12 хороших и 5 плохих способов сэкономить на бензине

Содержание

Как экономить на бензине

Электромобили, конечно, наступают, но на машинах с ДВС в России будут ездить еще лет 10—15 .

Цена на топливо постоянно растет, поэтому сэкономить на нем — естественное желание, с которым не стоит бороться. Расскажем, от чего зависит расход топлива вашей машины, что поможет его уменьшить, а что нет.

Как узнать точный расход бензина

Прежде чем начать экономить, нужно узнать точный расход топлива. Проще всего — посмотреть его на панели приборов, но не у всех автомобилей отображается расход. А еще каждый водитель вправе поставить под сомнение показатели приборов и на всякий случай перепроверить их.

Вот как узнать расход топлива:

Заправьте автомобиль до полного бака.
Запишите или сфотографируйте пробег и количество залитого в бак топлива. Если машина очень старая, можно записать общий пробег. Бортовой компьютер почти любой иномарки из нулевых и младше должен уметь считать километраж поездки: в этом случае сбросьте счетчик на ноль.
Пользуйтесь автомобилем как обычно.
Повторяйте цикл 4—5 раз и не забывайте фиксировать пробег и количество топлива.
Соберите все показания и рассчитайте расход топлива на 100 км по формуле: общее количество литров / (общий пробег / 100).

Самый простой способ записать пробег и количество топлива — сфотографировать чек и приборную панель после каждой заправки до полного бака. После каждой фотографии важно сбросить счетчик пробега, чтобы можно было сделать похожую фотографию в следующий раз

Чтобы уточнить расход, я проехал на Мини Джон Купер Воркс 2226 км и залил 197,7 л АИ-98

Получилось, что расход — 8,88 л. При этом бортовой компьютер показал средний расход 8,7 л на 100 км: получается, что Мини практически не ошибается при подсчете расхода топлива. Соберите похожую табличку для своей машины, рассчитайте расход и сравните его с тем, что показывает бортовой компьютер — будет интересно.

Курс о больших делах

Почему повышается расход топлива и как это исправить

В реальной жизни расход топлива, который обещает завод-изготовитель автомобиля, практически недостижим. Замеры делают в идеальных условиях, которые очень условно имитируют обычную эксплуатацию: автомобиль новый, инженеры многократно проверили все его системы, а водитель-испытатель думает только о том, как показать лучший расход топлива. Производителю это выгодно: машины с низким расходом проще продать. Вот причины, по которым в реальности расход всегда больше, и советы, которые помогут его сократить.

Стиль вождения. Чем больше резких ускорений и езды на высоких оборотах, тем выше расход. И наоборот: те, кто спокойно разгоняется и плавно тормозит, не переплачивают за топливо.

На поддержание скорости уходит гораздо меньше топлива, чем на разгон. При разгоне не давайте стрелке тахометра подняться выше средних оборотов. Если у вас механическая коробка передач — старайтесь подъезжать к светофорам и пешеходным переходам на нейтральной передаче, накатом. Водитель, который обычно оттормаживается прямо у светофора, переплачивает за топливо и рискует спровоцировать ДТП.

Пробки. Постоянное движение с минимальной скоростью, непродолжительные разгоны и торможения увеличивают расход топлива в 2—3 раза. Если при обычном движении в городе машина потребляет 10 литров топлива, то в глухих пробках расход может вырасти до 20 л и более. На современных автомобилях может быть система «старт-стоп» , которая глушит двигатель, пока машина стоит. Она экономит топливо.

Например, в Санкт-Петербурге проблему пробок хорошо решает Западный скоростной диаметр (ЗСД) — платная дорога, благодаря которой можно оказаться на другом конце города очень быстро: во время вечерних пробок от Благодатной улицы до Шуваловского проспекта можно доехать за 40 минут — это когда через город ехать 1,5—2 часа. Проезд по транспондеру — 230 Р , расход — трассовый.

Представим, что вам нужно проехать 25 км с Московского на Комендантский и у вас есть два варианта: поехать через город и через ЗСД. Километраж один и тот же, разница только в том, что город стоит, а ЗСД едет, и вполне неплохо.

В первом случае при расходе 8 л на 100 км сгорит 2 л бензина, во втором расход будет примерно 15 л на 100 км и сгорит 3,8 л. 230 Р , которые придется заплатить за проезд по ЗСД — это 4,6 л АИ-95 . Получаем 6,6 л и 3,8 л: кажется, что сэкономить не получилось, разница 140 Р . Но если сравнить 40 минут в пути и пусть даже полтора часа, вы в плюсе на 50 минут.

Пятница, 8 октября 2021, 18:20. Есть незначительное расхождение в километраже — 26 км вместо 25, лишние 14 минут из-за глухой пробки на Благодатной, но все будет примерно так, как мы написали в расчетах: с одной стороны, придется переплатить примерно 140 Р , с другой — вы будете в нужном месте примерно на 40 минут раньше. Что важнее — решать вам

Длительная работа двигателя на холостом ходу. Чем дольше машина стоит с запущенным двигателем, например пока прогревается, тем больше будет расход в пересчете на километры. На прогрев хватает 3—5 минут, нет смысла стоять дольше. Если в машине есть система «старт-стоп» , старайтесь ее не отключать.

Износ двигателя. На расход топлива могут влиять ослабшие пружины клапанов, изношенный распредвал или растянутая цепь ГРМ. Коэффициент полезного действия (КПД) такого двигателя будет ниже, поэтому для того чтобы машина куда-то поехала, придется крутить двигатель на больших оборотах и тратить больше бензина.

Относительно безболезненно лечится только растянутая цепь: сам двигатель может быть вполне исправным. В остальных случаях нужна диагностика и мнение специалистов: хорошо, если их будет несколько. В каких-то случаях будет целесообразно провести капитальный ремонт, в каких-то заменить двигатель на контрактный. Расходы вряд ли окупятся экономией топлива, зато появится больше уверенности, что машина не подведет в самый неподходящий момент.

Если двигатель вашего автомобиля все еще в порядке, рекомендуем сократить вдвое сервисный интервал, рекомендованный дилером: делать промежуточное ТО с заменой масла и масляного фильтра. Не менее важно, чтобы масло не было поддельным.

Износ трансмиссии. Неполадки в агрегатах, передающих энергию двигателя колесам, тоже плохо влияют на экономичность: изношенное сцепление или неисправная автоматическая коробка передач негативно скажутся на расходе топлива.

Рекомендуем своевременно обслуживать классический автомат — менять в нем масло раз в 60 000 км — и лить что-нибудь качественное и неподдельное. А на роботе и ручной коробке передач вовремя менять сцепление и не дожидаться, пока машина встанет.

Неисправности в топливной системе часто как-то связаны с форсунками или с топливным насосом. Своевременно меняйте топливный фильтр, если он есть в вашем автомобиле. Проверьте топливную систему в сервисе и замените изношенные детали.

Слева — дроссельная заслонка. Она регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Справа — топливная рейка и топливные форсунки, которые подают в двигатель топливо

Неполадки в системе зажигания: проблемы со свечами, катушками зажигания и силовыми проводами, если катушки в составе модуля зажигания. В бензиновом моторе свеча отвечает за воспламенение смеси топлива и воздуха. Нет искры — смесь не загорится. Поэтому перебои в искрообразовании — пропуски зажигания — могут значительно ухудшить работу двигателя. Несгоревшее топливо летит в выхлопную трубу, мощность двигателя падает, а расход топлива возрастает.

Свечи рекомендуется менять строго по рекомендациям производителя или даже чаще. Если они в порядке, но искры нет, меняют катушку зажигания. Их может быть несколько, по одной на каждый цилиндр. По коду неисправности в результатах диагностики будет понятно, в каком именно цилиндре проблемы и какую катушку менять. Если катушки зажигания смонтированы в общий блок зажигания, то ток к свече проходит через высоковольтные провода: их меняют вместе с неисправным модулем зажигания.

Слева и внизу — свеча зажигания. Справа — модуль зажигания на 4 катушки. Катушку и свечу в таком случае соединяет силовой провод

Проблемы с системой впуска. Воздух попадает в двигатель через воздушный фильтр, после которого установлен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Забитый воздушный фильтр не пропустит через себя нужное количество воздуха. Автомобиль не сможет показать полную мощность, динамика будет вялой. Водителю придется газовать сильнее и в итоге расход возрастет.

Если во впускной системе есть дырка, то воздух будет подсасываться и датчик его не учтет. Блок управления получит от датчика неправильную информацию, в итоге нарушится состав топливно-воздушной смеси. Расход топлива вырастет, а мощность двигателя упадет, двигатель будет работать неправильно. Не исключено, что двигатель и вовсе заглохнет.

Проблемы с системой управления двигателем. В современном автомобиле даже датчик наружной температуры или датчик температуры охлаждающей жидкости могут влиять на образование смеси, а значит, и на потребление топлива. А еще у современных машин есть датчики, которые прямо влияют на формирование топливной смеси:

ДМРВ, датчик массового расхода воздуха, он же MAF, mass air flow sensor. Он считает количество воздуха, попадающее в мотор, и на основе этих данных блок управления определяет количество подаваемого топлива.
ДАД, датчик абсолютного давления, он же MAP, manifold absolute pressure sensor. Этот датчик считывает давление во впускном коллекторе, которое сообщает блоку управления, и уже по нему вычисляется масса воздуха и соответствующее количество топлива. Это менее точный метод, на современных моторах MAF используется чаще.
Лямбда-зонд — датчик концентрации кислорода.

Последний — самый важный. В современных автомобилях может быть два и более лямбда-зонда , но серьезно влияют на формирование смеси первые, они же верхние — те, что расположены в выпускной системе до катализатора. Те лямбды, что расположены после, служат для контроля работы катализатора. У более старых автомобилей датчик один: как раз тот, что влияет на формирование топливно-воздушной смеси.

Верхний датчик анализирует состав выхлопных газов и определяет, сколько в них кислорода. Потом сообщает электронному блоку двигателя, какая топливная смесь сгорает в двигателе:

оптимальная, соотношение воздуха к топливу 14,7:1;
бедная, топлива меньше нормы;
богатая, топлива больше.

Блок управления на основе этих показаний регулирует подачу топлива в двигатель, чтобы приблизить показатели воздушно-топливной смеси к идеалу. Но если датчик неисправен и дает неверную информацию, то топливо будет гореть не так, как должно, и расход будет больше.

В случае выхода из строя или некорректной работы ДМРВ, ДАД или лямбда-зонд из впускного коллектора может изменить поведение автомобиля: динамика снизится. В исключительных случаях датчики ДМРВ или ДАД можно почистить, но чаще их меняют на новые. Проблемы с лямбда-зондом решает только замена.

Сверху — изношенный лямбда-зонд : обычно они выходят из строя от времени и температуры, ходят примерно 120 тысяч километров. Снизу — датчики положения распредвала, абсолютного давления и наружной температуры

Датчик массового расхода воздуха оценивает количество воздуха, попадающего в двигатель. Без точных и корректных данных от него блок управления не сможет обеспечить оптимальное соотношение воздуха и топлива в топливной смеси. Источник: boschautoparts.com

Проблемы с ходовой частью. Подклинивающий тормозной суппорт, закисшие барабанные тормоза, разболтанный ступичный подшипник или нарушенные развал или схождение затрудняют движение автомобиля. Рекомендуем ремонтировать такие неисправности как можно быстрее. Это не столько ради экономии топлива, сколько ради безопасности.

Состояние колес и шин. Чем легче и меньше колесо, тем мотору проще его крутить. И наоборот: большое и тяжелое колесо требует больше энергии, то есть больше бензина. Поэтому расход бензина у одного и того же автомобиля на разных колесах будет отличаться. Недокачанные колеса тоже крутить труднее, а еще у такой шины неравномерно и очень быстро изнашивается протектор.

Подкачайте шины по инструкции, которую обычно размещают на лючке бензобака или в дверном проеме. Старайтесь, чтобы на машине стояли шины штатного размера — или как минимум решите, готовы ли вы из-за внешнего вида переплачивать за топливо и за гораздо более дорогую резину.

Дополнительное внешнее оборудование. Когда автомобиль движется, он вынужден преодолевать сопротивление воздуха. Чем больше площадь автомобиля, тем больше энергии нужно для продолжения движения. Поэтому багажники на крышу или огромное антикрыло негативно скажутся на расходе топлива.

Багажник или бокс стоит монтировать на крышу только тогда, когда от него есть практическая польза, в остальных случаях его лучше снять.

Тюнинг. Различные доработки автомобиля могут повлечь увеличение расхода топлива. Есть две причины:

Техническая — когда поставили большую турбину и модифицировали программу электронного блока управления двигателем. Турбина дает больше воздуха, форсунки льют больше топлива.
Поведенческая — когда поставили производительные тормоза и доработали выхлоп. Хочется чаще разгоняться, чтобы слушать эффектный звук выхлопной системы и резко оттормаживаться у светофоров. А как загорится зеленый — продолжить.

Другие работающие способы экономии топлива

Выключайте вспомогательные системы комфорта, когда от них никакого толка. Включенный кондиционер, обогревы и другие потребители энергии увеличат расход. Если от них отказаться — поездки станут экономичнее. Мы не рекомендуем страдать от жары, но осенью или даже зимой кондиционер можно включать раз в месяц — для поддержания работоспособности кондиционера. Ну или когда стекла запотеют, в остальном от кондиционера в холодное время года никакой пользы.

Старайтесь двигаться с закрытыми окнами. Открытое окно нарушает аэродинамику автомобиля: он сильнее сопротивляется воздушным потокам и расход растет.

Читать статью Газы, применяемые в качестве автомобильного топлива.

Выберите подходящий бензин. Только при заправке соответствующей маркой топлива можно надеяться на уменьшение расхода. Если двигатель разрабатывали для АИ-95 , не стоит заправлять его АИ-92 : расход будет выше, а еще вы так рискуете спровоцировать детонацию — преждевременный взрыв топливно-воздушной смеси из-за сжатия, — и потом платить за капитальный ремонт двигателя. Но если заправить такой автомобиль АИ-98 , расход вряд ли упадет.

Способы купить топливо дешевле

Программы лояльности. У большинства сетевых заправок есть программа лояльности. Обычно это пластиковая карта, на которую начисляют бонусы за каждый купленный литр. Потратить бонусы можно здесь же: купить что-то в магазине, обменять на сувениры или даже заправиться.

Однозначного лидера по лояльности выделить сложно, но можно выбрать самую выгодную из ближайших к вашим маршрутам заправку. Главное, чтобы не дошло до абсурда: длительная поездка на выгодную заправку и обратно может обнулить все бонусы.

Автоматические заправочные станции. У многих сетевых операторов АЗС есть маленькие автоматические заправки.

Здесь нет большого здания, нельзя купить кофе или сходить в туалет. Но топливо будет дешевле по сравнению с полноразмерной заправкой той же сети. Роль кассиров выполняют терминалы: заправку можно оплатить картой, наличными или через мобильное приложение.

Заправка на Королева — обычная: с магазином, кафе и туалетом. АЗС на Кржижановского — автоматическая. Разница в стоимости АИ-95 — 1,3 Р , АИ-92 — 1,05 Р . Скриншоты из приложения АЗС ГПН

Доставка бензина. В Москве, Петербурге и некоторых городах-миллионниках такие сервисы существуют давно. Заказ топлива вы делаете через сайт или приложение, интервал приезда заправщика обычно два часа. На указанный адрес прибудет обычный фургон-каблук , в кузове которого емкость с топливом и насос. Автомобиль заказчика заправят через шланг с опломбированным счетчиком, как на АЗС.

Такой бензин дешевле на 8—10% , все-таки владельцу каблука не нужно вкладываться в недвижимость. Тем не менее я бы вряд ли стал так экономить: сложно понять, насколько топливо качественное. Если решите рискнуть, попросите сертификат на топливо и внимательно его изучите.

Неработающие способы экономии топлива

Расскажем о способах экономии топлива, которые не работают.

Удалить катализатор. Катализатор — каталитический нейтрализатор, часть выхлопной системы автомобиля, которая позволяет снизить количество вредных выбросов.

Расход топлива снизится, только если вы удалите или поменяете забитый или оплавленный катализатор, который неисправен и создает помехи для естественного движения выхлопных газов. Катализатор забивается из-за некачественного топлива, неисправного двигателя — когда в трубу летит масло или несгоревший бензин, или из-за других причин. Если убрать работающий катализатор, расход топлива не снизится.

Использовать присадки. На рынке много различных присадок в моторное масло и в топливо. В основном жидкие, но те, что для топлива, могут быть и в виде таблеток. На этикетке или в рекламном буклете обещают значительные изменения в характеристиках автомобиля: и лошадиных сил будет больше, и расход топлива уменьшится, и масло старый двигатель есть перестанет, а еще случится много других чудес — вплоть до полного обновления деталей двигателя.

Присадка действительно может помочь дизельному топливу не застыть на морозе, она может обладать чистящими свойствами и помочь с профилактикой проблем с топливной системой, но расход топлива будет таким, каким был раньше. Тем более что флакон стоит недешево и в пересчете на рубли вы серьезно переплатите.

Есть присадки, которые обещают повысить октановое число бензина: по легенде вы можете сделать АИ-95 из АИ-92 . Но это так себе вариант: лучше сразу заправиться 95-м . Все-таки это полноценная партия топлива, с необходимыми документами и сертификатами. А что получится из смеси АИ-92 и содержимого флакончика — не знает никто. Лучше не рисковать.

Установить усилитель зажигания, экономитель для выравнивания напряжения в электросети автомобиля или «Разминусовку». Такие устройства продаются на авторынках и на «Алиэкспрессе». Усилитель зажигания в теории должен давать более мощную искру. На деле из-за повышенного напряжения катушка зажигания перегревается и быстро выходит из строя.

Экономитель — это примитивный конденсатор. Разминусовка — дополнительные провода массы. Ни то, ни другое не поможет сэкономить: электросхема современного автомобиля стабильна и хорошо сбалансирована, а дополнительные элементы могут навредить.

Экономитель, который в теории должен выравнивать напряжение в сети автомобиля. Тем не менее нельзя включить что-то в прикуриватель и начать экономить. Источник: aliexpress.ru

Установить ионизатор, он же озонатор двигателя. Выглядит как металлическая коробочка с двумя проводами, которая ставится в систему подачи воздуха в двигатель.

По заверениям продавцов, воздействует на молекулы кислорода через сильное электрическое поле и этим обеспечивает более эффективное сгорание топлива. Это неправда. Такое устройство не способно что-то поменять на молекулярном, и вообще на каком угодно уровне. Но и не навредит. Просто лишний прибор в электросети.

Активатор кислорода воздуха — ионизатор и озонатор, модель УПГ 2. Выглядит как что-то полезное, но нет. Источник: atwenergy.com

Установить магнитный экономитель или кавитатор. Похожи на ионизатор, но должны воздействовать уже на топливо.

Обещания те же: больше мощности, меньше расход. По легенде, в магнитном экономителе два сильных неодимовых магнита. Они разрушают в бензине углеводородные соединения, а бензин из-за этого горит гораздо лучше. У кавитатора другой принцип работы: создатели заявляют, что их устройство превращает часть топлива в пар и меняет углеродные связи. Оба устройства одинаково бестолковые, а еще они могут затруднить подачу топлива.

Обычные магниты в пластиковом корпусе. Пользы никакой, но есть риск пережать трубки подачи топлива. Обедненная смесь, нестабильная работа двигателя и значок check engine на приборной панели. Источник: aliexpress.ru

Что делать, если автомобиль потребляет слишком много топлива

Замерьте расход топлива: соберите статистику за 2000—2500 км. При этом не полагайтесь на показания бортового компьютера.
Сравните полученный результат с показателями таких же автомобилей. Не ориентируйтесь на заявления производителей, лучше посмотреть на форумах и в чатах владельцев такого же автомобиля, как ваш. Если ваш расход выше на 30% и более — действуйте.
Воспользуйтесь нашими способами экономии топлива. Переходите от простых и бесплатных — например, убрать дополнительный багажник с крыши автомобиля — к сложным, которые требуют диагностики и замены запчастей.

Константин Ищенко

d1mmmk

>>Если у вас механическая коробка передач — старайтесь больше двигаться накатом, то есть на нейтральной передаче.

давайте обойдёмся без смертельно опасных вредных советов, контролировать авто нужно всегда.

Люто поддерживаю, один из вреднейших советов для автомобилистов.

Porter, он ещё и в плане топлива вредный. Когда коробка на нейтрали, включается режим холостого хода, на это тратится топлива, когда авто накатом двигается, расход топлива нулевой, потому что двигатель колёсами прокручивается. Это и на механике, и на автоматах современных так, и по компьютеру это отлично видно: придавил тормоз, отпустил — и мгновенный расход ушёл в нуль. Совет идиотский во всех отношениях.

d1mmmk, люто плюсую. Это не только опасно, так ещё и ни разу не экономично. Если кому действительно интересен этот момент, то читаем:

* На нейтрали машина расходует 0.7-1.5 л/ч, чем больше фоновых потребителей, тем больше, особенно кондёр, он х2 даёт к расходу на холостых, и это речь о бюджетках с 1.6 литра. А при торможении двигателем расход вообще 0, пока обороты не упадут примерно ниже 1000. При этом мы ещё не нагружаем тормоза, держа их всегда в полной готовности и остужаем двигатель гоняя воздух по его цилиндрам без топлива.

* Если вы едете спокойно, и впереди надо остановиться, то проще тормозить двигателем до последнего. Просто сравните, проехать 400м с нулевым расходом, а потом в конце затормозить, либо все 450м катиться, изнашивая колодки и расходуя топливо на холостых, где экономнее и безопаснее?

* Спуски, особенно затяжные и крутые. Если надо просто поддерживать скорость, то передачу повыше и так же тормозим двигателем. Опять же представьте, когда можно 10 км вниз ехать с нулевым расходом, при этом тормоза у вас всегда холодные на готове к любым нежданчикам. Тут вообще никаких накатов быть не должно в принципе, угробите тормоза очень быстро. А если вдруг надо резко затормозить? — уже не получится. Не даром на оборудованных затяжных спусках ставят знаки (включи передачу) и делают аварийную полосу остановки.

* Производители автоматов следуют тем же принципам. В режиме Drive увидеть размыкание передачи можно только при полной остановке на роботе (дсг), остальные всегда на передаче.

* Есть всего одна ситуация, когда накат экономит. Когда вы едете в гору, и наверху увидели красный светофор, затор и тд. В таком случае можно разменять скорость на высоту, сделав так, чтобы машина докатилась на нейтрали и сама остановилась в конце. Но надо быть очень осторожным в плане дорожного покрытия и тд, то есть летом, по сухому асфальту, без поворотов.

И ещё момент по оборотам. Не надо держать ниже 2000 лишний раз, только если быстрее вы уже не планируете разгоняться. Расход на 4й передаче на 2500 и на 5й на 1900 практически одинаковый (да и в целом на передачах от 3й и выше), особенно на коротком отрезке. Зато если понадобится добавить газа, то на 5й двигателю будет намного тяжелее, поэтому мгновенный расход на 5й во время разгона будет ощутимо выше, чем на 4й.

Этот ещё объясняет, почему ряд авто после перепрошивки двигателя и коробки становятся экономичнее и динамичнее. Они просто держат авто в более высоких и оптимальных оборотах, а не тошнят на минимальных при первой же возможности.

От 15 до 60% экономии на бензине. Именно столько можно сэкономить, если применить все способы, перечисленные мною в этой статье. Расчеты приблизительные – лабораторного стенда у меня под рукой не было, извините. Удивительно, сколько бензина мы тратим зря буквально на ровном месте!

Фото автора Фарид Каримов

От 15 до 60% экономии на бензине. Именно столько можно получить, если применить все способы, перечисленные мною в этой статье. Удивительно, сколько бензина мы жжем зря буквально на ровном месте.

Узнайте, сколько лишних литров тратите ВЫ!

Способ №0: Посетите сервис

Повышенный расход топлива может быть вызван целым рядом поломок. Все написанное в этой статье предполагает, что ваш автомобиль исправен.

Регулярно посещайте сервис.

Способ №1: Снижение Cx

Cx – это коэффициент аэродинамического сопротивления. Чем больше машина похожа на кусок мыла, тем он меньше.

Например, Гелендваген, Cx=0,55:

Лада Приора, Cx=0,32:

Тойота Приус, Cx=0,25:

Гоночный болид: Cx=0,16:

«Ну, хорошо, понятно. А что мне делать с моим Гелендвагеном? Кувалдой что ли острые углы обстукивать?»

Углы обстукивать не будем, а вот поубирать кое-что из ненужного – хорошая идея. Вот и табличка полезная:

Элемент	Увеличение Cx
багажник на крыше	+10%
открытые окна	+5%
открытый люк	+3%
антенна	+2%
«мухобойка»	+3%

»
Если вы уже забыли, когда в последний раз пользовались багажником на крыше, то почему бы его не снять?

А зачем каждый третий уродует свою машину «мухобойкой», мне, видимо, никогда не понять. Можете попытаться меня «просветить» в комментариях.

Способ №2: Снижение массы автомобиля

Ну, это понятно: меньше масса – меньше расход.

Проверьте, не возите ли вы с собой ненужные вещи (детское кресло, зимняя резина и баллоны с «незамерзайкой» летом).

Надумали ставить дополнительную шумоизоляцию? Помните, что она увеличит массу вашего авто на 50-100 кг, а расход на 0,4–0,7 л. То есть за шумоизоляцию вы будете платить весь срок службы авто.

В странах с отличными дорогами разумно снять запаску. Правда, я слышал, что там новые машины и так ею не комплектуются. В России такой «трюк» вряд ли можно назвать удачным. Не знаю, как в Украине с дорогами.

Способ №3: Измените свой стиль вождения

Для кого-то здесь кроются бесконечные запасы экономии (А по данным скучного немецкого совета безопасности движения — до 25%).

Какой стиль вождения самый экономный?

Спросите у вашего дедушки: «умный» выбор скорости, плавные разгоны и торможения. Также нужно учитывать работу светофоров и дорожную обстановку в целом. Если в двух словах: чем реже вы используете тормоз, тем меньше расход.

Способ №4: С умом выбирайте время для поездки

Стоишь в пробке – тратишь бензин.

Может быть, имеет смысл выехать с запасом? Может, вообще в 6 утра? Да, вы приедете раньше, но вы сэкономите время и топливо, а оставшийся часок можно посвятить, например, чтению Лайфхакера.

Еще я не суюсь в центр по будним дням. Коплю все такие дела и делаю их одним махом в воскресенье, когда дороги намного свободнее.

Способ №5: Разумно выбирайте маршрут

Лайфхакер исправно публикует статьи о навигаторах. Многие навигаторы снабжены функцией оповещения о пробках. В иные дни это может спасти вам несколько часов времени и пару литров бензина.

Кстати, друзья, будет здорово, если в комментариях вы напишите свой любимый сервис. Я как раз присматриваюсь к этой теме.

Способ №6: На трассе используйте крейсерскую скорость

Крейсерская скорость – это скорость, при которой расход топлива минимален. Чаще всего она достигается на последней передаче при частоте оборотов 2-2,5 тыс. об/мин.

Чем мощнее авто, тем выше крейсерская скорость. Для моего «задохлика» Форда Фиесты (83 л.с.) эта скорость — примерно 90 км/час.

Увеличение скорости выше крейсерской неминуемо приведет к росту расхода. Насколько? Возьмем для примера ВАЗ 2105:

80 км/час — 7 л на 100 км
100 км/час — 11 л на 100 км (источник).

Очень часто крейсерскую скорость указывают в сервисной книжке автомобиля. Посмотрите, может и у вас она указана там.

Способ №7: Правильно выбирайте передачи

Как я уже говорил, расход топлива минимален, когда на тахометре — 2-2,5 тыс. об/мин. Старайтесь всегда выбирать такую передачу, чтобы двигаться именно на этих оборотах.

В современных машинах иногда устанавливают специальный подсказчик, который сигнализирует, когда надо переключиться вверх или вниз. В конце поездки такая машина может даже выставить вам «оценку по экологии».

Если у вас автомат, то думать над выбранной скоростью вам, конечно, не приходится.

Способ №8: Выбор резины

Одни шины расходуют топлива больше, другие меньше. Разница может достигать 0,5 л на 100 км. Согласитесь, немало?

Выбирая экономичные шины, опирайтесь не на данные производителя, а на реальные тесты, которые проводят все ведущие авто-издания.

Способ №9: Не ставьте колеса большего радиуса

Многие ставят на свои авто колеса большего радиуса, например, R16 вместо R14. Конечно, можно согласиться с тем, что так машина смотрится «круче»:

Читать статью Воздух – как моторное топливо. Третий проект. Том III. Спецназ Всевышнего

Но, к сожалению, за это придется заплатить увеличением расхода.

Достоверных данных я не нашел, но ходит поверье, что 1 см радиуса прибавляет к расходу 1 л на 100 км. Немало.

Способ №10: Правильное давление в шинах

Я не буду советовать вам перекачивать шины. Да, это даст уменьшение расхода, но какой ценой?. Разумнее накачивать их по верхней планке, рекомендованной производителем.

Вот здесь говорится, что снижение давления с 2,0 кг/кв. см до 1,5 кг/кв. см ведет к перерасходу топлива примерно на 3%.

Следите за давлением в своих шинах. Или платите рублем.

Способ № 11: Купите отапливаемый гараж

Отогреть машину зимой нелегко, и пока она греется, горит драгоценный бензин. Отапливаемый гараж может решить эту проблему на корню.

Способ №12: Заведите дисконтную карту

Вы будете смеяться, но я годами заезжал на одну и ту же заправку, а додумался оформить там дисконтную карту только недавно. Это заняло у меня 5 минут. Теперь экономлю 3% от каждой заправки. Уверен, что у большинства крупных сетей есть что-то подобное.

Плохой Способ №1: Выключение электроприборов

Конечно, если вы в жару выключите кондиционер и будете потеть, то расход снизится ощутимо (примерно на 2 л/100 км). Открыть окна – не вариант. Вы же помните, что в этом случае ухудшится аэродинамика машины. «За рулем» даже как-то проводил эксперимент: что больше топлива жрет — кондиционер или открытые окна. Хоть убейте, не помню его результат. Пишите в комментариях, кто тоже читал эту статью, чем все у них закончилось.

Из той же серии отключение фар, музыки, подогрева сидений.

Не считаю этот способ экономии удачным. Если уж отказываться от комфорта в машине, то надо идти до конца и пересаживаться на велосипед.

Плохой способ №2: Движение в «аэротени» большой фуры

На трассе можно плотно пристроиться позади ползущей фуры и ехать в ее «аэротени». Говорят, что так можно сэкономить аж 3% бензина.

Хотел бы я увидеть человека, который так сильно печется об экологии, что готов долгое время «глотать» выхлоп Камаза. Да и водитель фуры, как мне кажется, не станет долго терпеть такого «зайца» и попытается что-то сделать. Да и про «Соблюдай дистанцию» можно забыть.

Короче, способ для фриков.

Плохой способ №3: Присадки для двигателя

Я имею в виду «чудо-присадки», которые льют в бензобак или в картер и которые обещают экономию топлива. Я в свое время следил за этой темой, но ни разу еще ни одно автомобильное издательство не смогло выявить сколь-нибудь значимой экономии.

Для себя я поставил крест на этой теме. Или у вас есть другой опыт? Пишите в комментариях.

Плохой способ №4: Езда на «нейтралке»

Когда машина катится с горки или докатывается по инерции к светофору, можно поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение. Машина перестает тормозить двигателем, а значит, мы экономим. Вот такая вот теория.

Здесь, однако, доказывается, что даже экономии топлива достичь не удается. В то же время езда на «нейтралке» может быть опасна – в нужный момент вы просто не сможете быстро набрать скорость. А это может быть необходимо, например, в случае заноса.

Сказать по правде я и сам иногда так езжу. Буду изживать!

Плохой способ №5: Покупка электромобиля или гибрида

Электромобили имеют большие льготы в некоторых странах: налоговые послабления в Японии и Норвегии, бесплатное парковочное место в Лондоне, выделенные полосы движения в той же Норвегии.

Обладатели гибридов, а тем более электромобилей – замечательные люди, которые делают наш воздух чище. Но признать удачной покупку электромобиля только как средство экономии денег, я никак не могу. Даже в США гибрид начинает окупать себя только после 90 000 км пробега. Не удивлюсь, если в России он не окупается в принципе. Никаких тебе льгот, да и цены на данные авто задраны до небес.

Назло растущим ценам на топливо. Десять советов, как сделать ваш автомобиль экономичнее

Бензин и дизельное топливо дорожают бодрым темпом «по копейке в неделю» — белорусы собираются на митинги под зданием «Белнефтехима», чтобы как-то повлиять на процесс. Но тщетно — представители концерна заявляют, что плавное изменение цен продолжится.

Что остается делать простому белорусскому автовладельцу? Рост цен можно хотя бы отчасти компенсировать, сделав свою машину чуть экономичнее.

Сразу заметим, что одним из самых эффективных способов снижения расхода топлива (а это порядка 10-15%) является экономичный стиль вождения. Не менее эффективной может быть и оптимизация маршрутов. Но устоявшиеся водительские навыки с ходу не изменишь, а дорога «дом — работа — дом» может быть и так оптимизирована до предела. Остается еще один не менее важный фактор — технический. Вот о нем и поговорим!

Вообще, в зависимости от того, насколько текущее состояние автомобиля отличается от исходного, когда машина только прошла обкатку, разница в расходе может составлять от 3 до 10%. Причем как раз в сторону увеличения: улучшить экономичность довольно сложно, а вот ухудшить — проще простого. Поэтому в каждом пункте расскажем, как хотя бы вернуться к норме, а в идеале — достичь чуть большей экономичности.

Давление в шинах

Это известно из теории, а также проверено нами на практике: при снижении давления относительно рекомендованного расход топлива возрастает. Даже одно колесо, приспущенное на пару десятых бара, приводит к перерасходу на 1-1,5%. Так что для начала убедитесь в том, что с давлением в шинах все в порядке. Только ответственно подойдите к вопросу проверки: например, на некоторых АЗС манометры могут привирать.

Если же выставить на одну-две десятые бара больше рекомендованного значения, можно еще больше уменьшить сопротивление качению — и это даст дополнительную экономию. Но не увлекайтесь: давление сверх нормы снижает ресурс шин, ухудшает их амортизирующие свойства, ведет к уменьшению пятна контакта колеса с дорогой, а стало быть, к ухудшению сцепления со всеми вытекающими.

Размерность и вес колес

Это скорее вопрос на перспективу: чем больше колеса, тем они тяжелее, широкие шины имеют увеличенное сопротивление качению — все это в сумме также влияет на расход топлива. Если хотите экономить и здесь, во-первых, выбирайте из допускаемых размерностей более узкие шины, а также обращайте внимание на такой показатель шин, как экономичность, — на современных маркировках он присутствует. Соответственно и колесные диски лучше выбирать полегче, но не в ущерб их прочности, разумеется.

Аэродинамика кузова

Последние десятилетия аэродинамике автомобиля при его разработке уделяется пристальное внимание, и здесь для снижения коэффициента лобового сопротивления работают самые разные ухищрения. Улучшить заводской вариант без расчетов и проверок практически невозможно, а вот ухудшить — запросто. Загибайте пальцы: багажник на крыше — раз, перекладины на релингах — два, «мухобойка» на кромке капота — три, ветровики на окнах — четыре, «реснички» на фарах — пять, не «родной» спойлер — шесть. И так далее.

Не забудем и про банальное отсутствие предусмотренных конструкцией элементов кузова, начиная с декоративных решеток и заканчивая нижним пластиком, который часто со временем отрывается, болтается и теряется. Даже такие мелочи, как не «родные» колпаки на колесах, могут негативно отразиться на аэродинамике автомобиля. На городских скоростях все это не так критично, но на трассе вы будете сжигать часть топлива вхолостую.

Состояние тормозной системы

Как правило, подклинивание направляющих суппортов или закоревшие тросы «ручника» становятся очевидной проблемой, только когда автомобиль заметно сдерживается в движении или во время очередного обслуживания обнаруживается неравномерный либо ускоренный износ колодок. На деле же «прихватывание» тормозов может иметь место постоянно, просто вы этого не замечаете. Надо ли говорить, что двигателю будет требоваться дополнительная энергия для раскрутки вечно притормаживающих колес? Так что убедитесь в том, что с тормозами все хорошо. Это касается и довольно свежей техники: по большому счету тут все зависит не только от конструкции тормозов и применяемых деталей, но также и от своевременности и качества обслуживания тормозной системы.

Углы установки колес

Схождение колес также сказывается на свободном выбеге. При суммарном схождении более градуса (в «плюс» или «минус») перерасход топлива на легковом автомобиле может достигать порядка 0,1-0,2 л на 100 км, на микроавтобусах — запросто превышать и 0,5 л, что, согласитесь, уже ощутимо. Вот вам еще один аргумент в пользу периодической проверки углов установки колес!

Лишний вес

Для легкового автомобиля, тем более малолитражного, лишние 30-40 кг уже приличный вес, который может прибавить к расходу дополнительные 1-2%. Между тем, если собрать все те вещи, что раскиданы по салону и багажнику, у рядового автолюбителя запросто может выйти 15-20 кг, а у знатного «барахольщика» — все 25-30 кг. Так что избавляйтесь от ненужных вещей, заодно и динамику чуть улучшите.

«Правильное» топливо

Экономичность двигателя в принципе зависит от качества топлива и наличия в нем специальных присадок. В случае с дизелем остается лишь выбирать место заправки и вариант «с присадками» или «без». А вот у владельцев бензиновых автомобилей еще имеется выбор октанового числа — от 92 до 100 единиц. Теоретически на высокооктановом топливе двигатель должен быть экономичнее, однако на практике на реальный расход влияет не только конструкция двигателя, но и его настройки, а также используемые режимы движения. Так что «экономичность» того или иного сорта топлива стоит определять в каждом конкретном случае экспериментальным образом. А после этого посчитать, что в итоге выгоднее: меньший расход или более низкая стоимость топлива (это же касается и обещающих экономию присадок). В общем, здесь все индивидуально.

И масло «пожиже»

Не секрет, что от применяемого моторного масла также зависит экономичность двигателя. Здесь, пожалуй, следует ориентироваться на независимые сравнительные тесты (если там есть предпочитаемые вами марки масел). Если выбираете из нескольких продуктов от одного производителя, руководствуйтесь его рекомендациями и позиционированием. Теоретически большую экономичность должно обеспечивать масло с малой вязкостью, но в любом случае при выборе необходимо вписываться в спецификации автопроизводителя.

Свечи, воздушный фильтр

Состояние воздушного фильтра и свечей зажигания (в случае с бензиновым двигателем) также напрямую влияет на экономичность двигателя. Впрочем, не только состояние, но и качество этих «расходников». Так что, переплачивая за бренд, вы по идее компенсируете эти затраты за счет экономии на топливе.

Техническое состояние двигателя

Эффективность работы двигателя (считай, его топливная экономичность) зависит от множества составляющих, начиная с компрессии и заканчивая температурным режимом. Поэтому общее техническое состояние ДВС, а также корректная работа его систем (охлаждения, смазки, впуска и выпуска, подачи топлива, зажигания и т.д.) оказывают прямое влияние на расход. Например, зависание термостата в открытом положении не позволяет двигателю выйти на рабочую температуру, а этот режим экономичным никак не назовешь. Выход из строя лямбда-зонда в лучшем случае приводит к переходу системы в аварийный режим («по таблице»), в худшем — к смесеобразованию на основании искаженных данных, то есть к движению на слишком богатой или, наоборот, переобедненной смеси, что также ведет к повышенному расходу топливу.

Наш вердикт

Возможно, каждая из этих составляющих по отдельности не даст большого эффекта, но в сумме все факторы обеспечивают как раз те самые 10-15%. Впрочем, заняться автомобилем и привести его в порядок стоит не только ради экономии топлива, ведь многое из названного влияет на ресурс отдельных узлов и агрегатов. Так, своевременная проверка углов установки колес сохранит ваши шины, правильный выбор ГСМ и «расходников» продлит жизнь мотору, о своевременном обслуживании тормозов и говорить не приходится. Причем, повторимся, многие пункты касаются не только старых машин, а актуальны и для «свежих» автомобилей.

Пятилетние машины в базе объявлений Автобизнеса. Больше 5,5 тысяч предложений!

Популярное за неделю

Это про экономию?
тогда загибайте пальцы:
1. Не платить налог и не проходить ТО.
2. Ехать 80 в левом ряду на МКАД и магистралях.
3. Не включать (даже ночью в городе!) ближний свет.
4. Не менять масло с фильтрами. А, пора менять? — ну тогда минералочка нафтан.
5. Резину подешевше. Лысая зимняя? — не беда! я ж ТО не прохожу. Летняя резина? — не, не слышал.
6. 92-й вместо 95-98го по паспорту.
7. Автомойка во дворе из бутылки с трапачкай.

Больше пальцев нет (фрезеровщик).

Все по делу написано, спасибо.

А торможение двигателем где. и на механике с горки езда накатом?

Там же черным по белому — статья по тех части. А не про эко езду

По тех части говорите. тогда изначально при покупке надо задумываться. что берешь. или турбо с 1.4. или какой древний К4М с 1.6 . а ещё лучше Весту с «восьмерочным»)))))

Пух, а чего там 8-го? Может головка 16-клап. — 8-ная? Поршневая? Может блок похожий? Поддон?

Извините коллега. ошбся)))»девятка»с новой скорлупой-оберткой». напиханная дешманской китайской электроникой. одно «оригинальное» головное устройство(за штуку баксов!) чего стоит. и так склады ими затарили. что трубят из каждого утюга. короновирус нам не страшен. складских запасов до конца света аж хватит.
Кто бы сомневался. можно и вложится. подьем 500%.

Так 8-ка, 9-ка или китайская электроника? Я у Вас спросил двигатель 8-ки, как коррелируется с совсем другой 16-клап. головой, коллекторы другие, впрыск, поршневая другая, только форма- отливка блока похожая, но тоже не она? Зачем вся эта чушь, что Вы только что слили?
Можно тогда говорить, что в ПолоСедане двигатель от 1-го-2-го Гольфа, Вы непротив?

На древнем Гольфе 2 уже линейка моторов была намного шире. интересней и экономичней.
А тут клепают 1.6 35 лет и не заморачиваются. ждем Весту как у ФОЛЬЦА.
Volkswagen Golf (85 л.с.) — 1.2 л. TSI
Volkswagen Golf (105 л.с.) — 1.2 л. TSI
Volkswagen Golf (122 л.с.) — 1.4 л. TSI
Volkswagen Golf (125 л.с.) — 1.4 л. TSI
Volkswagen Golf (140 л.с.) — 1.4 л. TSI
Volkswagen Golf (150 л.с.) — 1.4 л. TSI
Volkswagen Golf (180 л.с.) — 1.8 л. TSI
Volkswagen Golf (98 л.с.) — 1.6 л. LPG
Volkswagen Golf GTI (220 л.с.) — 2.0 л. TSI
Volkswagen Golf GTI Performance (230 л.с.) — 2.0 л. TSI
Volkswagen Golf GTI Performance (245 л.с.) — 2.0 л. TSI
Volkswagen Golf GTI Clubsport (265 л.с.) — 2.0 л. TSI
Volkswagen Golf GTI Clubsport S (310 л.с.) — 2.0 л. TSI
Volkswagen Golf R (300 л.с.) — 2.0 л.
Volkswagen Golf R (310 л.с.) — 2.0 л.
Volkswagen Golf R (310 л.с.) — 2.0 л.
Volkswagen Golf R360S (360 л.с.) — 2.0 л.
Volkswagen Golf (90 л.с.) — 1.6 л. TDI
Volkswagen Golf (105 л.с.) — 1.6 л. TDI
Volkswagen Golf (110 л.с.) — 2.0 л. TDI
Volkswagen Golf (150 л.с.) — 2.0 л. TDI
Volkswagen Golf GTD (184 л.с.) — 2.0 л. TDI
Хотя о чем это я. 1.8 с 1.6 нормально перепилить не смогли)))))))))))

Читать статью 5 причин, почему машина начинает «жрать» топливо как не в себя

Пух, у Вас сегодня не лучший день, внимательно читаем: на ПолоКлассик mpi, конечно и tsi ставят, внимание. — почему Вы не обзываете 1.6MPI — двигателем от Гольф1-2. И еще, разная прошивка либо мелкие изменения, скажем в топливной — это разный двигатель, что Вы выкатили целую линейку?
Вы, еще забыли выкатить цены после двигателей, очень интересно будет для анализа хода ваших мыслей, если самый дешевый Гольф стоит 20+тысяч Ойро.
Ответ дадите, почему у Весты двигатель от 8-ки? Что там 8-го?

Шмекельдович. ВЫ правы. у меня сегодня не самый лучший день. прочитал статью на данном сайте.
«Новая цель белорусских автопригонщиков? В США анонсировали продажи полноприводной «.
За 23 косаря сраный американец может в базе взять «дебильный» Субару Форик. причем нулевый.
Великолепную Весту шпрот Таёжный союз предлагает за 18. ставим рядом и чувствуем разницу. имея 20 -ку в кармане пришлось снова идти своим личным путем. как вы задрали уже ТАЗами этими.

Вам предлагают все и Субару, и Весту(я купил за 11тыс. СВКросс, почему идет игра с 18тыс., непонятно), и даже индийскую Махиндру. Вы просто халявщик с характером перекупа. Были же начальником на чермете, зарплата через Вас выплачивалась работникам, наверно. Вы не понимаете, как работает производство? Вы же лично не будете работать за 30тыс. рублей на заводе, а почему работники завода должны быть нищими, почему завод не должен развиваться? Как эти работники могут купить авто за 1.5млн. как Вы предлагаете, навороченные мелкосерийные Гольфы? Так эти работники вносят вклад в ВВП. в отличие от Вас.
Вы странные вещи говорите, ну это и понятно, бывший перегон, никогда не будет делать полезный продукт для своего государства. Везде ищется халява, везде прибыль любой ценой, несмотря на общую деградацию. Ну правда же?
Так ответ будет про двигатель в 8-ки в Весте?

Разработали мотор -21083. использовав тот же блок цилиндров. Этот двигатель рождался трудно, потому что почти ничего нельзя было изменить: расстояние между осями цилиндров было задано размерами блока, материалы -те же и т.д. Иными словами, требовалось сделать конфетку из подручного материала. А проблем. присущих только этому мотору, было достаточно: не выдерживая нагрузок, трещал блок: задирался поршень и клинил поршневой палец по причине тепловой нагруженности (ведь протоков между цилиндрами для охлаждающей жидкости нет). И еще целый букет: питтинг на вкладышах и растрескивание выпускного коллектора, продавливание привалочной плоскости головки и смятие бобышек. Но в процессе доводки мотор удалось подтянуть до необходимой надежности, хотя мощностные характеристики пришлось снизить. Тем не менее, двигатель остался самым чувствительным к малейшим отклонениям от требований документации, будь то качество материалов или обработка деталей.
Мощность полуторалитрового двигателя примерно на 6 л. с. больше. Но она определяет главным образом максимальную скорость. Для разгона и удобства маневра значительно важнее другой показатель — максимальный крутящий момент. Вот здесь двигатель «1500» дает ощутимый перевес. Правда, не обошлось без ложки дегтя: максимальному крутящему моменту соответствуют слишком высокие обороты . Начальник отдела доводки двигателей НТЦ П. Бывшев в свое время доказывал, что такой момент двигатель должен выдавать при 2500 об/мин. Тогда подбором передаточных чисел коробки передач можно было бы добиться выполнения всех показателей ТЗ по этому автомобилю, одновременно значительно снизив расход т
оплива, шум и токсичность. НЫНЕ этот ВААРИАНТ реализован на ДВИГАТЕЛЕ со ВПРЫСКОМ))))

Пух, хорошая чушь, не лень собирать чернуху?
https://www.drive2.ru/b/2425745/
https://www.drive2.ru/b/2427126
Пух, читайте правильную прессу, а то будет горе от ума.

Чушь. поротая Вами. уже визжит от удовольствия. неделю покататься по Белорусской Швейцариикак в одном режиме(не выключая круиз). так и периодически дёргая «мешалку» в нейтральное положение на спусках. на баке выжженной солярки(а В Спринтера он 100 литров). как минимум разница в десятку получилась.

при всем уважении к сша, нам ближе сравнивать цены как в Польше, давайте будем реалистами. Мы не американцы и ее немцы и ими не станем

Этот 1.6 CVWA — переделка из TSI. К старым 1.6 MPI он никакого отношения не имеет

в городском режиме, с пробками, 1.4 тси и 1.6мрi от vw жрут одинаково, более того, многие малообъемные турбированные моторы обеспечивают минимум экономичности при невысоком ресурсе.

А что вы подразумеваете под ездой накатом?

На МКПП есть такая передача. нейтральная называется. при попутном ветре и с небольшим уклоном в низ неплохо сама по себе машина катится..двигатель барахтит на холостых оборотах. а если это БУС с полезной нагрузкой. да и любой автомобиль с полной массой более двух тонн. вообще красота.
Ради эксперимента запаривался иногда. экономия по компу до 15%. грузовых «взрослых» машин не касается. зимой особенно.

Ок. Следующий вопрос: есть ли в вашем автомобиле бортовой компьютер, который показывает моментальный расход топлива?

Те которые сейчас. есть. очень «ценная» информация))). средняя. пусть да же и на плечо 150-200 км.куда более информативна.

Не понял, извините) прочерки пишет?
Я, собственно, к чему: предлагаю вам провести небольшой эксперимент. Попробуйте «при попутном ветре и с небольшим уклоном» просто отпустить все педали, не включая нейтраль. Через 2-3 секунды зафиксировать показания моментального расхода. Затем включить нейтраль и также отпустить все педали. Через 2-3 секунды зафиксировать показания)

Я понял к чему Вы клоните)) Если машина катится на передаче, то бк показывает расход ноль, а если на нейтралке, то что то в районе 1 л/ч (зависит от объёма двигателя,обычно его объем делим наполовину). Но вот вопрос, сколько за 200 метров наката машина сожрёт топлива? Вопрос, если машина на нейтралке проехала 200 метров, то сколько она проедет на передаче? Явно меньше и оставшееся расстояние Вы проведёте с расходом 7 литров на 100 (ну в среднем). Так что большой вопрос, что экономичнее.

Да. Дальше уже нужно смотреть по профилю дороги. Я, например, в Польше где на дороге типа «спуск-подъем-спуск-подъем» и разрешенная скорость 140 км/ч использовал такой способ экономии: на спуске держал газ, чтобы моментальный расход был около 5 л/100км (при этом скорость подходила к тем самым 140 км/ч к концу спуска). И на подъеме держал те же 5л/100км, с потерей скорости, конечно (к пику подъема она падала до 90-100 км/ч). В плоской Беларуси такое встречается в паре мест, так что после спуска с расходом в 0,0 можно смело двигаться на ровном газу.

А так я сейчас на машине с автоматом экономлю. На бензиновом моторе 2,3 с автоматом можно добиться среднего расхода 7,6-7,8. Это с городом) Но обычно выходит от 8,5 до 9,5, если не особо тошнить.

мой рекорд езды накатом с 130 до 80км/ч — 3,6км. Не без помощи рельефа естественно)

Кому это неизвестно ? Таксистам которые только в сплитер втыкают в телефоне ?

Забыли прогрев двигателя

Уже лет 20 никогда не прогреваю двигатель. Завелся и через секунд 30 тихонечко поехал. В сильные морозы пару минут грею. Автомобили все дизельные, если что. Масло меняю через 6000-7000 км.

По богатому живете -6000 км замена масло в дизеле-или масло дадом берете?

Согласен, при норм.синтетике. Но у некоторых звук утром такой, что нехотя будешь греть

Аналогично! Я все 40 лет не прогреваю двигатель. Умеренно еду несколько км, пока не прогреется до рабочей температуры. Не было ни одной поломки, даже намёка!

Больше пальцев нет (фрезеровщик).

Разгоняться до 40 км/ч в городе за 1,5 минуты и обязательно в самом левом ряду, собирая за собой толпу.

благодаря этому, все кто едет за тобой, попадают в аэродинамическую подушку и тоже экономят, поэтому идеальный вариант пристроится за тошнотом/экономистом бампер в бампер и экономить на аэродинамике .

Так и есть. Вольво испытывало такую систему, когда фуры на автомате «паровозиком» едут. Идеальное расстояние между машинами — сантиметров 30. 40. Главное не слушать всяких паникеров, что не успеешь затормозить. Нормально все будет.

За фурой по трассе реальная тема)

С фуры снег упадет — кабриолет
Фура резко тормознет — смарт.

Так летом же, для зимы шин нет, да и сколько той зимы)))

8. хорошую резину можно найти за шиномантажами ))
9. не пользуемся поворотниками, лампочки ж денег стоят .

Фрезировщик пока первого разряда. только одного пальца не хватает.

А был бы 5-го разряда, писал бы «фрезЕровщик» правильно!

1. И правильно, куда уходят мои налоги. ТО вообще бесполезен, хороший хозяин сам знает куда у него фары светят, а неравномерность действия тормозов и так слышно.
2. Не 80, а 90 по спидометру. И правильно, у меня знак 90, я еду 90, а торопыги пусть объезжают. Или подпрыгивают.
3. А зачем его включать, улицы же освещены. А кому мою машину не видно, пусть себе очки купит
4. Все равно у нас одни подделки, оригинал можно только в Польше купить на проходной завода Тотал. А подделки из Нафтана и делают, зачем платить больше.
5. Зимняя/летняя резина — развод для лохов. Наши деды на одном комплекте по 20 лет ездили и ничего. Безопасность не в резине — она в голове
6. См. пункт про масло. Настоящий 98-й можно купить только в Польше, на ближайшей заправке от НПЗ. У нас нет 95, 98. Это 92-й с присадками. И 92-го нет. Это 80-й с присадками.
7. Глупости какие. Дождь помоет.

5.Та резина больше похожа на зимнюю, а не летнюю, с хорошим проектором, с ламелями. На жиге ехать больше 90 км/ч уже страшно, а по плохой дороге тем более. Тогда на целую деревню был один легковой авто. И при всем при этом ДТП точно так же были.

Я так понимаю, слово «сарказм» вам незнакомо)

Не, ну в остальных же пунктах есть здравый смысл)

1,5 — 1,6 дизель решит проблему с экономией на топливе.

1.5-1.6 бенз на газу даже лучше решит эту проблему.

С экономией топлива — ДА, но не денег!

Самый лучший способ наэкономить-это купить весту у крэдзит, поставить под окно и ездить на тралике.

Лошадь,запряженная в телегу-расход бензина 0 на 100,экология только в +,т/о можно молотком проводить,резина(ну можно и на резиновом ходу).в голодные годы лошадь-400-500 кг мяса!

купить электромобиль и забыть азс

Серьезно? И заиметь головную боль, где найти розетку и да еще и побольше мощности? Посмотрите ролик, как украинцы ездили на Ягуаре в Будапешт и сделайте выводы.
https://youtu.be/0gBQ0uWVG4I
Умиляет где-то на 1ч20мин. притянутая таксистом на галстуке Тесла, для которой таксист привозил генератор и покупали бензин, чтобы ее хоть немного подзарядить.

Что бы понять,что веста-редкостное г. не надо даже ютюба. Просто один раз в такси проехал и фсеее. А теслу обязательно куплю,как только таможню отменят. model3 великолепно подойдет для города.

Сколько ездил и в такси на весте и со знакомыми и на тест драйве был, не сказал бы, что прям фу. Логан намного хуже ощущается.

Да одинаково они ощущаются. Только китайцы комфортнее.

Полностью согласен, китайцы и комфортнее и приятнее. Но логан ощущается явно хуже весты, гранта, это вообще днище.

дизельный мотор очень хорошо решает проблему экономии,5л-трасса очень радует,и при этом ехать далеко не 70-90

Тем, у кого 5, хочется 4, у кого 4, не против и 3х.

ну да, помню один тут пел про 6л/100 км при 160 км/ч по автобану.

Белоозерск, какой-то, 3.7л на В6 Пассате 2.0Дизель и разгонял до 200кмч, 600тыс. пробега. Кучу фоток выкладывал, рассказывал, какая у него экономящая резина. Всех переплюнул.

Хватит завидовать,палио. Не все автомобили кушают больше 10-ки,как ваша средневековая повозка.

Павел Моисеевич, Вы никак не запомните. Мои повозки все по городскому циклу больше 10л потребляли, так что не переживайте, я давно не верю рыбакам, перекупам и русофобским троллям.

Ну и таки каким вы тогда можете быть экспертом в вопросах экономии топлива с вашими » больше 10л»? Или вы хотите сказать,что тесла потребляет столько же бензина,как и ваша телега?

Или просто установить ГБО

Самая большая экономия достигается, когда на грузовик или экскаватор устроишься работать. Почему про это не написали?

Предлагаю пружину потолще на педаль газа повесить.

Как это ещё никто не написал про заправку с трактора и установку метана. На самом деле хочешь экономить смотри как люди в Европе делают и повторяй за ними, дизель, и прямой впрыск с турбиной и самое главное держаться подальше от российских повозок для целевой аудитории которых расход значения не имеет, а на самом деле за 150-200тыс пробега при цене топлива около 1$ до половины стоимости автомобиля можно сэкономить, при этом пользуясь нормальной машиной, собранной для людей.

а шо, октавия, киа сид или тигуан это машины не для людей?? завидуйте молча

Для легкового автомобиля, тем более малолитражного, лишние 30-40 кг уже приличный вес
А дорожный сбор по полной массе!