Ремонт МКПП… и последствия спустя пол года — DRIVE2

Ремонт МКПП… и последствия спустя пол года

Привет ребята!
В общем расскажу как было, что имею сейчас и хотел бы посоветоваться, как сделать лучше, чтоб не добить свою «Харизму».
26 декабря прошлого года отдал автомобиль на переборку коробки передач.
Были всякие причины:
1. Машину страшно дергало при включении сцепления на первой передаче и в том же режиме но при переключении с первой на вторую.
2. Жужжание на и четвёртой и пятой передачах, да такое, что было слышно в салоне и не только мне.
3. И свободный ход дифференциала миллиметра 4 по окружности. Отчетливо это наблюдалось, при переключении с первой на вторую. Машина как бы клевала носом вначале, а потом пинком задирала перед. (Извиняюсь за бред, но по-другому не знаю как объяснить:)))

Начитавшись на Драйве полезной информации, примерно составил список того, что понадобилось бы из запчастей, готовился несколько месяцев ко всему понемногу. Не хотел переплачивать за запчасти на сервисе, по каталогам подобрал самостоятельно и заказал. Что было приобретено:
1. Комплект сцепления (корзина + ведомый диск) — SACHS — 3000950661 — 6619 руб.
2. Рабочий цилиндр сцепления — TRW — PJQ199 — 3743 руб.
3. Уплотнительное кольцо первичного вала — GM — 94580546 — 39 руб.
4. Три болта М6 крепления рабочего цилиндра сцепления — GM — 4803524 — 34 руб/шт.
5. Задний сальник КВ — Victor Reinz — 813823600 — 1329 руб.
6. Подшипник вторичного вала передний — GM — 96343750 — 718 руб.
7. Подшипник первичного вала передний — GM — 90142092 — 246 руб.
8. Подшипник первичного вала задний — GM — 96343751 — 2571 руб.
9. Подшипник вторичного вала задний — GM — 90142090 — 1626 руб.
10. Два подшипника дифференциала — FAG — KJL69349JL69310 — 545 руб/шт.
11. Прокладка поддона МКПП — AMD — AMDGAS157 — 70 руб.
12. Прокладка крышки КПП задняя — GM — 96179238 — 122 руб.
13. Прокладка крышки КПП передняя — GM — 96179244 — 157 руб.
14. Прокладка механизма избирателя передач — GM — 96298951 — 429 руб.
15. Два сальника привода — GM — 96264738 — 242 руб/шт.
16. Уплотнительное кольцо регулировочной гайки подшипников дифференциала — GM — 96243158 — 127 руб.
17. Уплотнительное кольцо фланца подшипника дифференциала — GM — 96243159 — 68 руб.
18. Два литра трансмиссионного масла 75W-90 — GM — 93740315 — 627 руб.
19. Тормозная жидкость 1 литр. Когда-то покупал. Давно ждала своего часа.

Конечно, я понимал, что это не всё, чем может ограничится ремонт, но обратившись в контору под названием «Звезда МКПП» по адресу в Санкт-Петербурге, улица Передовиков, д. 20, попросил ребят во время переборки и дефектовки сообщить мне, что ещё необходимо добрать.

При первом визите к ним, сразу загнали машину на подъёмник, со мной сидящим, внутри салона и при выключенной стабилизации погоняли коробку на всех режимах и передачах. Коробас у меня механический D20, к слову. Ребята ходили, слушали везде стетоскопом, привода пощупали, ступичные подшипники. В общем диагностика понравилась.
Сам я грешил на дифференциал, ну и прогнозы утвердили на сервисе. Заключили, что наибольшие шумовые наводки исходят от дифференциала. Чтож, я попросил, чтобы сразу со мной связались, как разберут и обозначили точные причины.
Спустя день, звонок… Разобрали, посмотрели, сцепление почти убито, с дифференциалом всё норм, хотя потом оказалось, что это не так, вторичный и первичный валы в порядке, слегка поношены подшипники. Чтож, меня всё устроило, обрадовался, что ничего более не нужно докупать. Плюс, ребята за 500 рублей предложили отпескоструить коробку до состояния новой. Мой перфекционизм взял надо мной верх. Согласился. За три дня всё поменяли, собрали и вернули мне машину.

При приёмке, сразу оценил мягкую педаль сцепления и никаких рывков и скрежета шестерен на всех передачах, но гул, хоть и стал тише, но остался. Не имея другого опыта, подумал, что допустимый. Под капотом смотреть было бесполезно, зима, вечер, темно. Кое-как фонариком подсветил, всё собрано на первый взгляд добротно, нигде ничего не подтекает, но коробка грязная. Что-то случилось с воздухом, пескоструй не работал. Ну, не беда, главное всё работает как надо. Принял работу, учитывая, что гарантийный срок 90 дней.

Три месяца отъездил с довольной мордой лица… Четыре, пять месяцев, всё шик, и тут пару дней назад вылетает:

Остановил двигатель, снова завёл всё в порядке. Подумал глюк… Поехал по делам. На следующий день завожу, опять с трудом, опять ESP сервис, «Пьяный силуэт» и тахометр молчит на всех диапазонах. Заглушил… Жду… Завожу, не прокатило. Хотя и в первый раз уже надо было начинать разбираться. Ошибки просто так не появляются. Кабанчиком, похрюкивая, сбегал за планшетом и приборчиком. Снимаю код ошибки при запуске P0336 — (Датчик положения коленчатого вала (далее ДПКВ) — диапазон/функционирование). Приплыли… Сразу вспомнил про ремонт коробки. В голове сразу ужас, откидывать снова подрамник, снимать коробас, неправильно установили датчик или и того хуже «запилили» генератор импульсов на фланце коленчатого вала. Опять куча денег, времени и неизвестно ещё чего…

Начал с простого, открыл капот, взял мультиметр, проверил сигналы на датчик с ЭБУ. Кстати, для информации, в качестве ДПКВ используется датчик Холла. Грубо говоря на него подаётся минус и два плюса. Проверить датчик не сложно. Нужно к контакту 1 и 2 на разъёме датчика подключить мультиметр в режиме измерения напряжения до 20 Вольт, !но не размыкая общую цепь от блока управления двигателем! То есть нужно вольтметр параллельно подключить к разъёму, где подключается датчик к ЭБУ. Затем, дело за «малым». Нужно как-то провернуть ответную часть датчика (импульсный магнитный генератор), который закреплен маховиком на фланце коленчатого вала. До этого у меня не дошло, но кому понадобится, то просто переднюю ось поднимаем на двух домкратах и колёсами проворачиваем двигатель. (Только крутить двигатель необходимо вперёд, а не назад, это важно!). При вращении генератора импульсов, показания на мультиметре исправного датчика, должны меняться от !почти! нуля вольт, до напряжения бортовой сети, при включенном зажигании. То есть, логические «нуль» и «единица», которые видит ЭБУ и которыми оперирует.

Почему у меня до проверки не дошло? Я чисто случайно увидел упёртое в стартер вот это.

Судя по размеру шестигранника, это та самая головка, которая закручивает винт крепления датчика к корпусу сальника коленчатого вала, который мне меняли при ремонте КПП

Я бы его и не увидел, еслиб не просунул туда телефон и не сфотографировал технологическое отверстие датчика в блоке цилиндров, которое, кстати говоря, должно быть прикрыто резиновой заглушкой. Заглушки нет, из отверстия выходит провод и этот удлинитель с головкой, который по-моему, просто поджимал датчик к генератору импульсов. Сверху не могу туда заглянуть.

Вытащил я его (удлинитель с головкой) оттуда почти без труда. Попробовал завести машину. И конечно же не смог. Двигатель просто схватывает и глохнет. Вот такой вот ремонт коробки.

Сейчас предстоит машину буксировать в сервис самообслуживания, буду исправлять беспредел. Больше я свою «Харизму» в чужие руки не отдам. В связи с имеющимся, есть пара размышлений:

1. Если без этого удлинителя машину не завести совсем, значит, датчик не закреплен собственным крепежом. Просто, сверху не видно. Крепёж у него винт с головкой шестигранник на «4», который отдельно не продаётся. В связи с этим, вопрос первый. Ребят, кто знает, какой длины резьбовая часть и шаг резьбы этого винта?

2. Если они («классные пацаны из «Звезда МКПП») установили коробку, а снимать уже лень. Забыли, что не закрепили датчик или и того хуже, уронили крепежный винт в картер сцепления, а другого не нашлось, и не пожалели собственного инструмента, чтоб «временно» зафиксировать датчик в рабочем положении, значит у меня в сцеплении должен валяться винт, который может в любой момент навести полный «армагедец и апокалипсец» моему сцеплению, если не хуже… Второй вопрос. Ребят, как мне это проверить, не снимая коробки по возможности. Хотя, я понимаю, что это наверное невозможно, но всё-таки, может кто-то, как-то умудрялся заглянуть в недра «колокола».

3. Как правильно буксировать нашу машину. Что нужно отключить, чтоб дров не наломать?

Буду всем крайне признателен, за любые, даже абсурдные предложения, комментарии и замечания!

P.S. Обещаюсь запечатлеть ход ремонта и результат в фотографическом виде.

Ремонт механической и автоматической коробки передач — короткая пошаговая инструкция

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Коробка переключения передач являясь сложным, по сути, механизмом, из строя выходит не так уж и часто, относительно других агрегатов и узлов автомобиля. Естественно, при условии, что эксплуатация как механической КП, так и коробки-автомата, соответствует правилам пользования КПП.

Можете быть на 100% уверены в том, что выполняя рекомендации производителя по эксплуатации коробки передач, обслуживая её соответствующими техническими жидкостями и в установленные сроки, ремонт коробки передач вам не грозит вообще.

Но, не будем зарекаться. И, если вдруг, случится неприятное, и вам понадобится ремонт коробки передач, то, как всегда, у вас есть выбор. Либо часть ремонта провести своими руками. Либо отдать КПП на автосервис.

Ремонт механической коробки передач, процесс непростой, но вполне выполнимый, т.к. в автомобиле с МКПП можно, практически все виды ремонта, провести своими руками. У тех, кто владеет автомобилем с АКПП, дело обстоит чуть похуже, в плане самостоятельного ремонта. Ремонт автоматической коробки передач – дело трудоемкое и недешёвое.

Ремонт механической коробки передач

Начнем с того, что уточним причины, которые могут помочь вашей механической коробке передач выйти из строя.

• Пренебрежение водителем правил эксплуатации коробки передач, а именно: использование некачественного трансмиссионного масла, его несвоевременная замена, движение автомобиля с неисправным сцеплением.
• Использование некачественных комплектующих, как на конвейере во время сборки, так и при текущем ремонте МКПП, кстати, и неквалифицированный ремонт, тоже можно приплюсовать к причинам.
• Срок службы, причина объективная. В этом случае нужен, как правило не ремонт коробки передач, а её замена.

По большому счету, ремонт механической коробки передач может потребоваться только из-за вас, товарищ водитель. А как механизм, и по прочности деталей, механической коробке передач износа нет.

Диагностируем коробку передач

Для того, чтобы приступить к полной диагностике со снятием и разборкой коробки передач, вы должны понять то, что в МКПП, что-то не так. Каким образом? В принципе, легко.

• коробка передач начала шуметь, т.е. вы стали её слышать;
• передачи включаются с трудом (с усилием);
• передачи начало «выбивать» (т.е. выключение происходит самопроизвольно);
• вы увидели на или под коробкой передач подтекающее масло.

Значит, пришло время для более углубленной и квалифицированной диагностики МКПП. Причём нужно понимать, что один признак может свидетельствовать о разных неисправностях. Тут, уж, как говорят лекари – автослесари «Вскрытие покажет».

Наиболее типичные неисправности механической коробки передач

• неисправности муфт синхронизаторов: износ самих муфт или шлицевого соединения;
• износ шестерен;
• износ подшипников на одном из валов КП;
• выход из строя сальников.

Кроме этого, в самом механизме переключения передач, может выйти из строя: тяги (приводы), шток переключения передач, деформация блокирующего устройства или износ вилки переключения.

Ремонт механической коробки передач заключается в замене всех вышедших из строя деталей, как, собственно, и любой вид ремонта автомобиля.

Повторимся, что при определенных знаниях и навыках, ремонт механической коробки передач вы в состоянии провести своими руками. Но, если есть сомнения, то лучше не экспериментировать, а прямым ходом на автосервис.

Ремонт автоматической коробки переключения передач

Благодаря постоянно муссируемой теме дороговизны ремонта автоматической коробки передач, владельца авто с АКПП, естественным образом всегда волнует вопрос, – а как моя коробка, надолго ли её хватит, и т.д.

Особенно вопрос срока службы АКПП актуален для владельцев подержанных иномарок. Ведь внешний вид коробки передач и кажущаяся плавность хода, ещё не являются фактом полной исправности АКПП. Кто знает, какой километраж уже «пробежала» ваша машина до того, как попала вам в руки.

Для того, чтобы ремонт автоматической коробки передач не застиг вас врасплох, нужно выполнить несколько простых правил, при покупке подержанного авто и при эксплуатации любого авто с АКПП.

Диагностика автоматической коробки передач самостоятельно

Для определения , так сказать, – навскидку, состояния АКПП, нужно провести небольшой тест-драйв:

• обратите внимание на время переключения передач. Перемещение селектора из положения «N» в «D» или «R» не должно длиться более 1 – 1,5 сек. Характерный мягкий толчок подскажет вам о включении передачи;
• переключение передач во время движения не должно сопровождаться вибрацией, ударами, сильными толчками или вибрацией. Прислушивайтесь к наличию постороннего шума во время переключения передач;
• при переключении передачи ускорение коленвала происходит пропорционально, т.е. автомобиль плавно увеличивает (снижает) скорость.

Если вы сомневаетесь в том, что предварительная диагностика АКПП проведена вами правильно, то двигайтесь в сторону автосервиса. На специальном оборудовании диагностика АКПП будет более точной, хотя результаты могут вас и не радовать. Но, лучше вовремя сделать текущий ремонт автоматической коробки передач, чем потом заменять её новой.

Ремонт автоматической коробки передач, вы можете сделать своими руками лишь в части, касающейся замены фильтра и прокладки поддона, при замене трансмиссионной жидкости в АКПП. Кстати, при покупке авто с АКПП, что бы вам е говорил старый владелец, обязательно замените рабочую жидкость в трансмиссии.

При замене жидкости вам в любом случае придётся снимать поддон для замены масляного фильтра. Если же фильтр находится внутри коробки передач и для его замены требуется демонтаж, то производите замену рабочей жидкости без замены фильтра. Но прокладку поддона меняйте обязательно.

При замене трансмиссионной жидкости в АКПП обратите внимание на наличие в фильтре и на поддоне продуктов износа металлических частей коробки. Если количество взвеси в масле и небольшой серый налет на поддоне считается нормой, то запах «гари», кусочки пластмассы, крупицы металлов – это сигнал.

Сигнал к тому, что вашей АКПП требуется более серьёзная диагностика на специальном оборудовании. Вы должны морально готовить себя к проведению капитального ремонта автоматической коробки передач вашего авто. Как бы этого не хотелось.

Естественно, ремонт автоматической коробки передач своими силами вам никто не порекомендует проводить. Ремонт АКПП – работа, требующая высокой квалификации специалиста, и выполняется ремонт с применением специального оборудования на СТО.

Удачи вам при эксплуатации механической и автоматической коробки передач. Желательно, без их ремонта.

Ремонт МКПП, на какие нюансы следует обратить внимание

Ремонт механической коробки передач – достаточно сложная процедура. Хотя двадцать лет назад многие автовладельцы производили ремонт механических коробок передач своими силами в гаражах, сейчас данная процедура намного усложнилась, так как технический прогресс шагнул далеко вперёд и устройство МКПП сильно изменилось.

Перед тем, как заняться ремонтом, нужно выявить неисправности механической коробки передач, а помочь в этом вопросе может только тщательная диагностика МКПП. После её проведения будет ясно, стоит ли заниматься ремонтом коробки или дешевле будет приобрести новую. Следует помнить, что даже если стоимость запчастей составит 50 процентов от стоимости новой коробки, ремонт на СТО легко «съест» оставшуюся сумму.

Диагностика механической коробки передач

Для того, чтобы выявить неисправности МКПП, нужно провести тщательную диагностику этого узла. Ведь начиная ремонт МКПП, ориентируясь только на свои догадки и предположения, вы можете безрезультатно потратить время и деньги, меняя одну за другой исправные детали МКПП.

Так как устройства любой механической коробки передач приблизительно одинаковые (отечественных автомобилей и иномарок), диагностика проводится по одному и тому же алгоритму. Если ваш автомобиль оснащён бортовым компьютером, то большинство ошибок, связанных с работой МКПП, можно расшифровать. Бывает и так, что ошибки не показывают на конкретную неисправность, а указывают лишь на общую поломку.

Поломки МКПП могут быть различными, но их можно разделить на несколько разновидностей:

1. Передачи начинают включаться с большим трудом, появляются толчки при переключении МКПП, слышится вой и скрежет при попытке переключится на другую передачу. В этом случае становится понятно, что поломка связана непосредственно с механизмом, отвечающим за переключение передач. Если у автомобиля большой пробег, возможно, износились шестерни, так как они работают с большой нагрузкой. При разборке КПП можно увидеть, будет ли целесообразно менять шестерни или лучше сразу купить новую (или бывшую в употреблении) коробку. Процедура разбора коробки достаточно трудоёмкая, поэтому перед тем, как к ней приступить, следует провести тщательную диагностику. Часто бывает, что коробка не хочет переключаться из-за проблем со сцеплением;
2. Различные посторонние шумы при работе двигателя, причём не важно, на холостом ходу или под нагрузкой. Если вы слышите такие шумы, щелчки при переключении передач МКПП, или машина дергается при переключении передач, нужно срочно проводить диагностику. Неважно, новая у вас коробка или нет, такие проблемы часто связаны с браком МКПП, не стоит ждать того, что данный звук пропадёт со временем, если есть возможность, обращайтесь по гарантии. В других случаях только диагностика может спасть КПП от внезапного выхода из строя;
3. Масляное голодание МКПП – одна из наиболее частых проблем, которые могут привести к её поломкам. Коробка передач работает в масляной ванне, что помогает деталям дольше не выходить из строя. Все знают, к чему может привести нехватка масла в двигателе, но не все обращают внимание на уровень масла в МКПП. Проблемы в этом случае можно избежать, если постоянно контролировать уровень масла в КПП. Если не делать этого, можно «попасть» на дорогостоящий ремонт. Часто можно визуально определить утечки масла по подтёкам на картере. Наиболее часто масло течёт в местах, где находятся различные прокладки и «хвостовики» (соединительные муфты).

Часто избежать проблем с МКПП помогает простая промывка маслом. Демонтаж коробки при этой процедуре не понадобится. Достаточно слить старое масло и залить новое. После данной процедуры следует завести автомобиль и проехать в спокойном темпе. Данная процедура поможет новому маслу проникнуть во все места КПП. Иногда промывать приходится несколько раз, так как внутри коробки может находиться большое количество грязи.

Сейчас в магазинах продаются специальные восстановительные присадки для масла в МКПП. Не стоит ими злоупотреблять, так как их действие на КПП не всегда предсказуемо. Лучше залить присадку на некоторое время, а потом слить её вместе с маслом.

Ремонт коробки передач своими руками

Когда механическая коробка передач начинает барахлить, а передачи не переключаются или выбиваются на ходу, следует срочно заняться её ремонтом. Управлять неисправным автомобилем, в котором случилась поломка не только неприятно, но и не безопасно. Можно доверить ремонт коробки передач профессионалам на станции технического обслуживания, но не все СТО занимаются такой работой. К тому же часто владелец не допускается в ремонтную зону, а недобросовестные механики могут заменить лишь одну выработавшуюся шестерню, сказав, что произвели капитальный ремонт всей коробки.

Для тех, кто хорошо знает устройство автомобиля и имеет гараж с набором инструментов, есть смысл самостоятельно произвести ремонт МКПП. Это сэкономит вам кучу денег и поможет устранить «дёрганый» стиль езды. Для этой процедуры вам понадобится помощник, так как вес КПП довольно внушительный.

Снятие МКПП с автомобиля

Перед непосредственным демонтажем коробки передач нужно убедиться, что все тросы, рейки и рычаги подсоединены и двигаются без заеданий. Может быть и так, что ваше транспортное средство дергалось из-за плохого соединения элементов. В таком случае будет достаточно их соединить или разработать.

Этапы снятия МКПП выглядят следующим образом:

1. До начала работ необходимо установить противооткатные упоры под колёса и отсоединить клеммы от аккумулятора;
2. Осмотреть КПП на предмет снятия. Определить, с чего лучше начать демонтаж;
3. Слить полностью масло из МКПП. Масло необходимо сливать в специальную ёмкость;
4. Отсоединить все узлы, которые могут мешать снятию коробки;
5. Установить двигатель и КПП на подпорки, чтобы они не упали на землю при демонтаже. Падение с высоты может сильно повредить коробку и дальнейший ремонт после этого станет нецелесообразным;
6. В автомобиле с передним приводом нужно снять шрусы, предварительно открутив колёса. Если шрус не достаётся из коробки, можно воспользоваться монтировкой;
7. Если автомобиль оснащён задним приводом, то нужно обязательно снять кардан;
8. Коробка отсоединяется от двигателя и от опорных подушек;
9. Снимаем коробку, если она не снимается, можно попробовать помочь монтировкой;
10. Перед разборкой КПП её нужно тщательно очистить от грязи;
11. Раскручиваем коробку и внимательно изучаем её устройство.

После того, как коробка снята, она разбирается более детально:

1. Снимаем «колокол» и откручиваем крышку пятой передачи;
2. Осматриваем вилку передач, если она изношена, меняем её на новую;
3. Достаём валы и муфту;
4. Осматриваем шестерни и шлицы на предмет выработки.

Все изношенные детали меняем на новые. Если замене подлежит практически вся начинка коробки, лучше не заниматься её восстановлением, а приобрести новую или бывшую в употреблении с небольшой наработкой.

Замена деталей в механической коробке передач

Если вы решились на самостоятельный ремонт МКПП, то все подшипники и муфты лучше сразу заменить, так как реальный их износ на глаз не определить. Подшипники аккуратно извлекаются, а новые шестерни проверяются на биение. Если шестерёнка стучит на валу, значит, вал тоже придётся менять.

Сборка и установка МКПП на автомобиль

Сборка и установка МКПП проходит в обратной последовательности разборке. Нюансы, на которые стоит обратить внимание:

1. Когда устанавливается муфта, не стоит забывать про стопор;
2. Подшипники устанавливаются соответственно пазов и проточки;
3. Коробку нужно очистить от грязи и промазать края герметиком, перед тем, как закрыть крышку.

Ремонт МКПП – процедура достаточно сложная, но нужно помнить, что многие гаражные умельцы перебирают даже АКПП, что существенно труднее.

Источник https://www.drive2.ru/b/537499283969016270/

Источник https://cartore.ru/144-remont-mehanicheskoy-i-avtomaticheskoy-korobki-peredach.html

Источник https://swapmotor.ru/korobka-peredach/remont-mkpp.html