Что делать, если пропали тормоза и педаль не нажимается?

Содержание

Педаль тормоза «дубовая».. (..не нажимается, но и тормозов нет)

Что ни день, то сюрпризы.
Вечером вчера пришлось резковато тормознуть (при повороте налево чуть не выехал наперерез дурику на мчащейся на мигающий зеленый колымаге), после этого еще ездил и при торможении на мокром асфальте, политом битумом, машина натурально пошла юзом, тормозной путь увеличился заметно.
Ночью, ставя машину на стоянку, заметил, что педаль тормоза при нажатии почти дубовая и тормозов оооочень мало. Утром история повторилась: жму — не продавливается, тормозит плохо.
ГТЦ и задние цилиндры — новые. При нажатии на педаль на незаведенной тоже почти не продавливается, при запуске двигателя — немного.

Что это может быть: вакуумник? ГТЦ? еще про некий клапан от вакуумника читал, может он?
За любые дельные советы буду благодарен

Motto

Технически здравомыслящий

Сообщения 1 833 Реакции 109 Город Н.Тагил (130 км. до Ё-бурга) Авто Skoda Fabia 1,2 69 л.с. МКПП 2012г. Чешка

Дык понятно же.
Ваккума нет, вот педаль и дубовая.
Или дыра большая где то в ваккумных шлангах или ваккумник помер (что вряд ли).

Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.

f.isher

Постоянный участник

Дык понятно же.
Ваккума нет, вот педаль и дубовая.
Или дыра большая где то в ваккумных шлангах или ваккумник помер (что вряд ли).

да, это ясно.. Думаю шланг «вакуумник-двигло» посмотреть (в правильном направлении двигаюсь?) Там, знаю, клапан есть. Как его работу проверить?
И почему маловероятно, что вакуумник накрылся? Все мы смертны..

HardFlash

Рожденный с ключем и мультиметром в руках

Сообщения 537 Реакции 36 Город Москва, СЗАО Авто Golf III 98 м.г., 1.8 ADZ, ABS, 4 Airbags | Была HONDA Civic Shattle 84г., 1.6 EW2 12Vol + Turbo 26 Psi, 450 л.с.

Вакуумник сам по себе не умирает, разгерметизация происходит обычно после переборки или ещё чего, когда он физически трогался каким либо инструментом. Клапан проверить легко, в одну сторону должен продуваться воздухом свободно, можно таже ртом дунуть, а в другую с очень большим трудом или вообще не продуваться, на нем кстати, стрелка, вроде должна быть направления продува. В общем этот клапан должен стоять в направлении свободного продува в сторону двигателя.

А вообще при разгерметизации вакумника или шлангов к нему, обычно на холостых движок начинает троить на 4-ую свечу, где на впускной коллектор подключен шланг от вакумника.

f.isher

Постоянный участник

2 HardFlash
Благодарю за пояснения!
Для проверки клапана надо шланг полностью снимать (отсоединять от двигда и вакуумника) и продувать? И еще я читал, что от ВАЗа шланги подходят — мало ли менять придется. От каких моделей конкретно, знает кто?
Кстати, про «троение на 4-ю свечу» — двигло уже продолжительное время работает на холостых неустойчиво, было даже глохло на холостых при торможении. Хочу все шланги заменить, дабы исключить одну из причин. Кроме шланга к впускному какие еще отк вакуумнику идут?

f.isher

Постоянный участник

Мда. вопросов больше, чем ответов.
Для общей инфы напишу что вчера сделал. Сначала заехал в магаз — никаких таких трубок для вакуумников у них нет, только оигинал с клапаном, под заказ. Что делать, решил в том, что есть покопаться.
От самого вакуумника идет жесткая черная узкая пластиковая трубка, далее, видимо, клапан — черно-желтый, с небольшим ответвлением на узенькую трубочку. После — штуцер, на который хомутиком была прицеплена толстая трубка, соединенная уже с впускным коллектором. На штуцере клапана, перед толстой трубкой, была намотана изолента..лохматая и старая.
Толстую трубку снял, убрал изоленту. Под ней (изолентой) аккурат — мааленкое круглое отверствие в штуцере (. ). Читал, что клапан надо продувать, но не знал, как его от вакуумника отсоединить, чтобы в сторону двигателя продуть. Попробовал просто, заткнув все отверстия, входнуть/выходнуть. Не идет воздух, клапан держит (хотя фиг ли ему не держать — в вакуумник дул!).
В итоге просто насадил толстую трубку максимально далеко на штуцер, чтобы закрыть то маленькое отверстие, зажал все хомутами. Подтянул все видимые хомуты на других трубках.
Побная поездка — педаль, как будто, стала «твердеть» не так часто. НО обнаружилось, что время от времени, при нажатии, она как будто во что-то упирается. потом «щёлк» — и дальше идет. И так щёлкало раза 3-4!! Я был в полном акуе. Полез к педальному узлу и увидел. что педаль тормоза при нажати задевает пластиковый кожух (тот, что снизу закрывает блок предохранителей, провода под рулем и иже с ними; я его снимал накануне при установке маги и, видимо, косо привинтил. ) Блин, вот лоханулся.
Еще после этого проехал с пару километров по городу — все ок, тормоза в норме.
Окончательно проверить их работу сегодня не представилось возможным — утром не завелся (аккум сел).
Надеюсь, инфа будет кому-то полезна

Читать статью  ПДД РФ, 1. Тормозные системы КонсультантПлюс

yogavich

Постоянный участник

У меня была проблема частично исчезла.
До истины я разбирался неделю т.к. по 2 часа после работы и нет гаража.
Предистория:
садился АКБ за 1-2 дня. в очередной раз сажусь машина не заводиться, зарядил АКБ поставил, завелся трогаюсь а педаль тормоза жесткая невозможно нажать только при очень сильном усилии нажать машина начинала тормозить, разворачиваюсь еду на стоянку чтобы зайти домой и читать форум.
На следующий день сажусь пробую завестись незаводиться пробовали с толкача, на трос брали но появились тормоза нормальные и загорелась АБС.
в результате после убитого времени (снятие бензонасоса с прочисткой) к блоку где релюхи и предохранители попала вода (ищу объяснения). (были дожди).
Вышли из строя:
1. реле бензонасоса (предохранитель на реле 30А остался целый)
2. Реле АБС (предохранитель на реле 30А остался целый)
были куплены и заменены на новые.
Машина завелась благодаря новуму реле бензонасоса, но загорелась лампочка АБС и не погасла раньше такого не было.

Что делать с АБС у моей машины нет диагностического разъема?

HardFlash

Рожденный с ключем и мультиметром в руках

Сообщения 537 Реакции 36 Город Москва, СЗАО Авто Golf III 98 м.г., 1.8 ADZ, ABS, 4 Airbags | Была HONDA Civic Shattle 84г., 1.6 EW2 12Vol + Turbo 26 Psi, 450 л.с.

Уже про блоки АБС писалось много раз, если нет дигностического провода, то придется разбирать мозги АБС и паять провод прям на плату, но вот куда — хз, сам ни разу не делал, а потом просто читаются блинк коды.
Самый не простой вариант, но чтобы никуда не лезть и не паять, для начала проверить все предозранители и реле от АБС, слазить промерить проводку от датчиков АБС до блока, сопративление датчиков должно быть в райоде 1.05 — 1.2 КОм, если больше или меньше, то по хорошему в помойку. Если после переборки все все станет нормально, то лампочка сама погаснет при начале движение со скоростью выше 40 км/ч и пары троек торможений, чтобы мозги поняли, что все снова работает. B)

HardFlash

Рожденный с ключем и мультиметром в руках

Сообщения 537 Реакции 36 Город Москва, СЗАО Авто Golf III 98 м.г., 1.8 ADZ, ABS, 4 Airbags | Была HONDA Civic Shattle 84г., 1.6 EW2 12Vol + Turbo 26 Psi, 450 л.с.

f.isher
Сори, я просто мимо топика проскакивал, но ты и сам во всем разобрался

Эта дырочка, куда ты шланг подальше натянул на клапане-тройнике это отломаный штуцер, в оригинале должен быть заглушеный, который добрые люди просто умудрились замотать изолентой. К слову, я у себя тоже его отломал однажды, и не долго запариваясь, также натянул шланг повыше на тройник

Педаль не нажимается – что делать, если пропали тормоза?

Педаль тормоза не нажимается

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Никому нельзя желать испытывать ситуацию, когда у автомобиля не работают тормоза. Полбеды, когда водитель обнаружит, что у него отказали тормоза на стоянке или во время начала движения. Но, ведь не все, садясь за руль авто, нажимают на педаль тормоза для того, чтобы проверить её ход.

Нет у нас такой привычки, а не мешало бы. Ведь, ещё не начав движение, вы можете узнать о том, педаль тормоза не нажимается или, наоборот, педаль проваливается в пол. Не каждый удосуживается, начав движение со стоянки, проверить работоспособность тормозной системы, притормозив.

Читать статью  УХОД ЗА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ АВТОМОБИЛЯ

Да, если быть объективным, ситуация, когда отказали тормоза, может возникнуть в любую минуту, хотя ровно час назад всё было в порядке. Как можно перестраховаться, и свести к минимуму возникновение такой ситуации, как отказ тормозов автомобиля.

Элементарные нормы эксплуатации тормозной системы

Наверное, нет нужды, постоянно напоминать водителю о том, что тормоза автомобиля – система нежная, требующая постоянного внимания и корректного регламентного обслуживания. Корректного, это значит то, что в тормозной системе должны применяться только рекомендованные производителем:

  • тормозная жидкость должна быть именно того типа и замена тормозной жидкости должна производится в сроки (или пробег), указанные производителем;
  • тормозные колодки должны соответствовать стандартам, а замена тормозных колодок должна производиться при первых признаках их износа;
  • тормозные диски не должны иметь толщину диска менее, чем указана производителем и т.д.

То есть нужно навсегда запомнить, что самодеятельность или попытки сэкономить на деталях тормозной системы, чреваты непредсказуемыми последствиями.

Характерные причины отказа тормозов автомобиля

На самом деле, причин того, почему, вдруг отказали тормоза, огромное количество. Рассмотрим наиболее типичные из них для, практически, всех типов тормозов.

Состояние тормозной жидкости. Одна из наиболее распространенных причин того, почему у автомобиля отказали тормоза – это:

  • утечка тормозной жидкости в силу механических повреждений сальников, прокладок, шлангов и трубопроводов тормозной системы;
  • несвоевременная замена тормозной жидкости приводит к потере ею своих эксплуатационных качеств. Мы знаем о том, что «тормозуха» гигроскопична, и её несвоевременная замена приводит к тому, что она набирает высокий уровень влаги, что, в свою очередь, приводит к уменьшению температуры кипения.
  • залив типа тормозной жидкости, который не предназначен для системы вашего автомобиля. Недопустимое смешивание ТЖ или залив несоответствующей ТЖ, приводит к выходу из строя резинотехнических деталей тормозной системы, и соответственно к утечке ТЖ.

Состояние суппорта. Процедуру непосредственного торможения выполняет суппорт. Поэтому закисшие направляющие или заклинивший поршень суппорта приводят к тому, что происходит неравномерный износ тормозных колодок, что в итоге приводит к тому, что клинит тормоза.

Распределитель тормозных усилий (регулятор давления). Причиной ситуации, когда клинит передние или задние тормоза вполне может служить именно распределитель. Вернее его неправильная регулировка. Классическая схема предполагает распределение тормозных усилий из расчета: 70% на переднюю ось, 30% на заднюю ось. Если распределитель отрегулирован неверно, то это может служить причиной заклинивания задних или передних тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов. Нередки такие случаи, когда автомобиль, при нажатии на тормоз, глохнет, и создаётся такой звук, как будто свистят тормоза. ВУТ шипит, не усиливает нажатие на педаль тормоза, и пропуская воздух во впускной коллектор, обедняет смесь.

Причина, как правило, в том, что не срабатывает клапан в вакуумном усилителе тормозов. Обычно такая ситуация возникает при низкой температуре. Затем, когда, с горем пополам, машина прогревается, всё становится на свои места. Но, это уже первый звонок о том, что нужно морально готовить себя к ремонту или замене ВУТ.

Завоздушивание тормозной системы. Попадание воздуха в тормозную систему вполне может привести к отказу тормозов. Тормозная жидкость находится в герметичной системе, условие незжимаемости объёма ТЖ легко нарушается воздухом, который делает ход педали мягким и тормоз практически не срабатывает.

Отказали тормоза во время движения, что делать?

Ситуация, не позавидуешь: вы жмёте на педаль тормоза, машина не реагирует и продолжает движение. Естественно, сложно дать рецепт на все случаи, но некоторые моменты выхода из аварийной ситуации, нужно помнить.

Не нажимается педаль тормоза: диагностика неисправности и поиск причины, если педаль проваливается и стала твердой

Наиболее значимым органом в каждой машине считается тормозная концепция. Она обязана быть в безупречном состоянии, так как от неё находится в зависимости жизнь человека.

Один из ключевых указателей производительности деятельности этого участка считается педаль, которая должна постоянно отличаться обычным для ноги положением нажатия. Такое правило невозможно игнорировать и при мельчайших изменениях необходимо своевременно осуществить регулирование, либо восстановление.

Далее, необходимо проанализировать то, что следует предпринять, если акселератор тормоза стал жёстким, абсолютно никак не нажимается, либо схватывает в самом завершении езды. Кроме того, необходимо уделить интерес проблемам независимой диагностики, а также исследовать все без исключения предпосылки выхода из строя этого механизма.

Содержание

Основные причины поломки тормозной системы на автомобиле

Перемены уровня стараний для давления на педали совершаются из — за ряда патологий, они могут являться как универсальными для абсолютно всех видов машин, а также недостатками конкретных модификаций, либо серий.

Читать статью  Особенности тормозов автомобиля Урал

Необходимо проанализировать список ключевых вопросов, которые возможно охарактеризовать характерными для советских машин, а также современных авто.

В большинстве случаев педаль тормоза выходит из строя в результате неполадки ВУ (вакуумного усилителя), либо это может быть ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

Развёрнутое исследование трудоспособности, а также перемен в тормозящей концепции, даёт возможность обнаружить настоящий источник.

Загрязнение воздушного фильтра ВУ

Чистку данного компонента не делают. В случае попадания вовнутрь существенного числа посторонних элементов, которые влияют на трудоспособность, следует осуществить смену усилителя на новый аналог.

Нарушение механическим путём отделение клапана ВУ

При небольших недостатках система начинает заклинивать, что влияет на мощность нажатия на акселератор. Подобная неисправность, к большому огорчению, никак не ремонтируется. Требуется смена усилителя.

Нарушение диафрагмы ВУ

Показателем присутствия этого недостатка могут быть сторонние звучания, при срабатывании концепции торможения. Поправляется неисправность сменой усилителя.

Нарушена система наконечника ВУ

Данный фактор способен послужить причиной тому, что акселератор тормоза схватывает завершении пути. Для ликвидации трудности, в отличии от предшествующих неисправностей, понадобиться смена главного компонента. Довольно только приобрести и поставить новый наконечник.

Обратный гидроклапан не работает, либо подвисает

Такой недостаток устраняется сменой этого приспособления. Разгерметизация данного сектора приводит к тому, что в углублении усилителя поступает горючее. А дальше выводит из строя полный модуль. В результате необходимо заменить ВУ в наборе с возвратным клапаном.

Нарушение, либо снижение крепление шланга связывающего ВУ с впускным коллектором

В первоначальном случае резиновую трубку необходимо поменять, а во 2 случае потребуется улучшить хомуты крепления, либо поменять их при присутствии дефектов.

  • Этот фактор считается наиболее частым, а также потребует постоянного контролирования, а также осмотра прочности крепления.
  • Положение шланга следует регулярно контролировать.
  • Он производится из особого полимера, который при остывании становится твёрдым, при включении мотора, а также прогреве материал становится эластичным.
  • В связи с этим понижается его пропускная способность. Из — за этой трудности появляются нарушения в работе тормозящей педали.

Для того, чтобы не встречаться с данной поломкой, необходимо приобретать высококачественные элементы, с определёнными тепловыми параметрами.

Расширение уплотнительных колец в цилиндре

Когда не нажимается акселератор тормоза, необходимо одновременно проконтролировать положение гибких уплотнителей. В большинстве случаев данное происходит из — за попадания топлива, а также масла вовнутрь конструкций, либо применения низкокачественной тормозящей жидкости.

В зависимости от уровня дефекта ведётся смена уплотнителей, а также низкокачественной тормозящей жидкости на предложенный изготовителем аналог.

Правильная диагностика тормозов автомобиля

Верное для ноги положение нажатия возможно проанализировать с различных сторон. Но результат будет всегда один и тот же. В результативной, а также трудоспособной концепции сила нажатия постоянно остаётся одинаковой, исключения в данном случае отсутствуют.

  • Здесь нужно подразумевать то, что показателем выхода из строя считаются кроме того несвойственные автомобилю звучания.
  • Они появляются в ходе автоматического влияния на двигатель, в данном случае нажатие будет неизменным.
  • В подобных вариантах необходимо обращаться к профессионалам, либо осуществлять самостоятельное восстановление.

Методы диагностики тормозов в домашних условиях

Необходимо запустить энергосиловой аппарат, это сформирует в тормозящей концепции разряжение. Потом нужно надавить на акселератор. В случае, если он всё ещё твёрдый, значит повреждён усилитель, либо трубка.

Заглушая двигатель, а также не надавливая на тормоз, необходимо подождать от 4 до 6 минут. По истечении периода надавить на акселератор. В случае, если рычаг не потерял собственной твёрдости, вероятнее всего не работает гидроклапан ВУ.

При неработающем двигателе, необходимо выжать несколько раз акселератор. Данные воздействия уберут разряжение тормозящей концепции. Дальше, зажать акселератор в крайнем состоянии и запустить двигатель.

Если акселератор снизится, это будет означать что к ВУ вопросы отсутствуют. Последний способ даёт возможность предельно результативно проконтролировать функциональность усилителя.

  1. Распознать разгерметизацию весьма просто. Показателем данного нарушения в работе, служит непостоянная деятельность мотора, как говорится он «троит».
  2. Фактор этой неполадки зависит от попадания воздуха в впускной канал.
  3. В ходе разгерметизации стремительно обедняется воздушно — топливный состав.
  4. В случае, если в заведённой машине акселератор никак не продавливается, сначала необходимо проверить соединительную надёжность.
  5. Показателем этой неисправности кроме того считается отличительное шипение из криогенного усилителя на функционирующем моторе.

Вышеописанные сведения смогут помочь в возникших трудностях с «отвердением» педали тормоза. В случае обнаружения той или иной перемены, нужно срочно приступить к восстановлению, а также ликвидации неисправности как можно быстрей.

Источник https://vwts.ru/forum/topic/90347/

Источник https://cartore.ru/134-chto-delat-esli-propali-klinyat-tormoza.html

Источник https://voditelexpert.ru/ne-nazhimaetsya-pedal-tormoza/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Похожие статьи

7 признаков износа колодок. Основные причины и как определить допустимый предел

Когда надо менять тормозные колодки Замена рабочих компонентов тормоза обязана проводиться не в срок, установленный производителем автомобиля, а по мере их износа. Наиболее нагруженными и активно эксплуатируемыми узлами системы являются тормозные колодки, поэтому за ними нужно регулярно следить. Эти расходники желательно осматривать и менять каждые 30–35 тыс. км пробега машины, ведь именно от них зависит […]

Не могу прокачать тормоза: ((.

не могу прокачать тормоза :(( Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение! На форуме действует ряд ограничений для новых пользователей: запрещено заниматься торговлей, устанавливать автар и подпись, принимать участие в опросах, личный ящик ограничен 10-ю сообщениями. Для снятия ограничений […]