Схема подвески Хендай Акцент
Передняя подвеска автомобиля Хендай Акцент независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и несущим стабилизатором поперечной устойчивости.
Схема подвески
Подвеска переднего колеса автомобиля Hyundai Accent — независимая, типа «качающаяся свеча», с телескопической гидравлической амортизаторной стойкой и поперечным треугольным рычагом. Правый и левый рычаги подвески соединены между собой стабилизатором поперечной устойчивости.
На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина, верхняя опорная чашка пружины с резиновой демпфирующей прокладкой, верхняя опора стойки с подшипником и буфер хода сжатия с защитным кожухом. К амортизаторной стойке двумя болтами прикреплен поворотный кулак.
Верхняя опора стойки крепится тремя гайками к кузову. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания. Запрессованный в опору подшипник позволяет амортизаторной стойке поворачиваться вместе с управляемым колесом.
Элементы передней подвески: 1 — амортизаторная стойка; 2 — пружина; 3 — ступица колеса; 4 — шаровая опора; 5 — поворотный кулак; 6 — рычаг; 7 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — передний сайлент-блок рычага; 10 — задний сайлент-блок рычага.
В корпусе амортизаторной стойки автомобиля Hyundai Accent установлен телескопический гидравлический амортизатор. Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом передней подвески через шаровую опору, запрессованную в рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости — штанга из пружинной стали. Концы стабилизатора через стойки с шаровыми шарнирами соединены с рычагами подвески. Средняя часть стабилизатора крепится к кузову двумя скобами через резиновые подушки. В поворотный кулак запрессован и закреплен стопорным кольцом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренние кольца подшипника с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на резьбе хвостовика корпуса наружного шарнира привода колеса и в эксплуатации не регулируют.
Купил и катайся: ремонт и обслуживание Hyundai Accent
Признаюсь сразу честно: рассказывать про Акцент – занятие скучное. Здесь нет места леденящим душу историям о ремонте ходовой, ценой в целое состояние, замене коробки передач в сборе или замене свечей с вывешиванием мотора. Но интерес на вторичном рынке к этим машинам велик, поэтому придётся исполнить гражданский долг и поговорить о том, во сколько обойдётся обслуживание этого скромного, но весьма достойного автомобиля. Итак, берём опытный образец, осматриваем его, поднимаем на подъёмнике и… радуемся за тех, кому повезло владеть Акцентом. Но сначала…
…чуть-чуть истории
История компании Hyundai Motor – это история успеха. В 60-х эта южнокорейская фирма выпускала автомобили Форд и лишь в 1972 году приступила к разработке своего первого автомобиля. В 1974-м на свет появился Hyundai Pony. Этот автомобиль нельзя назвать полностью самостоятельной разработкой, силовой агрегат и трансмиссия применялись от Мицубиси, некоторые запчасти – от Форда. Немало взяла от японцев и первая Соната, появившаяся в 1988 году.
В соответствии со стратегическим планом развития, Хендэ должна была стремиться к максимальной локализации производства, причём уже при разработке Pony локализация достигала 91%. Корейцы на этом не останавливались, им нужна была своя машина. Первой самостоятельной (хотя всё-таки Мицубиси просочилась и сюда) разработкой стал Акцент, представленный в 1994 году как преемник Hyundai Excel.
На фото: Hyundai Accent ‘1994–96
Машина получилась достаточно привлекательной, причём не только на внутреннем рынке, но и в странах Европы и Америки. Отчасти популярность первого Акцента можно объяснить его более чем скромной ценой, особенно в самой простой комплектации, которая не оснащалась даже боковыми зеркалами. В 1997 году Акцент первого поколения пережил рестайлинг, коснувшийся только экстерьера, а в 1999 году на конвейере появился Акцент второго поколения – именно тот, который мы сегодня и будем смотреть. Стоит отметить, что названия моделей Хендэ в Корее и в России не всегда совпадают. У себя на родине Акцент первого поколения так и назывался – Hyundai Accent X3. Однако в некоторых странах он носил имена предыдущих моделей – Excel или Pony. Машина, о которой мы говорим сегодня, в России известна, как Акцент второго поколения, в мире – как Hyundai Accent LC, а в Корее он выходил под названием Verna. У нас же под этим именем более известен Hyundai Accent третьего поколения (Accent MC). Этот «третий» Акцент не стал популярным в России – пока он завоевывал мир, у нас продолжали продавать «второй», собирая его в Таганроге с 2001 аж по 2012 годы. Зато Hyundai Accent RB (это уже четвёртая генерация) стал у нас практически бестселлером, и мы знаем эту машину под маркой Hyundai Solaris.
Машина, которую мы осматривали, выпущена в 2008 году, её пробег составляет 165 тысяч километров. Посмотрим, тяжело ли дался этот пробег Акценту и нет ли у его владельца причин жалеть о его приобретении.
Двигатель
На Акценте стоит довольно шустрый (по меркам начала «нулевых») 16-клапанный мотор G4EC. Его объём составляет 1,5 литра, мощность – 102 л. с. Последние две лошадки этого корейского табуна нередко заставляли скрипеть зубами владельцев Акцентов при уплате транспортного налога и покупке полиса ОСАГО. Но сейчас речь не об этом, корейский маркетинг – это одно, а их инженерная мысль – совсем другое. Мы будем говорить о втором. Кроме «подлого» количества лошадиных сил, откровенно слабых мест у мотора нет. Точнее, почти нет, но сначала пройдёмся по стандартным операциям ТО.
Первым делом попробуем заменить масло. Само по себе это несложно, если бы не одно «но»: какое масло лучше лить в двигатель Акцента? Корень зла берёт своё начало в дилерских центрах, которые с начала продаж Акцента настойчиво предлагали исключительно «полусинтетику». Ссылались на то, что более жидкое синтетическое масло будет течь через сальники. На самом деле, многие «акцентоводы» практически сразу переходили на «синтетику», и как правило, ничего ниоткуда не текло. Более того, гидрокомпенсаторный механизм зазора клапанов весьма благосклонно принимал масло с более низкой вязкостью, особенно в районах с прохладным и холодным климатом. Споры «синтетика/полусинь» идут на форумах до сих пор, и не дай бог в них вступать. И всё же специалисты склоняются к тому, что лить можно и то, и другое, но только не подделку и в соответствии с климатическими условиями.
И тут не поспоришь: если в вашем регионе зимой температура опускается за -30, запустить мотор с «полусинтетикой» 10W40 может быть непросто. При покупке машины «с рук» стоит выяснить, какое масло использовалось предыдущим владельцем. Если последние десять лет в мотор лили «полусинтетику», а морозов не видели со времён войны 1812-го года, то менять масло на синтетическое особого смысла нет. Главное, повторю, лить качественное масла, а какое именно – этому мотору не так уж важно. Наша машина ездит на масле 5W40 не скажем какого бренда и отлично себя чувствует, сальники не текут. О том, как заменить масло, мы уже рассказывали. Акцент не способен удивить какой-то особенной процедурой, всё меняется стандартным способом. Единственная сложность – снять защиту, ибо она не даст открутить старый фильтр, а сверху его не достать. Снимаем защиту, откручиваем сливную пробку, сливаем масло, снимаем старый фильтр… В общем, всё по порядку. Фильтр стоит впереди картера, со снятой защитой его нельзя не заметить. Стоимость нового элемента – от 200 рублей. Масла потребуется 3,7 литра, то есть стандартной четырехлитровой канистры хватит ещё и на доливку. На замене мы сэкономим рублей 500-700 и, радостные от этого факта, займёмся заменой воздушного фильтра. Уж если у нас получилось поменять масло, то фильтр получится заменить и подавно. Даже отвёртку брать не будем: откидываем четыре защёлки, отодвигаем крышку корпуса, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. На этом всё, главное при замене – не допустить попадания всей грязи и пыли, которая есть на моторе, в корпус. Твёрдым должно быть желание провести ТО, а не частицы, которые попадут в цилиндры вследствие неаккуратной работы. Так мы экономим рублей 100-200, платим только за новый фильтр – от 170 рублей за аналог, от 350 – за оригинал.
Следующая процедура – замена свечей. Выбор свечей остаётся за вами (хотя рекомендованные свечи тут NGK BKR5ES-11 и Champion RC10YC4), всё зависит от личных предпочтений. Есть люди, которые ставят какой-нибудь Brisk за 150 рублей, и при этом абсолютно счастливы. Для замены понадобится снять накладку, отвернув три болта, поэтому кроме свечного ключа (на 16, с удлинителем) придётся найти крестовую отвёртку или ключ на 10. В награду за труд в карман можно отложить ещё от 200 до 600 рублей. Ещё одна процедура – замена ремня ГРМ. Не все захотят менять его самостоятельно, тем более – на 16-клапанном моторе. Комплект из ремня и ролика обойдётся в 1 500 – 2 000 рублей, замена – в 3-5 тысяч, в зависимости от сервиса.
Единственное место, которому надо уделить внимание, это шланг вентиляции картера, идущий к рукаву подвода воздуха. В месте изгиба рядом с блоком он касается пластиковых элементов конструкции, отчего часто просто перетирается. Этот небольшой недостаток конструкции известен почти всем владельцам Акцентов, но они с этим как-то живут.
Трансмиссия и ходовая часть
Если выбора мотора Таганрогский завод не предлагал, то с коробкой передач было чуть лучше: Акцент можно было купить либо с пятиступенчатой «механикой», либо с четырёхступенчатым «автоматом». Наша машина оборудована АКПП. Что можно сказать об этой коробке? Вот как раз из-за неё и торчат старенькие уши Мицубиши. В Акцент ставили отнюдь не передовую, но вполне надёжную АКПП Mitsubishi A4AF3. Особых хлопот она не доставляет – есть машины, которые пробегают с ней и 200, и 250 тысяч километров. Но вот жидкость в ней менять обязательно. И именно с Мицубиши связан тот факт, что на заводе в АКПП не заливали распространённую и доступную жидкость Dexron III, а лили специальную SP-III немного разных модификаций (MITSUBISHI DiaQueen ATF SP-III, MITSUBISHI Diamand ATF SP-III или BP Autran SP-III). Смешивать Dexron и SP-III нельзя, поэтому надо точно знать, что у вас залито. По мнению некоторых владельцев, всё-таки АКПП лучше работает именно с SP-III. Объём жидкости – 6 литров, но всё слить, как правило, не получается. Через сливную пробку возможно слить около двух с половиной литров, если снять поддон – около четырёх. А его лучше снять. Потому что в нём стоит фильтр, который тоже следует заменить. Заодно придётся поменять прокладку поддона. Фильтр стоит 500-800 рублей, прокладка – от 250. Можно упереться и с помощью постепенной замены обновить всю жидкость, для чего придётся менять жидкость частично, но несколько раз подряд. В этом случае лучше купить не менее десяти литров SP-III. Можно сделать это и в сервисе, но нужно напомнить мастерам о том, что необходимо будет снять поддон и заменить фильтр, на некоторых СТО делать этого упорно не хотят. С пыльниками и ШРУСами обычно ничего экстраординарного не происходит. Порвали пыльник – потеряли со временем «гранату», как и везде. Если за пыльниками следить, то и ШРУСы будут в порядке – всё строго хрестоматийно. Слабым местом ходовой части являются амортизаторы, но вряд ли сейчас можно найти машину, которая ездит на родных амортизаторах. Всё остальное, что придётся менять в ходе эксплуатации, можно смело отнести к расходникам (особенно по нашим дорогам, асфальт им в ямы!). Это втулки стабилизатора, наконечники рулевых тяг, и, что не радует, ступичные подшипники. И если первые запчасти действительно «копеечные» (всё стоит не дороже 400 рублей), то стоимость подшипника подбирается к тысяче, а его замена обойдётся минимум в полторы.
Подвеска Хендай Акцент
11.0 Подвеска
АМОРТИЗАЦИОННАЯСТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 1 – нижняя опора пружины; 2– пылезащитный чехол; 3 – верхняя опора пружины; 4 – опора стойки;5 – самоконтрящаяся гайка, 60–70 Н•м; 6– пылезащитный колпак; 7 – гайка*, 20–30 Н•м; 8 – пружина; 9 – амортизационнаястойка передней подвески;.
11.1 Техни
Подвеска Передняя подвеска Тип MacPherson с цилиндрической пружиной Диаметрпроволоки х диаметр х высота цилиндрической пружины, мм 12,3х140х305/314,9 Идентификационный цвет 12,3х140х305/314,9 Амортизатор Тип Гидравлический Ход, мм 161 Демпфирующая сила при 0,3 м/с Р.
11.2 Нижний рычаг передней подвески
1 – гайка, 35–45 Н•м; 2 – гайка,35–45 Н•м; 3 – гайка, 45–60 Н•м; 4 – задняя опора двигателя; 5 – болт,30–40 Н•м; 6 – стабилизатор поперечной устойчивости; 7– нижняя рама; 8 – болт, 95–120 Н•м; 9 – болт, 95–120 Н•м; 10 – нижнийрычаг передней подвески; 11 – гайка, 60–72 Н•м. .
11.3 Замена втулки нижнего рычага
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите специальный инструмент на нижний рычаг. 2. Снимите втулку. 3. Смажьте мыльным раствором следующие детали: – внешнюю поверхность новой вту.
11.4 Замена втулки (G) нижнего рычага
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите специальный инструментна нижнем рычаге. 2.Выдавите втулку. 3. Смажьтемыльным раствором следующие детали: – внешнюю поверхность новой втулки;– внутреннюю поверхность крепления втулки нижнего рычага. 4.Специальным инструментом установите но.
11.5 Передний стабилизатор поперечнойустойчивости
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2.Снимите тягу стабилизатора. 3.Снимите кронштейн стабилизатора и втулку 4.Снимите заднюю опору двигателя. 5.Снимите стабилизатор поперечной устойчивости. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прове.
11.6 Стойка задней подвески
1 – нижняя опора пружины; 2 – верхняя опора пружины; 3 – кронштейн стойки; 4 – самоконтрящаяся гайка, 40–55 Н•м; 5 – гайка, 20–30 Н•м; 6 – пружина; 7 – стойка задней подвески; 8 – гайка, 75–90 Н•м. Элементы задней подвески 1 – крепежный элемент задней о.
11.7 Замена втулки заднего продольного рычага задней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите специальный инструмент на продольный рычаг задней подвески. 2. Выдавите втулку. 3. Смажьте мыльным раствором втулку и место установки втулки на рычаге. .
11.8 Замена втулки заднего поперечного рычага (А и В) задней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите специальный инструмент на задний рычаг подвески. 2. Выдавите втулку. 3. Смажьте мыльным раствором втулку и место установки втулки на рычаге. .
11.9 Задний стабилизатор поперечной устойчивости
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тягу стабилизатора поперечной устойчивости. 2. Проверьте крутящий момент, который необходимо приложить для проворачивания цапфы шарового шарнира тяги стабилизатора. Если имеются трещины в защитном чехле, замените его и добавьте смазку в шарнир. Н.
11.10 Углы установки передних колес
Проверку углов установки передних колес необходимо проводить на специальномстенде, при этом автомобиль должен находиться в горизонтальном положении с переднимиколесами, установленными для прямолинейного движения. Предварительно убедитесь,что передняя подвеска и рулевое управление находятся в но.
11.11 Регулировка схождения задних колес
Схождение задних колес: 3±2 мм Предупреждение При регулировке схождения задних колес регулировочный болт на нижних поперечных рычагах (В) должен поворачиваться на одинаковый угол с двух сторон автомобиля. Эксцентриковый болт должен поворачиваться на угол в пределах 90°. .
11.12 Износ шин
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Измерьте глубину рисунка протектора шины. Минимально допустимая глубина рисунка протектора шины: 1,6 мм 2. Если остаточная глубина рисунка протектора менее 1,6 мм, замените шину. Предупреждение Когда глуб.
11.13 Цепи противоскольжения
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Цепи противоскольжения допускаются для использования только на передних колесах. Не используйте цепи на задних колесах. 2. При использовании зимних шин цепи противоскольжения можно устанавли.
11.14 Биение колеса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и закрепите на опорах. 2. Индикатором часового типа измерьте биение колеса. 3. Замените колесо, если биение колеса превышает предельно допустимое знач.
11.15 Затягивание гаек крепления колеса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Момент затяжки колес со стальными и алюминиевыми дисками: 90–110 Н•м. Предупреждение Окончательный момент затяжки необходимо проводить с использованием динамометрического ключа. 2. Последовательность зат.
11.16 Перестановка колес
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Предупреждение При перестановке колес запасное колесо не должно использоваться. Перестановку колес проводите в соответствии с порядком, приведенным на рисунке. .
11.17 Проверка увода и курсовой неустойчивости автомобиля
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если при движении по ровному участку дороги автомобиль постоянно уводит в одну сторону, выполните следующие проверки. a. Переставьте передние колеса местами и проведите дорожное испытание. b. Если автомобиль начинает уводить в противоположную сторону, пом.
11.18 Уход за дисками из алюминиевогосплава
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Алюминиевый сплав подвержен вредному воздействиющелочи. Если автомобиль подвергался воздействию соли от морской воды или дорожныххимикалий, необходимо немедленно промыть автомобиль чистой водой, после чего нанестивосковую полироль на диски всех колес для защиты.
11.19 Поиск и устранение неисправностей
Признак Вероятная причина Метод устранения Тугое рулевое управление Неправильно отрегулированы углы установки передних колес Отрегулируйте углы установки передних колес Чрезмерное сопротивление вращению шарового шарнира нижнего рычага Замените шаровой шарнир Низкое дав.
11.20 Диагностика износа
Износ центральной части протектора Очень высокое давление в шине Износ центральной части протектора до корда из-за высокого давления в шине Износ двух боковых частей протектора Низкое давление в шине Выпуклость на закраине шины Быстрый износ Вырывание кусков шины.
Источник https://koreanautoreview.com/hyundai/accent/sxema-podveski-akcent.html
Источник https://www.kolesa.ru/article/kupil-i-katajsja-remont-i-obsluzhivanie-hyundai-accent-2016-04-04
Источник https://automend.ru/hyundai-accent/autocategory-498-10.html
