Замена задних тормозных колодок на Ладе 4х4: фото
Задние тормоза, помимо основного назначения (участие в работе тормозящего контура), также используются при работе стояночного тормоза. Тормозная система задней оси оснащена барабанами, в отличие от передней части автомобиля. Колодки в данном случае располагаются не снаружи диска, а внутри барабана. Затягивая рукоятку ручника, вы через трос заставляете колодки прижиматься к внутренней части барабана, который из-за силы трения стопорится на месте и не дает колесу проворачиваться.
Задние колодки барабанов менее изнашиваются, нежели передние, рекомендуемый период их замены составляет 30 тыс. км пробега. Тем не менее, вы сами можете проверить износ колодок – для этого потребуется регулярно посматривать специально сконструированное смотровое окошко. Это можно сделать, не снимая колеса, однако вам потребуется поставить машину на подъемник или загнать ее на яму. Далее с внутренней стороны при помощи отвертки необходимо будет поддеть пробку сервисного отверстия, а затем ее вытащить.
Через окошко можно определить толщину фрикционного слоя.
Минимально допускаемая толщина слоя – 1,5мм.
Если же это значение меньше, потребуется заменить колодки на новые. Чтобы сделать это, придется снять тормозной барабан со ступицы.
Если вы не хотите переплачивать сервису за замену тормозных колодок (стоимость этой процедуры составляет от 500 рублей за две штуки), вы вполне можете поменять колодки самостоятельно – это сделать ненамного сложнее, нежели в случае с передними, необходимо просто соблюдать аккуратность.
Купите в автомагазине новые колодки. Из рекомендуемых изготовителем марок может выделить: Ferodo, Lynx, Ferodo, Finwhale, «Начало», Dafmi.
Для операции по замене задних колодок нам потребуются следующие приспособления:
- Крестовина для съема колес.
- Ключ-головка на 12.
- Молоток.
- Плоскогубцы.
- Резиновая груша.
- Жидкость WD-40.
- Деревянный брусок.
- Шлицевая отвертка.
При помощи крестовины немного отвинтите гайки, фиксирующие заднее колесо.
Используйте домкрат, чтобы поднять машину. Нелишним будет на всякий случай подставить вниз деревянную колодку. Опустите вниз до упора рукоятку стояночного тормоза – необходимо, чтобы задние колеса были полностью разблокированы.
Затем необходимо полностью открутить все гайки, после чего снять колесо. Если на колесе установлен декоративный колпак, снимать его необязательно.
Обработайте два болта жидкостью WD-40, затем открутите их, используя головку размером 12. Если болты не поддаются, разок-другой потребуется по ним ударить молотком.
Закрутите вышеуказанные болты в отверстия, указанные на фотографии ниже – таким образом, вы создаете напряжение, которое при снятии барабана будет помогать вам.
Во время закручивания этих болтов требуется через брусок постукивать молотком по задней части барабана. После этого стяните тормозной барабан. Осмотрите его на предмет наличия трещин, изъянов, сколов, следов выработки – если налицо явный износ элемента, он потребует замены.
Затем, используя шлицевую отвертку, подденьте конец верхней стягивающей пружины и снимите его. Затем снимите всю пружину.
Сняв пружины, потребуется вытащить распорную планку.
Далее, используя плоскогубцы, вывинчиваем наружную чашку до тех пор, пока ее отверстия не совпадут с соответствующими им выступами стойки.
После этого потребуется убрать из обеих чашек пружины. Все мелкие детали надо будет очистить от грязи и коррозии.
Затем удалите рычаг стояночного тормоза из конца тросика.
Для этого при помощи пассатижей уберите шплинт, затем вытащите старую колодку, а после закрепите рычаг на новой колодке.
После этого необходимо будет рычаг колодки одеть на трос стояночного тормоза.
Используя стойку, зафиксируйте правую колодку. Следует нажать на пружину, после чего покрутить ее сзади – пружина должна встать на свое место.
Нижнюю пружину потребуется одеть сначала на правую колодку, а затем и на левую.
Спасибо за подписку!
Зафиксируйте левую колодку на ее месте. Установите левую колодку на место.
Прикрепите стойку к левой колодке.
После этого потребуется зафиксировать на правой колодке уже верхнюю пружину. Затем необходимо вернуть на место распорную планку.
Утапливаем поршни внутри тормозного цилиндра. Эту операцию надо выполнять, постукивая молотком через брусок.
После того как каждый из поршней ушел внутрь цилиндра, надо проверять количество тормозной жидкости, и, при превышении должного уровня, удалять лишнюю ее часть при помощи резиновой груши.
Зафиксируйте верхнюю пружину окончательно.
Перед тем как установить на место барабан, надо несколько ослабить трос стояночного тормоза. Нелишним будет также пройтись наждачной бумагой по отверстию барабана в центре, а также по месту посадки.
В процессе посадки барабана потребуется иногда, используя молоток, корректировать положения установленных на свои места колодок.
Соберите остальные элементы в обратном порядке. Далее необходимо вернуть колесо на место – все операции следует выполнить в обратном порядке.
Толщина тормозных колодок, дисков и барабанов Нива 21214
Тормозные колодки, тормозные диски передних колес и тормозные барабаны задних колес автомобиля Нива 21214 имеют предельно допустимую минимальную толщину при достижении которых необходимо провести их замену.
Рассмотрим какая это минимальная толщина на примере тормозной системы автомобиля Нива 21214 2009 года выпуска.
Толщина тормозных колодок, дисков и барабанов Нива 21214
1. Передние тормозные колодки.
Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок для автомобиля Нива 21214 1,5 — 1,6 мм.
Для проверки состояния передних тормозных колодок придется снимать колесо. Через смотровое отверстие в подвижной скобе суппорта можно определить их толщину. Состояние рабочей поверхности колодок оценивается только при их снятии.
21210-3501800-82 — номер в каталоге для замены.
2. Задние тормозные колодки.
Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок для автомобиля Нива 21214 2,0 мм.
Чтобы предварительно оценить состояние задних тормозных колодок необходимо извлечь заглушку смотрового лючка в опорном щите заднего тормозного механизма и посветив туда фонариком провести осмотр толщины накладки. Для определения равномерности износа накладок, наличия на них рисок и повреждений придется снимать тормозной барабан.
2101-3502090-02 — номер в каталоге для замены.
3. Тормозные диски.
Минимально допустимая толщина передних тормозных дисков 9,5 мм. Минимально допустимое их биение 0,15 мм (на наибольшем радиусе).
21210-3501070-01 — номер в каталоге для замены.
4. Тормозные барабаны.
Предельно допустимый износ тормозных барабанов автомобиля Нива 21214 251 мм (внутренний диаметр). Номинальный диаметр на новых барабанах 250 мм.
21210-3502070-00 — номер в каталоге для замены.
Примечания и дополнения
— Не пропустить момент, когда накладки тормозных колодок достигли предельного износа — стерлись до минимума, очень важно, так как следующая стадия — это трение металлической основы колодки о рабочую поверхность тормозного диска или барабана. Что чревато очень скорым выходом последних из строя и не дешевой заменой. Поэтому необходимо приурочить проверку состояния тормозных колодок, например, к сезонной замене шин, когда и так приходится снимать колеса с автомобиля.
— Так же поводом к проверке предельного износа тормозных колодок служат появление посторонних звуков (скрипов, скрежета) со стороны передних или задних тормозов, снижении эффективности торможения, вибрации при нажатии на педаль тормоза, подтекании тормозной жидкости, невозможности отрегулировать ручник.
— Если тормозная колодка замаслена (например, тормозной жидкостью при ремонте), ее можно протереть уайт-спиритом, почистить мелкой наждачной бумагой и поставить обратно.
— Если у колодки отломана прижимная пружина, то ее следует заменить, не смотря на то, что накладка еще не изношена.
Задние томозные колодки — замена
Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. тут).
Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).
Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.
Можно также снять барабан,…
Показываем два способа снятия тормозных колодок.
При снятии первым способом…
Элементы опорной стойки колодки.
Снимаем опорную стойку задней колодки.
При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.
Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.
Для снятия рычага ручного привода колодок…
Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.
При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:
После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. тут).
Дополнение
На задней оси бюджетных автомобилей до сих пор широко используются барабанные тормоза. Причина — благодаря большой рабочей поверхности они отличаются высокой износостойкостью, также они лучше защищены от грязи. При спокойной езде срок службы барабанных тормозов достаточно велик. Однако эффективность у них существенно ниже, чем у дисковых тормозов, особенно это заметно при эксплуатации автомобиля с полной нагрузкой. Также у автомобилей с задними барабанными тормозами передние дисковые изнашиваются быстрее, поскольку на них приходится большая нагрузка. Вообще, если раньше передние тормозные колодки изнашивались значительно быстрее задних, то сегодня наблюдается обратная ситуация: на автомобилях, оснащенных системой стабилизации ESP, задние колодки нередко служат даже меньше, чем передние.
В значительной степени эффективность тормозной системы зависит от типа фрикционных материалов, которые применяются при изготовлении тормозных колодок. В настоящие время распространены два основных типа.
Как существуют разные школы автомобилестроения, так и требования к тормозным колодкам в разных странах отличаются. Плюс свою лепту вносят экологи, вводя запреты на тс или иные материалы, зачастую необоснованные. Так, сначала в опалу попал асбест, в результате отказа от него ресурс тормозных колодок значительно снизился, затем настал черед меди. В странах Западной Европы прежде всего ценится высокая эффективность торможения, в том числе и в экстремальных условиях.
В Северной Америке и Азии повышенное внимание уделяется комфорту, долговечности и экологичности. В европейских странах широко распространены фрикционные материалы с низким содержанием стали (Low Steel). Преимущества у данного типа следующие: высокая температурная и скоростная стабильность, хорошая информативность педали тормоза, очень высокая прочность, колодки хорошо очищают тормозной диск от ржавчины, низкая себестоимость. Недостатки: ограниченный срок службы, повышенный износ тормозных дисков, при работе выделяется большое количество тормозной пыли, из-за чего их очень не любят экологи.
В настоящее время в азиатских странах и Северной Америке получили широкое распространение тормозные колодки, выполненные из органического фрикционного материала, так называемого NAO, стальное волокно в них отсутствует. Основные преимущества: низкий уровень шума, высокая долговечность колодок и диска, материал не способствует образованию разнотолщинности тормозного диска, очень низкий уровень пыли. До недавнего времени у них был один существенный недостаток — высокая цена, однако в последнее время в связи с увеличением объема производства таких тормозных колодок их себестоимость удалось существенно снизить, и сейчас они сопоставимы по цене с колодками типа Low Steel. Еще один недостаток — колодки из органического фрикционного материала хуже выдерживают циклы горячего торможения, также они плохо очищают тормозной диск от ржавчины.
В России распространены оба типа тормозных колодок, японские и корейские автопроизводители предпочитают колодки типа NAO, европейские — Low Steel.
В каком направлении будут дальше развиваться тормозные системы, сказать сложно. Похоже, экология становится не менее приоритетной, чем безопасность. По крайней мере на автомобилях массового сегмента эффективность тормозных систем в ближайшее время вряд ли удастся существенно повысить. А вопросы безопасности будут решать путем введения различных электронных ограничителей и ассистентов водителя. Для перспективных электромобилей разрабатываются тормозные диски из алюминиевых сплавов. Скорее всего, они не смогут работать столь эффективно, как чугунные или композитные, но зато значительно легче. Однако на вторичном рынке обычные дисковые и барабанные тормоза еще долго будут доминировать.
Видео
Источник https://olade.ru/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-na-lade-4×4-foto
Источник https://twokarburators.ru/tolschina-kolodok-niva/
Источник https://lada-niva.ru/niva/20-4.html
