отвертки
Проставки для выпресовки и заприсовки сайлентблоков:
Для рычага 57мм и чтоб снизу подставить 70мм.
Для подрамника выпрессовки 30 головка, снизу 70мм, запрессовка 57мм, снизу поставить 70мм.
Распечатки из мануала по моменту затяжек Н.м. («NISSAN TIIDA LATIO Руководство по ремонту и эксплуатации«, прикладываю ссылку на яндекс диск — скачать.

Читать статью  Ремонт ходовой части Chery Amulet (Чери Амулет)

3. Приступаем к разбору, подрамник мы сняли за 2 часа, снимали вместе с рулевой рейкой.
Опишу основные моменты, по разбору.
Основное это — вывешиваем машину, соответственно не забываем про безопасность, ставим опры или бруски, или что есть.
1. Из салона снимаем пластиковую накладку рулевого вала (2 клипсы NISSAN 01553-09611), со стороны водителя внизу, затем выкручиваем болт.
2. Из подкапотного пространства, сразу убираем аккумулятор, площадку под аккумулятором, и воздушный короб. Сразу как открывается вид на верхний болт левого кронштейна.

3. Далее откручиваем от амортизатора стойку стабилизатора, левая гайка не поддалась, просто спилили болгаркой.
4. Вытаскиваем шплинт гайки рулевого наконечника, и выкручиваем гайку. И при помощи съемника отсоединяем рулевой наконечник.
5. Выкручиваем болт крепления шаровой к кулаку, в моем случае у болтов немного были слизаны щлицы (Поэтому рекомендую закупиться новыми заранее. Болт NISSAN 40178-AX06C гайка NISSAN 01223-00231);
6. При помощи монтировки и кувалды и какой то матери) выбиваем шаровую, на правую потратили около 20 мин, а левую выбили за 2 мин.
7. Лезем под машину, снимаем защиту двигателя и пыльник двигателя.
8. Откручиваем болт опоры нижней от кузова.
9. Откручиваем 4 болта крепления подрамника, снимаем усилитель, и возвращаем пока на место 2 длинных болта, чтоб придерживали подрамник.
10. Откручиваем нижней болт правого кронштейна.
11. Пытаемся выкрутить нижней болт левого кронштейна (больше пробовали для успокоения души, знали заранее что вряд ли он открутится, так как болт вкручивается в сам сайлентблок кронштейна), для этого случая как я писал в пункте 2 «Из подкапотного пространства, сразу убираем аккумулятор, площадку под аккумулятором, и воздушный короб. Сразу как открывается вид на верхний болт левого кронштейна.», мы открыли доступа для откручивания верхнего болта левого кронштейна.
12. Под подрамник ставим домкрат.
13. Откручиваем верхний болт левого кронштейна.
14. Лезем под машину, один придерживает домкрат и подрамник, а второй откручивает 2 болта подрамника которые закручивали для придерживания. Пункт 9.
15. ВАЖНО! Подрамник свободен, но за исключением его держит один провод, необходимо отсоединить его. Я не знаю кто это придумал, да еще его прикрепить к рейке.

16. После снятия подрамника, откручиваем все лишние и готовимся к перепрессовке сайлентблоков.
Левый болт кронштейна просто спилили болгаркой.
17. Для выпрессовки используем головку на 30, она четко входит в отверстие, и желательно место это нагреть, для этой цели отлично подходит горелка, буквально секунд 30 надо греть. И нужно подставить оправу для выпрессовки, чтоб сайлентблок подрамника смог выйти, подставляем 70 мм.
Запрессовываем оправой 60 мм, посадочное место проходим нулевой наждачкой и смазываем сайлентблок литолом, пока метал теплый, сайлентблок входит как по маслу.

Nissan Tiida Latio 2005

Вывод: всем, кто решился на ремонт рычагов передней подвески и не хочет покупать их в сборе за 8000 руб/штука, берите все комплектующие отдельно и смело впрессовывайте! Только сервис хороший нужен обязательно и аккуратные и грамотные слесаря, иначе результат будет плачевным.

Источник https://krutilvertel.com/nissan-tiida-latio-glava13-zadnjaja-podveska

Источник https://vtauto.ru/remont-xodovoj-na-nissan-tiida.html

Источник https://starifaeton.ru/info/remont-perednej-podveski-nissan-tiida/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Похожие статьи

Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте подвески — Разработка технологического процесса диагностики, технического обслуживания и ремонта амортизаторов

Техника безопасности при ремонте ходовой части Требования безопасности при техническом обслуживании ходовой части При техническом обслуживании ходовой части необходимо соблюдать следующие требования: — при снятии и установке рессор на автомобилях необходимо предварительно разгрузить их от веса автомобиля поднятием его за раму подъемным механизмом с последующей постановкой на подставки; — при монтаже и демонтаже шин возможны […]

Передняя и задняя подвеска Шкода Октавия А5 и А7: схема, слабости, ремонт своимим руками, устранение стука

Описание конструкции передней подвески Skoda Octavia Передняя подвеска Шкода Октавия независимая, рычажно-пружинная, с амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Основной элемент передней подвески Шкода Октавия — телескопическая амортизаторная стойка 11, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны витая […]