Как заменить колодки дисковых тормозов
Каждый водитель должен уметь определять момент для замены тормозных колодок. Одни производители утверждают, что безопасная толщина накладок составляет 1,6мм, другие — 3,2 мм.
В любом случае, чем раньше вы замените накладки, тем лучше, т.к. при толщине в 2-3мм материал очень быстро износится.
Когда накладка изнашивается до металлического основания, тормоза отказывают, металл сильно царапает диск и может полностью уничтожить его.
Край тормозной колодки можно увидеть через отверстие в колесе. В некоторых автомобилях также предусмотрено специальное смотровое отверстие. Если области обзора недостаточно, придется снять колесо.
Об износе колодок может свидетельствовать падение уровня жидкости в главном тормозном цилиндре. По мере изнашивания фрикционного материала поршни тормозных суппортов больше продвигаются внутрь, сильнее опустошая бак. При снижении уровня жидкости следует также проверить систему на наличие протечек (см. статью Поиск протечек в тормозной системе).
Как правило, автомобили небольшого или среднего размера снабжаются дисковыми тормозами с суппортами и поршнями.
Проверка степени износа
Загляните в отверстие в колесном диске, чтобы оценить толщину накладки. Если области обзора не хватает, ощупайте колодку, однако помните, что с учетом недавней остановки диски могут быть горячими.
Дисковые тормоза могут сильно отличаться друг от друга по конструкции. В двух одинаковых автомобилях могут быть установлены разные тормоза, если при сборке производитель пользовался услугами разных поставщиков. При разборке колодок необходимо тщательно запоминать (или зарисовывать) особенности конструкции.
При покупке сменных колодок обращайтесь к проверенным поставщикам. Помните, что название производителя должно быть написано на коробке четко и без ошибок.
Колодки обычно поставляются упакованными парами (для обоих колес одновременно). Никогда не пытайтесь сэкономить, заменив только одну колодку.
Помимо самих колодок упаковка должна содержать накладки, болты, прокладки, пружины и зажимы, необходимые для установки.
Снимаем колодки
Как правило, при съеме колодок суппорты остаются на месте. Колодки удерживаются в рабочем положении болтами, которые проходят через корпус суппорта.
Потяните плоскогубцами за «невидимку», чтобы освободить фиксатор, удерживающий колодку.
Потяните плоскогубцами за фиксатор, удерживающий колодку.
Надежность фиксации обеспечивается маленькими проволочными зажимами («невидимками»). Извлеките все «невидимки» и вытяните фиксаторы.
Снимите колодки парой плоскогубцев, ухватившись за верхнюю и нижнюю часть опорного щита и прикладывая равномерные усилия. Если у вас нет вторых плоскогубцев, тяните за верхнюю и нижнюю части попеременно.
Если колодка застряла, попробуйте раскачать ее из стороны в сторону.
Равномерно тяните за обе стороны (одновременно или попеременно).
В некоторых случаях для замены колодок необходимо сдвинуть суппорт вниз или полностью снять его.
Удаление хомута
В некоторых колодках предусмотрены хомуты, которые удерживают противошумные прокладки. Приподнимите их с помощью небольшой отвертки.
За колодками иногда находятся противошумные прокладки, которые крепятся хомутами или фиксаторами. При разборе конструкции постарайтесь запомнить, где они находятся и как крепятся.
Следует помнить, что колодки на правом и левом колесах могут быть разной формы.
Очистка диска и суппорта
Для очистки внешних краев диска, протрите их наждачной тканью.
Тщательно протрите гнездо колодки и видимую часть поршня. Если в отверстие цилиндра попадет грязь, суппорт может испортиться.
Попытайтесь аккуратно счистить грязь лезвием отвертки. Постарайтесь не поцарапать детали и не повредить пылезащитные уплотнители.
Закончите чистку с помощью кисти или зубной щетки, обмакнув ее в специальный очиститель или метиловый спирт.
Заржавевший обод тормозного диска также нуждается в чистке. Просуньте отвертку через суппорт так, чтобы ее лезвие легло на обод, а затем поверните диск рукой. Обработайте края наждачной бумагой.
Протрите диск тряпкой без ворса, смоченной в очистителе или метиловом спирте.
Замена колодок
Новые колодки должны быть толще старых, изношенных, поэтому вам потребуется подвинуть поршни назад, чтобы освободить для них место.
Для этих целей используется приспособление для сжатия клапанных пружин или столярная струбцина.
Для вправления поршней обычно используется струбцина. Зафиксируйте струбцину с внешней стороны суппорта.
Для вправления поршня необходимо аккуратно, но сильно надавить на него.
В неподвижных суппортах вправление поршня можно использовать монтажную лопатку. Постарайтесь не повредить поршень.
При вправлении поршня жидкость выталкивается обратно в главный тормозной цилиндр. Если тормозная жидкость прольется на краску, покрытие будет повреждено. Чтобы это предотвратить, оберните горловину бака тряпкой, способной впитывать жидкость.
Оберните тряпкой горловину бака, чтобы предотвратить протекание тормозной жидкости.
Если жидкость все же пролилась, вытрите ее как можно быстрее.
Возможно, вам придется соскрести краску с краев опорных щитов новых колодок, чтобы те могли свободно двигаться в гнездах. Помните, что колодки не должны застревать при движении.
Не стоит удалять краску, если в этом нет особой необходимости, т.к. она предотвращает появление ржавчины и препятствует заеданию колодок.
Открытие спускного штуцера
Существует еще один способ слива тормозной жидкости. Для этого необходимо открыть спускной штуцер, предварительно подсоединив к нему обводную трубку.
Кроме того, вы можете открыть спускной штуцер на суппорте. Если из него по-прежнему течет жидкость, штуцер необходимо закрыть, иначе в систему попадет воздух, и вам придется прокачивать ее.
Подготовка и установка новых колодок
Нанесите на заднюю поверхность колодок и переднюю поверхность прокладок противошумную смазку. Следите за тем, чтобы смазка не попала на фрикционный материал.
Убедившись в том, что новые колодки полностью вам подходят, нанесите на заднюю поверхность колодок и переднюю поверхность прокладок (если они есть) противошумную смазку или смесь.
Следите за тем, чтобы смазка или смесь не попала на переднюю поверхность колодок или фрикционный материал. При вправлении одного поршня второй может выдвинуться вперед или вовсе выпасть наружу.
Чтобы этого не произошло, временно поставьте на место старые колодки, предварительно очистив их.
Установите противошумные прокладки так, чтобы стрелка указывала на прямое направление движения колодки.
Установите колодки, прокладки и хомуты. Если на прокладках есть стрелки, они должны указывать на прямое направление движения колодки.
Выровняйте все детали так, чтобы фиксатор прошел в отверстия для крепления.
Используйте для выравнивания отверстий тонкую индикаторную отвертку.
Установите новые фиксаторы и закрепите их новыми «невидимками».
Сборка и проверка
При необходимости долейте в бак тормозную жидкость.
Подключите электродатчики (если они есть) и верните на место колеса. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы восстановить ее функцию и проверить положение колодок.
Определите уровень жидкости в баке главного тормозного цилиндра и пополните его при необходимости.
Сев за руль впервые после замены колодок, ведите очень осторожно. Помните, что процесс притирки колодок занимает некоторое время.
Тормоза системы Girling А
В тормозных системах типа Girling А присутствует подвижное крепление с двумя поршнями. Такие системы устанавливаются во многих популярных автомобилях.
В большинстве моделей предусмотрен двузубый крепежный штифт (см. рисунок). Модели с двумя штифтами устроены аналогичным образом.
В тормозных системах типа Girling А присутствует подвижное крепление с двумя поршнями. Такие системы устанавливаются во многих популярных автомобилях.
Оба поршня располагаются с внутренней стороны диска, в цилиндре, жестко прикрепленном к ступице. Сам диск крепится подвижно и может перемещаться из стороны в сторону.
Ослабьте болт на крепежном штифте и снимите гайку, болт и штифт. Используйте отвертку, чтобы приподнять фиксирующую пружину.
При нажатии педали тормоза поршни расходятся в разные стороны. Один из них прижимает к диску тормозную колодку, а второй подталкивает к нему подвижное крепление, чтобы вторая колодка подошла к диску с обратной стороны.
Для обеспечения равномерного натяжения штифта используйте пару плоскогубцев.
Накладки удерживаются в рабочем положении одной или двумя крепежными штифтами, которые проходят через весь узел и сами накладки, а также фиксирующей пружиной.
Существуют модели с двумя отдельными штифтами, соединенными между собой «невидимками» или скобами.
Потяните на себя прямую накладку двумя плоскогубцами. Для того, чтобы освободить непрямую накладку, поднимите крепление отверткой.
Если на одной из накладок установлен датчик износа, он находится с обратной стороны.
Тормоза системы Girling XD48
Не путайте пружины суппортов с плоскими направляющими.
Тормоза системы Girling XD48 оборудованы однопоршневыми цилиндрами, которые перемещаются из стороны в сторону.
Поршень прижимает к диску одну накладку, а затем передвигается на другую сторону и воздействует на вторую накладку.
Вытащите шплинты и опустите корпус, чтобы высвободить направляющие.
Корпус двигается вдоль направляющих, удерживаемых шплинтами. Удалите шплинты, опустите корпус и вытяните направляющие в разные стороны. При необходимости подденьте их пробивным пуансоном. Поднимите корпус, чтобы обнажить накладки.
Чтобы поднять корпус, нажмите на один край и потяните другой вверх. Поддержите корпус рукой, чтобы избежать лишнего натяжения гибкой трубки.
Отсоединив корпус, подвяжите его к удобной точке. Не позволяйте ему просто висеть на конце трубки, это может ее повредить.
Следует помнить, что у каждой накладки есть пружина, которая располагается рядом со спускным краном. При замене накладок осторожно отодвигайте эти пружины с нужной стороны.
Тормоза системы Girling Colette
Тормоза систем Girling Colette и ATE используются в некоторых британских, европейских и японских (по лицензии) автомобилях.
Подобно тормозам системы Girling XD48, в них присутствует один поршень и подвижный корпус с двумя штифтами.
Открутите контактный-болт крепления, чтобы освободить штифт
Штифты снабжены пылезащитными заглушками, которые нельзя скручивать. У каждого штифта есть плоские участки, которые находятся под головкой крепежного болта. Они позволяют удерживать штифт гаечным ключом при повороте болта.
Корпус вращается на одном штифте, обнажая колодки.
Некоторые автомобили с передним приводом и тормозами системы Girling Colette снабжены болтами с гнездовыми головками, для работы с которыми требуется особый ключ.
Повернув корпус, подвяжите его, чтобы избежать излишнего натяжения гибкой трубки.
Некоторые колодки снабжены амортизирующими пружинами, которые находятся поверх или внутри них. Если на одной из накладок установлен датчик износа, он находится с обратной стороны.
Тормоза системы Lockheed
Тормоза Lockheed Light Duty, Bendix и ATE используются в различных авропейских автомобилях.
Они во многом похожи на тормоза системы Girling и работают по аналогичной схеме. Иногда за колодками устанавливаются противошумные прокладки.
Для крепления корпуса цилиндра используются крупные шплинты, под которыми находятся фиксирующие пружины.
Помните, что шплинты нельзя использовать повторно. При сборке необходимо подобрать новые шплинты со скошенным концом.
Тем не менее, в тормозах типа Bendix и ATE используются твердые шплинты, для удаления которых потребуется молоток и пробивной пуансон.
Тормоза Lockheed 4X36MB снабжены четырьмя поршнями, каждая пара работает от отдельной гибкой трубки. Такая система считается особенно надежной.
При снятии колодок необходимо отключить датчик износа.
Тормоза системы Freins Girling и Bendix
Тормоза Freins Girling и Bendix используются преимущественно во французских и итальянских автомобилях. Они во многом напоминают Girling XD48, однако корпус в них удерживается не шплинтами, а клинами с «невидимками» на обоих концах.
Перед удалением клинов необходимо запомнить способ крепления «невидимок». Клины удаляются с помощью пробивного пуансона. Корпус снимается тем же способом, что и в XD48.
Вправьте поршень приспособлением для сжатия клапанных пружин или столярной струбциной.
Японские модели
В большинстве своем японские тормоза устроены по одной из вышеописанных схем.
Подвижные тормозные суппорты с одним или двумя поршнями, используемые в автомобилях Datsun, могут незначительно отличаться от Girling XD48 или A. Колодки крепятся штифтами (в некоторых случаях с «невидимками»), а также снабжаются противошумными прокладками или пружинами.
В современных японских автомобилях штифты нередко крепятся спиральными пружинами.
Самостоятельная замена тормозных дисков и колодок
Тормоз — наверно самая важная система безопасности автомобиля. Её всегда нужно поддерживать в работоспособном состоянии и тогда она Вас не подведёт. Факторов влияющих на работоспособность тормозной системы автомобиля — много. В статье расскажу как самостоятельно поменять передние тормозные диски и колодки на РАВ4. Хотя так же меняются диски и колодки на большинстве легковых автомобилей.
Когда и почему нужно менять тормозные диски и колодки
О сроках или причинах замены дисков и колодок можно развернуто прочитать в сети. Я расскажу о том, что сподвигло меня на данную операцию.
Такой подлянки от новой машины я не ожидал, но после очередного планового ТО, на сервисе мне выдали заключение о необходимости замены передних и дисков и колодок. Ведь проехал всего — 42 тыс. км! Обычно такое случалось на 60-70 тыс. км.
Судя по данной таблице колодки выработаны в ноль, а на дисках осталось всего 9 мм. Я как-то не воспринял данное событие всерьез — думал ещё немного поездить. Но где-то через неделю, при торможении стал слышен металлический скрежет. Сразу принял решение о замене.
Выбор новых дисков и колодок
Обычно запчасти приобретаю в одном из двух крупных интернет-магазинах. В этот раз не стал менять привычку и по отзывам и каталогам выбрал запчасти на РАВ4.
После непродолжительной (2 тыс. км) эксплуатации могу сказать, что в любую погоду торможение эффективно. Но в сырую погоду слышен негромкий скрип колодок при торможении. Для меня не критично, поэтому я доволен.
Замена передних тормозных дисков и колодок. Фотоотчет
- Ставим автомобиль на ровную площадку. Устанавливаем под задние колеса башмаки. Поднимаем машину на домкрате.
Я использовал гидравлический подкатной домкрат. Очень удобная штука и при сезонной замене колес и при ремонте. Обзор домкрата можно прочитать в статье — «Гидравлический подкатной домкрат Stels 3т».
2. Снимаем колесо. Я подложил колесо под машину, сверху положил брус и немного опустил домкрат, для большей безопасности. Снял крышку с расширительного бачка тормозной системы.
Вот как выглядели диски и колодки.
Можно сделать вывод, что в сервисе не ошиблись. Накладки на колодках еле заметны, а на дисках большая выработка.
3. Слегка сжимаем тормозной цилиндр, в моём случае — при помощи отвертки.
4. Болты крепления суппорта тормозного цилиндра я предварительно обработал средством типа WD40.
5. Откручиваем два болта, снимаем суппорт и подвешиваем его на пружину передней стойки.
6. Снимаем тормозные колодки, аккуратно вынимая их из пазов на кронштейне.
7. Предварительно обработав тем же составом, что и ранее болты крепления кронштейна, откручиваем их и снимаем кронштейн.
8. Снимаем тормозной диск, предварительно обработав место примыкания диска и ступицы.
Пришлось применить немного грубой физической силы для того, чтобы снять тормозной диск.
9. Устанавливаем новый тормозной диск и кронштейн.
10. Переставляем со старых колодок на новые противоскрипные накладки.
Ставим колодки в пазы на кронштейне.
Сразу видна разница между старыми и новыми колодками.
11. Сжимаем поршень тормозного цилиндра, чтобы можно было установить суппорт на место.
Для сжатия поршня тормозного цилиндра есть специальные приспособы, но я обошелся применением подручных материалов (деревянный брусок и монтировка).
12. После сжатия — необходимо проконтролировать уровень тормозной жидкости.
На фото — уровень жидкости после замены колодок на одном колесе.
На фото — уровень тормозной жидкости после замены колодок на двух колесах.
Излишки тормозной жидкости необходимо удалить, чтобы он не превышал отметку MAX.
13. Устанавливаем на место суппорт.
14. Можно себя поздравить. Вы поменяли передние тормозные диски и колодки. Ура!
Сколько времени занимает замена тормозных дисков
Возможно Вам показалось, что замена передних тормозных дисков и колодок занимает много времени. Спешу Вас порадовать — не торопясь, на все работы я потратил не более 2-ух часов.
Что нужно для замены тормозных дисков
Главное это желание и немного свободного времени. Ну ещё нужны прямые руки и правильный инструмент. Никаких специальных устройств и приспособлений при проведении работ я не использовал. Одолжил у друга два набора профессиональных инструментов (хотя хватило бы и одного).
Сход и развал после замены тормозных дисков и колодок
Сход и развал после замены тормозных дисков или колодок выполнять не требуется.
Рекомендации по замене тормозных дисков и колодок
- Обязательно позаботьтесь о безопасности при проведении работ. Кроме домкрата применяйте и другие приспособления для удержания автомобиля на весу. Не забудьте поставить под колеса башмаки или другие предметы, чтобы машина не скатилась.
- Используйте правильный инструмент.
- После работ проконтролируйте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, чтобы после начала эксплуатации машины тормозная система не потекла.
- Проследите, чтобы не осталось лишних болтов после сборки.
- После сборки совершите небольшую контрольную поездку, чтобы убедиться, что всё функционирует в штатном режиме.
Если статья показалась Вам интересной и/или полезной, поделитесь ею в социальных сетях.
Замена тормозных колодок
Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок — процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.
Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.
Причинами износа тормозных колодок будут:
- качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
- стиль вождения;
- температурные условия на протяжении года;
- если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.
Проверка тормозной системы должна производиться каждые 10 тысяч километров. При этом акцент делается на поведение колодок при торможении, насколько плавно происходит торможение, нет ли скрипов или других посторонних шумов. Замена же для автомобилей с автоматической коробкой передач и механической несколько отличается по пробегу. На механике стоит проводить замену колодок каждые 30-50 тысяч километров, на автомате износ более ощутим и замена производится каждые 25-30 тысяч километров. Кардинально отличается пробег эксплуатации колодок для внедорожников, которые эксплуатируются по бездорожью. Сложные дорожные условия (песок, грязь, вода) способствуют тому, что колодки приходят в негодность намного раньше нужного пробега.
Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.
Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.
Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы. В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники направляющих на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги. Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое.
Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:
- открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка;
- снимается колесо;
- тормозной механизм очищается от грязи;
- выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок;
- отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
- колодки меняются попарно;
- прокачивается тормозная система.
Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.
Замена тормозных колодок (дисковая система)
- Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.
Приступать к замене колодок нужно на остывшей машине (дабы остыли детали тормозного механизма), на ровной площадке без уклона и с подставленным упором (кроме самого домкрата) под днище. Используйте противооткатные упоры под колесами.
Замена задних колодок (барабанная система)
- Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.
Признаки износа тормозных колодок:
- увеличение тормозного пути автомобиля;
- неправильное поведение тормозной системы при торможении;
- появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
- стук при резком торможении;
- скрип при торможении.
Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.
Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:
- толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
- трещины или расслоения тормозной колодки;
- сколы и царапины на колодке, либо накладке;
- снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
- неравномерный износ колодок;
- появление по краю диска выступающего бортика.
После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
Источник http://17koles.ru/how/kak-zamenit-kolodki-diskovyh-tormozov
Источник http://blogengineer.ru/samostoyatelnaya-zamena-tormoznyh-diskov-i-kolodok/
Источник https://etlib.ru/blog/156-zamena-tormoznyh-kolodok