Передняя подвеска Nissan X-Trail / Nissan Rogue с 2007 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Nissan Rogue , ремонт карданных валов Nissan Rogue , дифференциал Nissan Rogue , приводной вал Nissan X-Trail , ремонт карданных валов Nissan X-Trail , дифференциал Nissan X-Trail
4. Передняя подвеска
*68 Н·м 19 Н·м 34 Н·м 83,5 Н·м 83,5 Н·м 141,5 Н·м 141,5 Н·м 94 Н·м 171 Н·м 72,5 Н·м 94 Н·м*
1. Монтажный изолятор стойки. 2. Монтажный подшипник стойки. 3. Буфер хода сжатия. 4. Винтовая пружина. 5. Нижнее резиновое седло. 6. Стойка. 7. Колпачок. 8. Рулевой кулак. 9. Тяга стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Втулка стабилизатора. 12. Штанга стабилизатора. 13. Подрамник передней подвески. 14. Буфер отбоя (модификации для Украины, России, Эстонии, Турции и Израиля). 15. Изолятор буфера отбоя. 16. Поперечный рычаг. 17. Буфер отбоя. 18. Балка стоек передней подвески.
: заменять деталь новой после каждого снятия.
Стойки передней подвески
Снятие и установка
1. Снять колеса с автомобиля.
2. Снять стопорную пластину.
3. Снять колпачок и отвернуть гайку крепления в верхней части стойки стабилизатора, после чего снять стабилизатор поперечной устойчивости в сборе со стойки подвески.
4. Отсоединить поворотный кулак от стойки подвески.
5. Отвернуть болты крепления монтажного изолятора и снять стойку подвески в сборе.
6. Установка производится в порядке, обратном снятию с учетом следующего:
— Убедиться в том, что установочная метка (А) на монтажном изоляторе стойки находится в указанном на рисунке положении.
Стрелка указывает в сторону передней части автомобиля
— Выполнить окончательную затяжку болтов и гаек на стоящем на поверхности земли автомобиле в снаряженном состоянии.
Проверка после установки
1. Проверить углы установки колес.
2. Отрегулировать нейтральное положение датчика поворота рулевого колеса.
Разборка и сборка
Следить за тем, чтобы не повредить шток амортизатора при снятии компонентов стойки.
1. Установить специальное приспособление (А) (ST35652000) на стойку в сборе и зафиксировать всю сборку в тисках.
При установке специального приспособления на стойку в сборе обернуть стойку ветошью для предотвращения повреждений.
2. Используя приспособление для сжатия пружин (А), сжать винтовую пружину между монтажным подшипником и нижним резиновым седлом (на стойке в сборе) до освобождения стойки.
Убедиться в том, что приспособление для сжатия надежно зафиксировано на пружине, и только после этого сжать пружину.
3. Убедиться в том, что пружина сжата настолько, что свободно размещается на стойке, после чего отвернуть контргайку штока амортизатора, зафиксировав его от проворачивания.
4. Снять монтажный изолятор и монтажный подшипник стойки, а также буфер хода сжатия со стойки.
5. Снять приспособление для сжатия пружин с пружиной и постепенно ослабить сжатие.
При ослаблении пружины подвески необходимо обеспечить условия для её обездвиживания.
6. Снять нижнее резиновое седло со стойки подвески.
7. Снять приспособление (ST35652000) со стойки.
Проверка после разборки
— Проверить стойку на наличие деформации, трещин и других повреждений. При необходимости заменить стойку.
— Проверить шток амортизатора на наличие деформации или неравномерного износа. При необходимости заменить стойку.
— Проверить сварные швы и места уплотнений на наличие утечек масла. При необходимости заменить стойку.
— Проверить проставку на наличие трещин, а резиновые детали — на наличие износа. В случае необходимости заменить детали.
Проверить пружину на наличие деформации, износа и повреждений. При необходимости заменить пружину новой.
1. Установить приспособление (ST35652000) на стойку и зафиксировать всю сборку в тисках.
При установке специального приспособления на стойку в сборе обернуть стойку ветошью для предотвращения повреждений.
2. Установить нижнее резиновое седло.
3. Установить буфер хода сжатия на монтажный изолятор стойки.
4. Сжать пружину подвески, используя специальное приспособление, и установить на стойку в сборе.
— Установить пружину цилиндрической частью (1) вниз, совместив нижний конец (А) с нижним резиновым седлом (2).
— Установить пружину подвески так, чтобы цветовые метки на ней находились в положении 1,75 витка и 2,75 витка от нижнего края пружины.
Убедиться в том, что приспособление для сжатия надежно зафиксировано на пружине, и только после этого сжать пружину.
5. Установить монтажный подшипник и монтажный изолятор с буфером хода сжатия на стойку.
Установочное положение монтажного изолятора стойки показано на рисунке.
А – идентификационная метка
Стрелка указывает в сторону передней части автомобиля
6. Зафиксировать шток амортизатора так, чтобы он не мог проворачиваться, после чего затянуть контргайку установленным моментом затяжки.
Не использовать контргайку штока амортизатора повторно.
7. Постепенно ослабить приспособление для сжатия пружин и освободить пружину подвески.
При ослаблении пружины подвески необходимо обеспечить условия для её обездвиживания.
8. Снять приспособление со стойки в сборе.
1. Зафиксировать стойку в сборе в горизонтальном положении и полностью вытянуть шток амортизатора.
2. Просверлить отверстие диаметром 2-3 мм на расстоянии «А» (20 – 30 мм) от края стойки, как показано на рисунке, и выпустить газ из амортизатора.
— При выполнении процедуры необходимо использовать защитные очки и перчатки.
— Соблюдать осторожность, поскольку из амортизатора могут выдуваться металлические стружки или масляные брызги.
— Просверливать отверстие необходимо перпендикулярно амортизатору (в направлении стрелки на рисунке).
— Газ, содержащийся в амортизаторах, прозрачный, безцветный, не имеет запаха и абсолютно безвреден.
3. Перевернуть стойку просверленным отверстием вниз и слить масло, несколько раз перемещая шток амортизатора.
Утилизацию слитого масла необходимо производить согласно правилам местного законодательства.
Снятие и установка
1. Снять колеса с автомобиля.
2. Снять поперечный рычаг с поворотного кулака.
3. Снять поперечный рычаг с подрамника подвески.
Поперечный рычаг подвески не может быть снят без предварительного снятия штанги стабилизатора поперечной устойчивости, поскольку в противном случае отсутствует доступ к болту крепления (указан на рисунке стрелкой) поперечного рычага.
4. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
— Выполнить окончательную затяжку болтов и гаек на стоящем на поверхности земли автомобиле в снаряженном состоянии.
Проверка после снятия
— Проверить рычаг и втулку на наличие повреждений, трещин или деформации. При необходимости заменить.
— Проверить чехол шарнира на наличие трещин и прочих повреждений, а также на наличие утечки смазки. При необходимости заменить.
Проверка шаровой опоры
Пошатайте рукой палец шаровой опоры, чтобы проверить плавность его перемещения.
Определение момента сопротивления вращению
Перед проведением измерений пошатать рукой палец шаровой опоры не менее десяти раз, чтобы убедиться в отсутствии подклиниваний.
Подцепить пружинный динамометр (А) за отверстие в пальце шаровой опоры. Отметить показания динамометра в тот момент, когда палец начнёт отклоняться.
— Если полученная величина превышает предельно допустимые значения (см.раздел «Сервисные данные и спецификация» в конце главы), заменить поперечный рычаг подвески в сборе.
Проверка осевого люфта
Определить люфт, перемещая палец шаровой опоры в осевом направлении. Люфт должен отсутствовать. При наличии люфта заменить поперечный рычаг подвески в сборе.
Проверка после установки
1. Проверить углы установки колес.
2. Отрегулировать нейтральное положение датчика поворота рулевого колеса.
Стабилизатор поперечной устойчивости
Снятие и установка
1. Снять колеса с автомобиля.
2. Отсоединить наружное гнездо рулевой тяги с поворотного кулака.
3. Отсоединить стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Снять защитный поддон с автомобиля.
5. Снять заднюю монтажную тягу коробки передач.
6. Отсоединить промежуточный вал от рулевого редуктора.
7. Установить подходящий домкрат под подрамник подвески.
8. Отвернуть болты крепления подрамника передней подвески.
9. Медленно опустить домкратом подрамник передней подвески и для получения доступа к болтам крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
10. Отвернуть болты крепления (указаны на рисунке стрелками) хомутов стабилизатора, после чего снять хомуты с втулками с подрамника подвески.
11. Снять штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
12. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
— Установить втулки стабилизатора таким образом, чтобы прорези (А) в них находились с передней стороны автомобиля.
Стрелка указывает в сторону передней части автомобиля
— Установить хомуты стабилизатора таким образом, чтобы пазы (В) в них находились с передней стороны автомобиля.
Проверка после снятия
Проверить штангу стабилизатора, стойки стабилизатора, втулки и хомуты штанги стабилизатора на наличие деформаций, трещин и других повреждений. Вышедшие из строя детали заменить новыми.
Подрамник передней подвески
Снятие и установка
1. Снять колеса с автомобиля.
2. Снять защитный поддон с автомобиля.
3. Снять колесные датчики с поворотных кулаков.
4. Отсоединить верхние части стоек стабилизатора поперечной устойчивости от стоек подвески.
5. Отсоединить наружные гнезда наконечников рулевых тяг от поворотных кулаков.
6. Отсоединить промежуточный вал от рулевого редуктора.
7. Отсоединить поперечные рычаги подвески от поворотных кулаков.
8. Снять заднюю реактивную тягу коробки передач.
9. Установить подходящий домкрат под подрамник передней подвески.
10. Снять стойки передней подвески с автомобиля.
11. Отвернуть болты и гайки крепления подрамника передней подвески.
12. Постепенно опустить домкратом подрамник передней подвески, сняв его с автомобиля.
Перед опусканием подрамника убедиться, что он надежно зафиксирован на домкрате.
13. Отвернуть болты и гайки крепления и снять поперечные рычаги подвески, а также штангу стабилизатора поперечной устойчивости с подрамника.
14. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
— Выполнить окончательную затяжку болтов и гаек на стоящем на поверхности земли автомобиле в снаряженном состоянии.
Проверка после снятия
Проверить подрамник передней подвески на наличие следов деформации, трещин или повреждений. При необходимости заменить.
Проверка после установки
1. Проверить углы установки колес.
2. Отрегулировать нейтральное положение датчика поворота рулевого колеса.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
После покупки книга будет храниться в Вашем личном кабинете, откуда Вы сможете скачать ее в любое время и на любое устройство.
Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета.
Автоматический переход через 10 секунд.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.
После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» автоматически запуститься платежная система, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.).
После указания данных карты или других платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.
Передняя подвеска Ниссан Х-Трейл. Описание конструкции
Передняя подвеска на Ниссан Х-Трейл независимая, с телескопической амортизаторной стойкой, одним поперечным рычагом на каждой стороне и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.
С внутренней стороны рычаг крепится к переднему подрамнику через сайлент-блоки. С внешней стороны он соединен с поворотным кулаком через шаровую опору.
Детали передней подвески Ниссан Х-Трейл:
1 — шаровая опора;
2 — наконечник рулевой тяги;
3 — поворотный кулак;
4 — амортизаторная стойка;
5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
6 — стабилизатор поперечной устойчивости;
7 — подрамник;
8 — рычаг.
Амортизаторная стойка передней подвески Ниссан Х-Трейл состоит из верхней опоры, амортизатора, цилиндрической пружины и верхней опорной чашки пружины.
Цилиндрическая пружина опирается на верхнюю и нижнюю опорные чашки.
Нижняя опорная чашка приварена к корпусу амортизатора. Верхняя опорная чашка закреплена на его штоке. На штоке также установлена верхняя опора. Она состоит из корпуса и подшипника. При повороте руля, подшипник позволяет амортизаторной стойке поворачиваться вместе с пружиной и ее верхней опорной чашкой. Резиновая подушка на опорной чашке пружины препятствует передаче вибраций на кузов Ниссан Х-Трейл.
Чтобы защитить шток переднего амортизатора от загрязнений и пыли, на нем установлен пыльник.
Буфер хода сжатия установлен на штоке амортизаторной стойки и при пробое подвески предотвращает резкие удары.
Верхняя опора передней амортизаторной стойки Ниссан Х-Трейл крепится к кузову 3-мя болтами (третий — под заглушкой).
Снизу стойка прикреплена 2 стяжными болтами к поворотному кулаку.
Поворотный кулак крепится к поперечному рычагу передней подвески через встроенную в рычаг шаровую опору.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена через резиновые втулки к переднему подрамнику, а ее концы соединены со стойками передней подвески через стойки стабилизатора.
Nissan X-Trail T30 с пробегом: разваливающийся подрамник и дубово-надёжный салон
Кроссоверы и внедорожники компании Nissan в России любят. Больше – Qashqai и Patrol, но и среднеразмерный Nissan X-Trail в кузове T30, который выпускался с 2001 года, тоже пользуется вполне заслуженной популярностью. И даже сегодня эта тяга народа к автомобилю вполне оправдана: хорошая линейка моторов, в меру консервативная, но надежная трансмиссия и предельно функциональный нестареющий дизайн… Для эстетов есть немного ярких деталей – например, приборная панель по центру и дуги-фары на крыше. Интересное авто? Конечно! Но как у него с надежностью? А вот это мы скоро узнаем. И по старой доброй традиции начнём с кузова, салона, ходовой части и электрики.
История техники
К огда в начале двухтысячных годов поднялся кроссоверный бум, в Nissan не сильно ломали голову над тем, как построить требуемый покупателями автомобиль. На легковое шасси водрузили кузов, который мог считаться кузовом внедорожника, оснастили простеньким полным приводом и выдали довольно большую линейку моторов. Результат получился вполне удовлетворительным.
На фоне одноклассников машина выделялась неплохими параметрами геометрической проходимости, малой массой и практичностью. Успех на «островном» и европейском рынках был обеспечен, но в США машину продавать не стали из-за внутренней конкуренции. И это во многом помешало конкуренции с Toyota RAV4, которая стала столь популярной не в последнюю очередь за счет покупателей из США.
На фото: Nissan X-Trail ‘2004–07
В России позиции Nissan вполне сильны, да и харизматичных автомобилей у него хватает. В общем, X-Trail продавался хорошо, несмотря на то, что локализации вплоть до выпуска второго поколения не было никакой.
Да и сейчас подержанные X-Trail легко находят новых владельцев. А что вместе с X-Trail находят его новые владельцы?
Кузов
С коррозионной стойкостью у японских машин начала двухтысячных годов обычно дела обстоят средненько. Совсем в труху большинство не сгнивает, но слабых мест у них достаточно, и без обслуживания они теряют вид и прочность. X-Trail в этом плане – типичный «японец». Вдобавок с поправкой на то, что он всё же внедорожник, и ему приходится часто кататься по грязи.
Слабых мест более чем достаточно, и коррозия находит, где зацепиться. Оцинковки тут нет, и если процесс начался, то будет развиваться неумолимо и достаточно быстро. В первую очередь обратите внимание на чисто внешние проявления. Места стандартные: капот, рамка лобового стекла, передняя панель. Особенно часто повреждения заметны на задних арках, в задней части порога и внизу дверей.
Не расслабляйтесь, даже если там коррозии нет, или она поверхностная. Загляните под водительский коврик. Тут почти наверняка влажно, а внутренний продольный усилитель пола уже подгнивает по местам крепления. А если машина старая, и хозяин не особенно следил за её состоянием, усилитель, скорее всего, полностью корродировал. В худшем варианте возможны дыры вдоль лонжеронов пола. Сами они довольно прочные, но точки сварки вдоль несущей детали почти всегда являются очагом коррозии.
Также в зоне риска находятся задние кромки передних арок, где в местах пескоструя со временем образуются лишние отверстия.
На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2004–07
Еще одно место, скрытое и требующее внимания — это задние чашки кузова. Да, они в салоне, но корродируют удивительно быстро, поэтому при покупке машины обязательно снимите обшивку багажника. Следы коррозии на швах – дело привычное, и если пролить жидким антикором и расчистить шов снаружи, то аукнется нескоро. Но часто шов уже выгнил, а в стакане есть дыры. Лечится это только серьезной переваркой кузова.
Часто коррозия в задней части порога, передней части задней арки и внутри арки образует единую зону, которая угрожает целостности кузова и лечится только серьезными восстановительными работами с использованием запчастей с доноров.
Задняя дверь в целом держится неплохо. Очаги коррозии на днище бывают, но они поверхностные и особой опасности не представляют.
Передний подрамник иногда разваливается слишком рано. Его кусок просто прогнивает и отваливается в зоне крепления задних сайлентблоков переднего рычага. Этот дефект можно устранить или заменой подрамника, или вваркой ремонтной вставки. Разумеется, с последующим антикором внутренних полостей элемента. Если рычаг пока держится хорошо, то все равно рекомендуется обработать подрамник. Пусть даже стоит он недорого, но отломившийся рычаг может привести к серьезному ДТП.
Еще одно место, где коррозия может понаделать немало бед, кроется с изнанки заправочной горловины. А в запущенных случаях дыры и ржу можно увидеть прямо внутри лючка.
В колесной арке собирают грязь и корродируют топливные трубки.
На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2004–07
Внутрь топливного бака периодически попадают песок и пыль. Они забивают сложную систему фильтрации топлива и систему вентиляции бака вместе с адсорбером паров, а заодно таким окружным путем проникают в мотор. Фильтры сменные (и сеточка, и фильтр тонкой очистки), но нужно снимать всю колбу бензонасоса, что грозит поломками штуцеров или чего-то еще. Правда, заодно можно поправить часто сбоящий датчик уровня топлива, но поверьте, процедура неприятная и даже опасная, лучше ее избегать. Поэтому за топливной системой нужно следить тщательно, промывать грязь в арке, вовремя менять поврежденные элементы. Тем более что если корродирует нижний изгиб трубки подачи, бензин может выливаться из бака. А это может привести к трагедии.
Коррозия элементов подвески и выхлопа тоже может стать проблемой, но не слишком серьёзной. Просто нужно быть готовым к тому, что после 10 лет эксплуатации выхлоп потребует замены, а подвеска – применения болгарки при любых работах.
Хватает и мелких проблем кузовных элементов. Фары затираются, в лобовое стекло слишком часто прилетают камни, мутнеют отражатели галогенной и газоразрядной оптики, после полутора сотен тысяч плохо работают ограничители дверей… Часто газовые упоры двери багажника находятся в предсмертном состоянии, но стоят они недорого. Все это чинится, а ограничители подходят с Lifan… Гораздо неприятнее то, что часто зимой отказывают замки дверей, которые подмерзают изнутри из-за смазки. При этом они не только не реагируют на брелок, но и не проворачиваются ключом. Не поможет и размораживатель замков: тут дело не в личинке, а в самом механизме. Поможет разве что заблаговременная переборка на жидкой силиконовой смазке.
Замок багажника просто ломается. Он не замерзает, отказ может произойти и летом: тут очень ненадёжная конструкция, склонная к подклиниванию.
На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2001–04
При малейших признаках подклинивания стоит перебрать и смазать трапецию дворников. Если этого не сделать, она может рассыпаться, отломив шарниры, да и мотор перегорит.
Салон
Салон у машины достаточно простой и вполне качественный. Правда, шумоизоляции тут традиционно не хватает.
На фото: торпедо Nissan X-Trail (T30) ‘2000–2003
Проблемы салона обычно мелкие. Например, сильно загрязняющиеся вставки-сеточки приборной панели, которые лучше снимать раз в пару лет и мыть дома: химчистка их так не отмоет.
Скрип сидений – тоже возрастное: каркас проседает и трется о пенопропилен спинки.
Понемногу сдаются клипсы крепления панелей. Их покупайте сразу комплектом: лет за пять понемногу израсходуете. Так же, как и крепления задней полки, если часто пользуетесь багажником.
На фото: Торпедо Nissan X-Trail ‘2003–07
А вот визуально салон держится молодцом. Конечно, после 6-7 лет эксплуатации кожа руля и сидений потребует восстановительных работ, но в остальном химчистка почти всегда позволяет привести его в состояние «как новый», даже если в машине возили хрюшек и картошку. Кстати, машина в селе часто заменяет Ниву, так что это распространенный сценарий, особенно для более дешевых праворульных авто.
На фото: Интерьер Nissan X-Trail ‘2003–07
Особых проблем с климатической системой не ждите. Шумность – не баг, это фича, в остальном все должно работать. Обычно даже компрессор кондиционера и его муфта вполне живые.
Если вентилятор при включении зажигания сразу ревет во всю мощь, то сгорел транзистор в блоке управления, который стоит за педалью газа. Транзистор подойдет IRFP064N или совместимый, а может быть, просто умер резистор в самой печке. В этом случае вентилятор не включается сразу с зажиганием, но если включается, то всегда на полные обороты.
На фото: Интерьер Nissan X-Trail ‘2004–07
Радиатор печки сильно загрязняется, а если стоит клапан системы охлаждения («второй термостат» ГБЦ), то печка греет во всю мощь только после полного прогрева мотора. Помогает промывка радиатора или установка в систему дополнительной электропомпы.
Радиатор кондиционера слабоват, и если не ставить сеточку в бампер, то долго не проживет.
Приводные ремни дополнительных агрегатов достаточно уязвимы, поэтому если система кондиционирования недозаправлена, и ремни буксуют, то и умирают они очень быстро.
В остальном – похвальная японская надежность и императорское качество, основанные на простоте и минимальной достаточности конструкции.
Электрика
По мелочи, конечно, ломаться может многое: кнопки, замки, со временем – вентиляторы… Но очевидных слабых мест нет. Даже генераторы обычно еще оригинальные.
В холодных регионах изредка подводит проводка. Но если у вас там -30, а вы ездите на машине, то простите…
Катушки зажигания требуют периодического обслуживания. Резиночки у них слабые, их нужно регулярно смазывать или менять. На рестайлинге может «накрыться» резистор между свечой и катушкой.
Нехорошей славой пользуется ДПДЗ, который тут несколько «подглючивает», отчего машина лишается холостых оборотов. Помогает его замена или регулировка.
Иногда требуется «обучение» холостого хода. Это можно сделать без дилерского сканера: машина простая, и все в ней сделано для простых людей.
На фото: Nissan X-Trail ‘2004–07
Алгоритм простой, поэтому приведём его полностью.
Машину с полностью прогретым ДВС и заряженным исправным аккумулятором нужно заглушить и выключить все мощные потребители.
- Вынуть ключ зажигания из замка на 10 секунд или более.
- Вставить ключ и повернуть в положение ON
- Подождать три секунды.
- В течение пяти секунд пять раз до упора нажать и отпустить педаль газа.
- Подождать семь секунд.
- Выжать педаль акселератора, подождать, пока не заморгает лампа «Check Engine». Нажимать до тех пор, пока лампочка не перестанет моргать и не загорится непрерывно.
- В течение трёх секунд с момента начала непрерывного свечения лампы «Check Engine» запустить мотор обычным образом.
- Холостые обороты будут подстраиваться автоматически. В течение десяти секунд нельзя включать или выключать потребители и нажимать педали. Когда обороты стабилизируются, можно ехать.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система «хитрилы» — без изысков. Даже АБС тут надежная. Трубки и шланги требуют минимального внимания, а вот ступицы после внедорожных «подвигов» лучше промывать.
Из некритичных недостатков можно отметить подверженность износу скоб и пальцев суппортов. Если замена пальцев и смазка уже не спасает, а новые колодки почти сразу скрипят, и их перекашивает, то придется менять скобу или суппорт целиком. И не забывайте менять вовремя защитные пластины дисков: без них ускоряются износ и коррозия суппортов, повреждаются пыльники цилиндров. Впрочем, после 10-15 лет тормозная система, скорее всего, потребует при очередной замене дисков, которые больше 60-70 тысяч обычно не выхаживают, еще и полной переборки суппортов с заменой поршней: они тут стальные и по краю корродируют всегда.
На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04
Подвеска у машин простая: типа МакФерсон спереди и сзади. Пока подвески исправны, они обеспечивают неплохую управляемость и вполне приемлемый комфорт передвижения. Но есть нюанс: спереди стоят недешевые алюминиевые рычаги с запрессованной шаровой опорой и несменным задним сайлентблоком, а сзади – тонкие корродирующие и гнущиеся трубчатые рычаги. Спереди неоригинальные производители предлагают аналоги сайлентблоков, а «кулибины» умудряются поставить новые шаровые опоры, но ресурс после такого ремонта обычно сильно меньше сотни тысяч, которые способна проехать оригинальная подвеска. Сзади просто нужно беречь подвеску от серьезных ударов о камни и не перегружать.
Опоры стоек амортизаторов после 100-150 тысяч пробега обычно требуют замены, и если игнорировать стуки, то повредите кузов: чашки тут довольно нежные, особенно задние. Сами амортизаторы тоже менять не забывайте, их ресурс примерно тот же, что у опор.
При установке проставок под опоры, что практикуется для небольшого «лифта», машина сильно теряет в управляемости, начиная «козлить» при торможении, и даже на новых амортизаторах у нее появляется очень опасная раскачка на «волне». Подобный тюнинг для этого шасси крайне не рекомендуется, производитель и так «задрал» машину по максимуму. Без переноса точек крепления подвески это попросту опасно — это не многорычажки, где такие фокусы обычно проходят почти безболезненно.
На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04
Ближе к 200 тысячам пробега сдаются оригинальные ступичные подшипники на машинах, которые ездят на стандартных 16-дюймовых дисках с высокопрофильной резиной. Если поставить какие-нибудь нестандартные 18 дюймов с Murano, то ресурс оригинальных ступиц может оказаться менее сотни. Это не так дорого, но стоит менять сразу все «по кругу», чтобы не попадать на развал-схождение четыре раза.
Пружины подвески склонны к обламыванию, особенно задние, но проседают они медленно. При покупке стоит проверить, целы ли они.
Рулевое управление
Тут стоит обычный ГУР, надёжный и простой. Но рейки Nissan плохо переносят морозы и ошибки водителя, поэтому не крутите руль на месте, особенно на холодную, не упирайте колеса в бордюры и регулярно меняйте масло (хотя бы раз в три-четыре года) — тогда рейка не подведет. Ремонтируется она хорошо, и даже подтягивается без снятия с машины, но тут важно не переусердствовать. А на легкие стуки лучше не обращать внимания: если наконечники и тяги целы, это не страшно и со временем не прогрессирует.
На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04
На этом пока закончим. А в следующей части расскажем о моторах и трансмиссии X-Trail, что, пожалуй, гораздо интереснее ржавчины на арках и стуков рулевой рейки.
Источник https://krutilvertel.com/nissan-x_trail-2007-glava16-perednjaja-podveska
Источник https://carpedia.club/Peredniaia-podveska-Nissan-Kh-Treil-Opisanie-konstruktsii
Источник https://www.kolesa.ru/article/nissan-x-trail-t30-s-probegom-razvalivayushhijsya-podramnik-i-dubovo-nadyozhnyj-salon
